【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て37 [無断転載禁止]©2ch.netYouTube動画>1本 ->画像>35枚

ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡

次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。

前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て36
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1460044280/

いちょつ

ん

>>1
おkおtsu

いちおつ

シマノのサイトの
基本作業書(ディーラーマニュアル)　DM-GN0001-17 18. Mar, 2016
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-GN0001-17-JPN.pdf

hosyu

ほしゆ

おつおつ

前スレのディレイラーがスポークに当たるという人へ

まず後輪が真っ直ぐかどうか確認しよう。
転倒の衝撃でホイールがズレただけかもしれないし、フレームが変形した可能性もある。
真っ直ぐではなくなった後輪に合わせてディレイラーハンガーを曲げる早合点を防ぐため。

写真はレンズの歪みと紛らわしくてハッキリしないけど、
ガイドプーリーが曲がってるように見える。
たぶんプーリーケージの裏側プレートが歪んでる。

スモールパーツで別売りされてると思うけれども、
同じネジ規格で長い(5cm以上)ボルトを使って、
歪みを見て曲げて修正するという手もある。
ただし、裏プレートの材質がスチールの場合に限る。

もう1レス保守しないとあかんのか？

どうやろね

>>9
ワイヤーの先端が明後日の方向に曲がってるからその付近をヒットしてるよね

Bテンションボルトの向きをみても、明らかにハンガーが捩れてる希ガス

>>9の言う通り、先ずはホイールの健康診断（ついでの振れ取り）の後、在り合わせのRDと換装してスポークとの干渉を確認だね。

>>13を見て気が付いたのだが、
ディレイラーのハンガーへの取り付け部分に妙な隙間があるように見える。
しかも上下で隙間が違うっぽい。
もしかしてディレイラーハンガーのネジ穴に対して、
B軸ボルトを斜めに捩じ込んでしまってないか?

11速用RDのワイヤー先端はこの方向にナナメって出るのが正しい
だからそれをもってハンガーが曲がっているとは言えない

>>15の言う通りなら話は早い。
着け直してみれば判るし、ハンガーのネジ山の問題ならハンガー交換で終了。

普通にハンガー曲がってんじゃん

自分で何もする気がなくてわろた

今日の荒らしID:Fbpip/cJ

最初の、前輪がロックして←この一文が要らん

つまりロック魂見せつけてコケたわけだ。

ロックだな

段差に引っ掛かって転倒したんじゃね

愛し合ってるかい？

べ、　べつに・・・

チェリーかい
ロックじゃねえな

溝呂木先生

>>28
思考制御のスラスターでも付けるかい？

こんな夜に　おまえに乗れないなんて♪

昨日はサドルの上でネタ

みんな、げん、きか〜い？

スクエアテーパーのクランク外そうとしているが固くてどうにもならない。クランクのネジ穴舐めてしまい、専用工具も使えない状態。プラハンやバールでこじれば外れるもの？ヘルプです！

クランク買い換えるならショップに頼んだら？

>>33
ネジ山がダメになったクランクは、どうするつもり?
捨てるつもりなら、切断してしまうのも手だよ。

フィキシングボルトが抜けないのかコッタレス抜き失敗したのかどっちかな？

>>33
プーラー使えば

今日のGVOTあらし　ID:xceDyFVr

8mmのレンチで舐めるって・・クランクボルトは鉄でしょ？
まぁ、舐めちゃったんだから仕方ないけど・・・
切るならクランクとシェルの隙間でBBシャフト説版かなぁ

スクエアでクランクのネジ山舐めたって言うんだからボルトじゃなくてコッタレス抜きのネジ山かな？
左ならBBとクランクの間にクサビ打ち込んでやれば何とかなりそうだけど
右は難しいかもね
チェーンリングがばらせるヤツならイケるかも知れん
まあクランク破壊が一番手っ取り早いかもな

Amazonのコッタレス抜きのレビュー見ると舐めたってやつ結構いるんだよね
機材のせいにしてる奴ばっかりだが

同様に山ナメった時は右側はギアプーラーかけて引っこ抜き、
左側はプーラーの爪が上手く掛からなかったので金ノコで切り込み入れて外したよ。

バールでコジるくらいならチャリ横にしてクランクで支えるように宙吊りにしてクサビで叩くかなあ
クランク切るのが結果的に早そうに思うが

ギアプーラー使うかぶった切るでしょ。俺は前なめた時は面倒だからグラインダーでぶった切った。叩いては外すと、フレームにダメージがきそうで怖い。

某チェーン店でBBが簡単に外れないみたいな難しい依頼になるとハッスルする店員を知ってる

>>45
プロフェッショナルはそうでなくちゃ！

今は責任取りたくない自称【プロ】ばっかりだね

リスクは背負いたくない人が増えたよね

ビアンキのRSXのシフトが効かなく
て分解して、見ようと思います。レバーの外しかた、がわからなくて教えてください。

http://pkracing.exblog.jp/iv/detail/?s=20521187&;i=201305%2F30%2F42%2Fb0225442_14142250.jpg
ハンドルから外してから？

プロに頼むのは保険としての意味もあると思うのだが、
自転車屋に関しては、保険として役に立たない気がする。

振れ取り台って安いミノウラから3万位の高いやつまでありますが、そこまでの差はあるでしょうか。

箕浦→パークツール2.2に換えたけど対応ハブ寸法に問題なければ箕浦で十分だよ。

ぶっちゃけ振れ取り台なくても振れ取りできるけどな

とは言っても初心者は使った方良いよ

ウチの安いミノウラはアームが真っ直ぐＶ字に広がるからハブを固定すると左右どちらか片方に傾いて固定される

ありがとうございます、それではミノウラから始めて場数を踏むことにします。

みなさんありがとうございます。コッタレスを失敗して、クランクのネジ山舐めました。クランク変えたばかりですが、BBの締め付けが弱かったようなので締め直そうとして今に至ります。アルミクロスなので、多少はガンガンやっても大丈夫なんですが。。。

自分も何を思ったかフィキシングボルト抜かないでコッタレス抜きねじ込んでゴリゴリやった事あるわw
そん時は3山失ったくらいで済んだからラッキーだったんだなw

そもそもボルト抜かないでコッタレス抜きがかかるか？

>>60
だから3山で済んだのかも

ホイール交換についてです。
スプロケ交換用工具を買って外すまではできたんですが、取り付けの際に工具中央の軸が干渉してしまい取り付けられなくなってしまいました。
工具にも規格があるんでしょうか？
ちなみに新しいホイールはMAVICのCross rideです。

>>62
スペーサー量は正しい？
軸の何処に干渉？
工具の奥にハブ軸が当たってギザギザに届かない？
工具の軸を挿してくと工具とロックリングの中心がズレてギザギザが噛まない？

>>63
軸のほぼ先端部分で干渉しててスペーサーで調整うんぬん以前にギザギザに届かないです。
ちなみにセンターロック式なんですが、同様の理由でディスクブレーキ側もリアだけ入らなかったです。

>>56 わいもミノウラだけど最初ミノウラをセンターにする調整してるw

>>64
工具は何処のメーカー？
微妙な寸法差があるんかも。
別のメーカーに変えてみたらどうかな。

カンパニョーロのゾンダの玉あたり調整してたのですが…
玉当たりの調整ねじを限界まで閉めてもハブにガタがでてます。原因わかる方いらっしゃいませんか？
フレームにつけたまま作業してます

>>67
ハブ軸が緩んでいるかベアリングがイカレてるなんて事はない？
ベアリングの状態を点検するため、いったんバラしてみたほうがいいかも。

うp

>>67
マルチ

>>68
ありがとうございます、一旦バラしてみます
>>70
ごめんなさいマナー違反なんですね

バラさないで締めたのか？
使い込んだホイールじゃ無いなら
ベアリングのおさまりが悪いだけだろう
グリスアップぐらいしてから聞けよ

ディレイラーハンガーの曲がりの修正は難易度が高いね。
下手すると根元のエンド部分から曲がってしまう。

プロはディレイラーだけ外してヒョイヒョイで、
エンド部分を保護するための何かはしてないけど。

明日あたり届くハンドルを週末に交換する予定です。
手順としてはブレーキ・ギア・クリップ等を全部外し、
NEWハンドルを装着しブレーキ等を戻す。
でいいと思うのですが、何か注意点があれば教えて下さい。

>>74
ブラケットの角度を合わせるためにハンドル辺りの写真を撮っておけば役に立つかも

ヘッド周りを変更すると、大抵はアウターの長さが変わるし、時にはインナーも交換になるから、スペアはいつでもキープしておいた方が良いね。

>>74
ハンドル幅同じならあまり気にすることないよ。
デュアルコントロールレバーごと外して新しいHBに付けるだけ。
一応万が一のために取説かメンテ本あったほうがいいかもね。

箕浦はセンターはセンターゲージで見て、振れは近い方の爪で片側で合わせてる。センターゲージあるんだから横振れをわざわざリムの両面て見る必要は無いだろ

いきなりどうした。

目で隙間を見るのではなく接触した音で判断するから、
両側に爪が必要なんだよ。

今日のアスペGVOT ID:qaL16xFr

両面に、とかセンターゲージじゃないなソレ…振れ取り台？

落ち付いて>>78を読み直そう

ミノウラのセット買ったけど、あのセンターゲージは計るたびに変わる（俺の使い方が悪いの？）。
おかげで、ひっくり返しながらセンター出してた。
パークのセンターゲージ買ったら、ひっくり返すよりは時間短縮できた。

このスレの皆って、メンテでチェーン外す時に切る位置毎回同じにしてる？

気になってるのは以下の点。
・同じ位置で何度も切ったり繋いだりしてると、プレートの穴が摩耗して
　コネクトピンが弛くなったりしないか
・逆に毎回違う位置で切って継ぎ接ぎなチェーンになると、チェーンそのものの
　性能に影響しないか

取るに足らんレベルの話だとはおもうが、ふと気になったもんで…

交換以外で切らないからなぁ
そういう人はKMCのミッシングリンク使ってるんじゃないの

だよなぁ

>>84
説明書読めよ

>>84
アンプルピンで繋いだ箇所は抜いたら駄目だよ。なので切る場所は毎回違う場所になるね。
正しく作業すれば繋いだ箇所が増えても問題ないよ。
頻繁に脱着するならミッシングリンク等を使ったほうが楽チンだね。

それではここで一曲お聴き下さい

久保田利伸で「missing」

滑ってもた

>>85 >>88
なるほど、そういうもんか。勉強になった。
ミッシングリンクも、3回脱着すると交換とか聞くけど、ムチャな乗り方しなけりゃも少しは使えるよね？

知り合いがミッシングリンクでチェーンが切れてふっとんだと聞いてから
ミッシングリンクは怖くて使えない...

ミッシングリンクだって売れてくれなきゃ困るんだぁ
馬鹿正直に10回なんて言えるかぁぁぁ
ミッシングリンクプライヤーは使えよぉぉぉ

>>92
切れた箇所を新しいミッシングリンクでつなげば無問題。
え、ふっとんだ? さあ? w

そのうち全てのアウターリンクがミッシングリンクになるんだろ？

全部ミッシングリンクで作った猛者は居ないのか！

>>96
SRAMの簡単リンク57個とお手入れセットがたったの$249.95!!
http://sheldonbrown.com/chainclean.html

ミッシングリンク10速は問題なかったんだが
11速が硬くて付け外しできるもんじゃないという評判で手が出せない

>>98
>>93

でも今度天下のシマノさま純正で出るだろ

そしてまた販売中止か

>>99
10速は普通に何回でも付け外しできたんよ

サドルが壊れました

座る部分が二か所のスプリングから乖離してしまい、
前方を残して後方パカパカと剥がれてしまいます。
りあえず接着剤で止めましたが、
車体を持ち上げる際にどうしてもサドルに手をひっかけなければならず、
その拍子で外れてしまいました。

大量のパテで固定できますでしょうか。
同じ経験をなさった方がいましたらアドバイスください

>>103
サドルは千円台から買えるので新品に交換するといいよ

http://www.kmcchain.eu/connector-road_cross
11sはnon-reusableになってるね。

昨日のGVOT荒らし ID:qT19K04j

意外だなぁ。　弄れない人もいるんだ。
http://cyclist.sanspo.com/260503

カーボンだからと言うのも有るかもな

ハブベアリングについてだが、四輪などほとんど廃車まで数十万キロ交換の話は聞かないけど、自転車もシールドベアリングなら乗りつぶすまでメンテ無しで使える耐久性あるもんなのか？

>>109
先にベアリング交換の時期が来るかも。
自転車は軽さやスペースのためか、あちこちのベアリング容量に余裕がない感あるね。

>>107
下手に弄るとメカニックに小言いわれたりとかあるのかもな

>>109
車と比較するな。
あっちはキチンとした剛性のあるハウジングで余計な応力がベアリングに伝わらず、
しかりと二重、三重のシーリング。

かたやロードのハブは剛性もなく応力がベアリングに直接伝わり、シーリングも一重。シクロでまれに3重がある程度。

>>109
自動車のハブをばらしてグリスアップとかやったことあれば、そんな疑問は持たないよ。
自動車に較べれば自転車のハブなんてオモチャだよ。

サスペンションも無いしね。

初めてメンテナンススタンド買うんだけどMINOURAのRS-1700でいい？
http://www.minoura.jp/japan/tool/repairstand/rs-1700.html
本格的に一から組み立てるつもり

>>115
その手のスタンドはBBシェル付近の形状を選ぶ場合があるけど、そこら辺の問題がなければ大丈夫だよ。

>>109
四輪もこの20年でFR車でもフロントハブベアリングの形式が変わりメンテナンスも不要になったが、
その前はFR車ではフロントは頻繁に調整ナットを締めてちょっと緩める的なメンテナンスが必要だった、
そんなFR車フロントハブテーパーローラベアリングのメンテナンスのコツは自転車のそれと変わらない

メンテナンススタンドなんて気合いを入れて自転車いじれば不要だ
メンテナンススタンド要るとか言うのは気合いが入ってない
スタンドの代用には雑誌でも段ボールでも何でも使える

金ないのか？

団塊

不安定なホールドで作業すると事故のもと。
しかし、
強力すぎるホールドで作業しても事故のもと。

作業性は良いに越したことはない。


ミノウラ製品が微妙に不安定でイマイチなのは、
安いからしょうがないです。

しようがないんじゃなくて気合が足りんのだよ

俺は箕浦のフレーム掴むタイプのがっしりした奴使ってるけど調子いいよ

だいしゅきホールド

鬼固BB外す時はホールド命だな

自動車のハブベアリング洗浄して、グリスをキッチリもみ込むのには慣れが必要ｗ

>>126
整備士の友達の所へ遊びに行ったら便利が道具があったなぁ。
グリスのペール缶に棒とハンドルが付いてて、
棒の所にベアリング嵌めてハンドル押し込むと隙間からグリスがムニューっと入るやつ。

もみ込むってのは標準語ですか？

はい

でも126は間違い。繊維状のものやスポンジ状のものにもみこむとかは使うが揉めないベアリングには使わない

そりゃ悪かったね。　リテーナーの中で動く玉やニードルの隙間にグリスを詰めるって事なんだけどね。

伸びたチェーンを交換する時はチェーンリングとカセットも同時交換すべしって
ウソだよね？
チェーンだけ交換したよ

いや、揉むでもおかしくはないよ。柔いものにしか使わないってわけでもないし、柔いものに限定してもグリスは柔い。
モミモミって感じでやることには広く使われるし、ドリルで揉むとか言う使い方もする。

>>132
チェーンだけ交換して、強く漕いだ時に空転したり、変速があまりにもモタつくようならギア板も交換する流れでいいと思うよ。
こまめにチェーンだけ交換してやればギア板長持ちするけど、
伸びたチェーンを使い続けると伸びたチェーンに合わせてギア板が変に磨耗してしまい、
そこに新しいチェーンを入れると上手く噛み合わず空転しちゃうね。

>>132
それで不具合無ければいんじゃね
結構伸びてからチェーン交換するとチェーンとギアの当たりが悪くてゴリゴリ異音が出たりする

>>134
＞伸びたチェーンに合わせてギア板が変に磨耗してしまい
それよく聞くんだけど迷信でしょ？
伸びたチェーンが当たるのは歯の先のほうで、新しいチェーンで噛み合う位置は従来の位置ですよね？

>>136
迷信じゃなくてガチだよ
だいたいチェーン伸びが1%を超えたあたりからギアの摩耗が速くなってくる

摩耗が速いってのは認識間違いでしょ
歯の先端付近の薄くしてある部分に当たるほど伸びたら摩耗は早いかもしれないけど
伸びてないチェーンが当たる場所と伸びてから当たる場所は違うわけで、当たらない場所は摩耗しないわけで
伸びたチェーンで摩耗する場所は、新品が当たる場所じゃないでしょ

ﾏﾓｰ

＞ID:OxtBsq1u
頑なだなｗ
チェーンが伸びた場合ギア歯の根元も負担掛かるんだよ。
何しろペダル踏み込んで、チェーンに力が掛かったとき一番力が掛かった1コマ以外は
本来ピッチが長くなってるのが縮まってはまってるんだから力掛からずに遊んでるんだもん。
たぶん登坂のダンシングで猛加速してる最中でも、チェーンリング天辺以外は指で簡単に持ち上がると思うぞ。
そんな一箇所に力が掛かってるなら磨耗して当然だ。

こういう輩は何言ってもダメだぞ

＞一番力が掛かった1コマ以外は本来ピッチが長くなってるのが縮まってはまってるんだから力掛からずに遊んでるんだも
それ迷信
接点が外（歯の先端方向）に移動するだけですけど、良く観察すれば気づくハズ。
チェーンリングで言えば、遊んでるのは谷底に落ちてる３時の位置よりすこし前から。

議論自体が目的なヤツだな
所謂構ってチャンてヤツだ

ピッチは半径が増えない限り変わらないからねぇ

自転車業界は迷信がちらほら

普段使いとヒルクラとでスプロケを使い分けてんだけど、やっぱチェーンも使い分けた方がいいの？

わけたほうがいい


と言われた方がスッキリするんだろどうせ。

>>147
はずれ。
そんなの気にしなくていいと言ってもらいたかった。

>>148
じゃあ（どんなトラブルが待ってるかわからんけど、そもそもトラブルがあるかないかもわからんけど）そんなの気にしなくていい。


さあスッキリしてくれｗ

表面研磨されて無い安物ハブを500km程走ったら、当たりが付いた肌に小さい穴が出来てしまった。
正に虫が喰った様な穴だがベアリングの玉より全然小さく径1mm位 こんなのどんなメカニズムで空くんだろう？
なんかもともとコーン内部にあった巣の欠陥が顔を出した様にも見えるんだが

鋳物のスだろうね。

この際、アルベルトにしようぜ

33段変速のアルベルトがあれば

ヒルクライムに向いてるアルベルトがあれば

きっとあるベ

ナイチェーン

チェーンリングが50Tなら、
トルク伝達してるのは12時過ぎから8山くらい。
3時の位置は手で持ち上がる。
チェーンが伸びたら7山以下になると思ったら大間違い。
やってみよう！

新品チェーン×磨耗スプロケでジャンプするのはどういうメカニズムなんだべ？

>>158
チェーンの伸びによってリンク間が広がる
それと噛み合いながらスプロケは摩耗していくので、伸びたリンクに合うようにピッチ円が広がる形に歯が摩耗し、歯底は緩いRに摩耗していく
そこに新品チェーンを投入すると、小さいピッチ円で噛み合う位置にピンがあるが、摩耗した歯底はうまくかみ合わない
その結果チェーンに有効に力が加わる歯が少なくなり、また傾斜した歯にチェーンが乗り上げる形になってジャンプする

トルクかけて摘まんでみたこと無い人はそう思うかもしれない

「トルクかけて摘まむ」って具体的にはどうやるんだ？

後輪接地した状態で片手でクランクを前進方向に回せばよくね？
空いた手で摘めるだろ

これですね

何だそんな小さなトルクのことか・・
テンションだなww

ガシガシ立ち漕ぎでトルク掛けてる時に、誰がどうやって・・　と思ったんだ

テンションだろうがトルクだろうが、無負荷のときと比べてどこに力が掛かるのかが判らない・推測できない人か？

固定ローラーにセットして、一番重いギアでペダル水平位置にして、
家族にリアブレーキかけたまま立って乗ってもらえばいいんだね。
チェーンのたるみを確かめに指をかけたところでブレーキをリリース・・・

悪い予感しかしないな。

ギロチン…

労災適応になれば良いよね？

手帳ゲットだぜ！

>>161
嫁の乳首をトルクをかけて摘んだことねえのかよっ！

自分で跨がって左クランクに体重かけながらチェーンつまめるだろ

自転車整備の前に個人自転車店として労災保険加入しましょう

>>172
これですね

>>172
ある

トルクが足りんな。

足りんっていうよりトルク掛かってないし・・

乳首黒いのあかんねん

ふむではこれではどうか

>>180
これはいいトルク
表情で分かる

【DIT】自分でやるトルク

ドルクってぇとナウシカのアレだな

ニップルにかけるトルクの話ならホイールスレでやれよ

自転車に乗ると気が狂うのか、気が狂ってるから自転車に乗るのか。

クルキチほどではないと思う

車だん吉

エバ

>>184
ニップルに? かける?

乳首にかける

リングにかける

乳首にリングつけて引っ張りたい

それを捻りたい

リングにぶっかけろ ///

このスレはどうしてこうなった(´・ω・｀)

ちんこにリング

>>189

コックリング

コックリングさん？

すぼまったちんこにキツキツのカーボンリング装着させて全力出したら
ちんこぶったキレる？

カーボンチンポのミュータントに生まれ変わるよ

そしてルビークウォーツ製のコンドームつけてないと出っぱなしになるよ

オクでアルミのバーハンドル買うんだけど、先っちょを一センチほど切り捨てるのにわざわざパイプカット買わなきゃいかんもんな？

ノコで直接ギコギコやってもいいけどハンドル妊娠しても知らんぞ?

ダイソーのパイプカッターが432円

パイプカッターすげー楽だし真っ直ぐ切れるしホームセンターで安いし買った方がいいんじゃない
マシンソー持ってるならいいけど、手でノコ使って切るのは結構手間な上に斜めになったりするで

ダイソーのカッターのカット径の上限は28mm径までやからなぁ
どうせ買うならシートポストくらいまで対応のほうがいいのとちゃうかなぁ

>>205
スチールパイプも切れますか？

ダイソーのは安物買いの何たらだったわ。

歯がぐらぐらするせいで真っ直ぐ切るの大変だった
あれなら金ノコ使った方がマシ。

書いた後で気だついたけど、
シートポストはプラスチックなんやなぁ、
俗に言われるようカーボンファイバーの入ったプラスチック、
パイプカットするような圧力掛けたらやばいよなぁ
ということは、ダイソーのでいいのかぁ

カーボンパイプならソーガイド使って鋸ギコギコが基本だろうけどパイプカッターでやってるわ
グダグダ言わんと好きにやれよ

かなり昔フォークコラムの内側の層が剥離したからあの回転型は勧めないな
ノコでOK

明日病院の帰りにダイソー行ってくるわ
一月前にクルマにはねられて上腕骨と肋骨折れたから自転車乗れないんや、100円のコミュニティバスと徒歩で通院や

そろそろトルクの話に戻してもいいかな？

トルク？
トルコの間違いやろ？
トルコのお風呂は良いよぉ
マットプレィなんて最高やでぇ

ちょっと少な目にノコで切ってヤスリで仕上げるだけじゃんか

今日雨天走行したんでメンテがてらトルクかけて持ち上げてみたよ
12時の位置から８山以降は持ち上がった
チェーンリングは小さめの42T、フロントシングルの街乗り仕様

はい次の方どうぞ〜

>>218
あーごめん
キミにとって都合の悪い結果だったかな

ダイソーのパイプカッターでカーボンでもアルミでも
何でも切ってるが問題無いよ
普通に使える

カートリッジbbの工具って精度の差激しい？
元々付いてたVPっていう会社のbbは普通に外せたんだけど、新しいシマノのbbは溝が噛み合わない箇所があって無理くり回して取り付けた。
シマノのbbの溝が細すぎるような気もしたんだけど、やっぱり工具の問題？

>>221
BBには規格が沢山あって、型番や品名、サイズをしっかりと調べてからやってるかどうかが分からないと、変に答えられない。

>>222
一般的な四角軸のカートリッジBBだよ。

>>221
そういうときに無理くりやる性格の問題だと思う

>>221
若干の噛み合わせ具合の差はあるね。
無理にやらなきゃならないような物には俺は当たった事無いけど。

あれ？カートリッジBB用工具と言えばシマノ工具が標準原器なような

まあ安いヤツをガンガン叩いて使っているけど何にでもハマる落ち

原器ですかーっ！
原器があれば何でもできるっ！

221じゃないけどBB替えて（ふつうなスクエアテーパーBB）
しばらくしてクランクのパキパキ音が出て、増し締めしないと、と思いつつ放置してたら
かなりガン締めても音治まらなくなってしまった
クランク（ふつうのアロイ）交換しないとダメかな・・・

一応一回取り外して組み付け直しはした
締めつけトルクわからんけど30cmぐらいのスピンナーで動かなくなる程度まで・・・
グリス塗らずに組み付けてるから塗ってみるか

>>228
クランク以外で鳴ってる可能性は？ペダルとかBBとか。
スクエアテーパーは強く締め過ぎると軸がどんどん入って行って穴がバカになる可能性あるよ。
軸に対し90度や180度ズラして組んでみるのもいいかも。

アルテグラ6700のチェーンリングボルトがいつの間にか1本無くなってまして…
シマノ純正だと2,800円ぐらいするので、どうせなら社外のカラーパーツに変えようか迷ってるんですが、普通のダブル用6mmで合うんですかね？

>>229
どうもです
BB-UN55なんすが左ワンがフェイス面から少し浮いてるようなのは関係あるのかな…
ペダルは違うの着けて確認してみて関係なさそうならクランクは面を変えて組んでみます

ちなみに音が出るのは左を踏み込んだ時だけ、のような気が…
右足に力入っちゃってるかもしれないけど（＠フラペ）

ところでワンって、漢字あるの？

碗で良いんでは？

なるほど。
簡単な漢字なのにどうしてカタカナ表記なんだろうね？

そう言えば自転車はカタカナ呼称が多いね

ブレーキ取付けナットの
長さは表記は
全長？首下寸法？どちらでしょうか
教えて下さい
シマノだと27mmが合いそうなんですが
通販で購入しようと思い悩んでます
よろしくお願いします

確か首下だったような気が……
長めを用意して、長さが余ったらブレーキアーチ側の根元にギザワッシャを重ねて
調節することもできるけどね

ボルトじゃね？

首下でしょ。全長表記は皿の時だけ

>>228
BBだろ
soraにでもすれば
５〜６００gぐらい軽くなるよ

ありがとうございました
首下寸法なのわかりました

>>234
一般名詞ではなく専門用語だからとか、
昔は図面にカタカナしか書けなかったとか。

今日のGVOT荒らし ID:QZNT2W6Q
昨日の副垢　ID:N6HPIo0R

>>230
カブトガニ以降って俺も気になったんだけど。
ま、ボルトは裏側だけだから、大してカスタム感がないしな。
http://www.worldcycle.co.jp/item/tkn-j-tkb2009.html
どうやら朝目のボルトらしいな。
1個でこの値段だから、シマノ純正の5個セットも納得の値段かも。
うちも57、66は5ピン変えたけど、58，68は純正だわ。

>>230です
>>244情報ありがとうございます、そう、裏側で目立たないから迷うんですよね…かと言って1本だけこれ付けるのもなぁw

チェーンの潤滑にサラダ油使ってもいいですかね？

植物性は劣化が早いからあんまり良くない
あと耐荷重性とかがどれくらいあるかが未知数

サラダ油は酸化するとオッサン臭になるからごま油がいいよ。ココナッツオイルはカストロールぽくなるよ

サラダ油は永く経つと固くなっていくよ。
最終的にネバネバからカチコチになる。

ミシン油最高

最初から読んでレベル高いスレかと思ったらなんかホッとした。
MTBのフロントフォークの稼働部分(筒じゃなくて中の長い金属の方ね)にサビが浮いてるのに気づいたんだけど、
これって細かい紙ヤスリで擦って取ってもいいかい？

>>251
鉄にメッキかな、ヤスリでやるとまたすぐ錆びるだろうね。
錆び転換剤のほうがいいかも。
それより中身にも錆びが出てる可能性あるから一旦バラして点検したほうが安心だね。

>>251
いいよ。
ただし、中身の状態がどうなっているのか不安。
安いサスフォークなら手間かけて整備するより買い替えちゃうのがいいと思う。

>>251
メッキの錆は紙ヤスリだと広い範囲が傷つく場合がある。
メッキの質にもよるだろうけどスチールウールを使うと錆のところだけ落とせると思う。
錆びていないメッキ部分鉄よりも硬度が高いから傷つかない。

>>248
マジか？
しかし、ココナッツオイル高いからなぁ
R30買うのとあまり変わらんかったりして？

しかも焼き付くおまけ付きwww

ふーん勉強になったわ サラダだめか
チェーンとかギアとかにどんな油買ったらいい
尼で安く買えるヤツでオヌヌメおせーて

>>215
通院しているのか〜

>>257
昨日病院の帰りにダイソーでパイプカッター買ってきた
暑さでフラフラになって帰った
今日は全身痛くて動く気力も出ないので朝から布団のなかで安静中、治ったら自転車買い換えて、パーツの移植とアップグレードしようと思うてるがその日は来ないかも知れん
パーツだけはインターネットでぼちぼち買いそろえてるけど、

>>258

http://imgur.com/N3FTQX0

>>256
ホームセンターで売ってるスプレー式防錆オイル
二百円ほど

ラードでいいんじゃね？

>>260
amazonで売ってた、送料がもったいない

タイホーコーザイ Lubrica オイルスプレー 420ML NO.868

>>256
俺は車の余ったエンジンオイル使ってるな

油類はAZ公式だろ

>>256
どんな自転車なの? どんな状況で走るの?

>>263
エンジンオイルの成分と注意点を理解した上で、
こっそり使うならいいけど他人に勧めるのは、
ちょっと、どうかと・・・。

>>256
アマゾンでチェーンオイルで検索して一番安いのでいいんじゃないの

>>265　オレもエンジンオイル愛好者だが、
＞＞エンジンオイルの成分と注意点
って、何よ？

いや、その前に
>>263は他人に勧めてるか？
自分を語っただけかと

エンジンオイルだとチェーンに砂が付着してチェーンもスプロケット、リングギア全部どろどろになるのでやめた

ミシン油とかコンプレッサーオイルで十分だよ安いし

ここは貧乏人かドケチしかいないのか?
普通に専用ルブ使えよ……

>>271
自分でやる整備のひとつが、代用できるもの探しだったりするし、頭ごなしに専用品使えってのは少し横暴。

クレ５５６とかのほうが汚れなくて結構いいけど

専用以外はどれもハネてダメ
安いAZぐらいならサラダオイルと変わらんだろ
水置換にしとけ

スクーターのエンジンオイル容量が0.9�gなんで、交換の度に100cc余るんだよ。
これを汎用オイル差しに入れて、チェーンにジャバジャバかけて、エアコンプレッサーで
出来る限り飛ばした後、ウエスで拭き上げるとそんなに砂は拾わない。
ワックス系、テフロン系は見た目汚れ辛いけど、固形化したルブがリンクのコマの
中に入り込んでたりするから、定期的な洗浄が必要。
エンジンオイルなら洗浄、注油が一度に済むんだよ。

今日のGVOTあらし ID:44wv28Iu

>>276
ウザいよそれ
スレチ

クレ556使ってもいーっすかね？
尼で安いし

556は一番使っちゃダメ

Rディレイラーのプーリーを掃除した。
最初はグリスを封入したけど、思ったより抵抗が大きかったので
チェーンルブにしてみた。
しばらくこれで様子見。

>>274
水置換は洗剤入りですよ

クレ556はすぐに乾くからやめたほうがいい。
今はこっち使ってるけど、自分には十分。
www.amazon.co.jp/gp/product/B001QVTIBO/

非プライムで送料掛かるのが嫌なら、近くのホームセンターで探せば安く見つかるかも。

>>281
は？w

水置換は雨で驚くほどすぐ落ちるからなぁ

>>284
ググらないの？

556は潤滑油じゃなく洗浄油
古い潤滑油を落とすのには使えるが別途潤滑油の塗布が必要

５５６はオイル風味の溶剤だと思ってる

556は灯油分がほとんど
消えてなくなって何の効果も無いからね

クレなら336が防錆、潤滑としては優れちょるよ
でも高いからなぁ

>>290
防錆剤としては3-36よりレスポ防錆の方が良いと思う。
3-36はねばつきが残って埃が付きやすい。

三倍以上も高価なものが良いと言われましてもねぇ

スルーすればいいじゃない

>>292
安物買いの銭失い

街乗りにはミシン油で十分じゃないか？

レース用の80万のバイクに百均オイル挿してるよ
特に問題はない

>>281
球面活性剤だろ
そもそも洗剤が入ってたらダメだと言う理由が無い
お前がオイルに洗剤なんてって言う先入観が頭悪い感じしかしない

いろいろ考えるのがめんどくさいから洗油も注油もイノテック105で済ませてますよ。

洗剤混ぜたらピリピリしちゃうぞ！
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1606/17/news135.html

数々の試験で超優秀な性能が証明されたKURE　チェーンルブセミウェット

チェーンルブ セミウェット｜Made For Speedシリーズ〜自転車専用メンテナンスラインアップ〜
http://www.kure.com/speed/products/product_02.html



■試験結果

「チェーンルブ セミウェット」は、「シェル四球試験 平均摩耗痕径」ならびに「FALEX試験 摩耗量」において値が最も低く、耐摩耗性に優れています。
耐摩耗性は潤滑の持続性とチェーン寿命（下記※参照）に関わる重要なポイントです。
「シェル四球試験 融着荷重」においても、最も優れた値であり、瞬間的にかかる強い荷重（こぎ始めの時など）に対しても、油膜が切れずに潤滑効果を発揮します。「SRV試験 摩擦係数」では値が最も低く、摩擦抵抗が低いことを意味しています。
また、「チェーンルブ セミウェット」は粘度を最小限にコントロールし、オイルによる抵抗や汚れの付着を抑制します。

※ディレーラー付自転車のチェーンは114リンク（チェーンのピン間プレート数）前後あり、この場合ピンの数は228個あることになります。仮に、ピンが0.1mm摩耗すると22.8mmチェーンが伸びることになるので、耐摩耗性は重要です。

■防汚確認試験

試験用金属パネルに各検体を均一に塗布し、汚れに見立てたビーズをトレイに敷き詰め、検体塗布面が下になる様にパネルを置く。
一定時間経過後、パネルを引き上げ、付着したビーズの数を評価。（ビーズが多く付着しているほど、汚れが付着しやすい。）




■試験結果

KURE製品は同一カテゴリーの製品の中で、最も「防汚性（付着性）」に優れています。

>>295
ホントそれ

海綿体活性剤

うん
それは品薄

油に洗剤入ってたら乳化してしまうだろw

安いAZのチェーンオイルで十分だべ

月一で洗浄
週一で水置換でいいんじゃない

週100キロ位走行

要は粘度がちょうどよければなんでもいい

そこは
稠度がちょうどよければなんでもいい
だろ！
失望した！！

稠度って基本グリースに使う言葉だと思うんですけど

チェーンソー用のオイルが向こう50年分くらいあるのですが、
使っても問題ないですよね？

チェーンソー誰に使うんだよ

http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1462798295/242

「誰」に！？

ジェイソンvs貞子

ジェイソンじゃなくてフレディだろ？

ジェイソンの武器はチェーンソーじゃないんだが

ジェイソンは芝刈り機な

今日はリアディレーラー交換、ついでにワイヤーも交換
チェーンオイルはスプレー式の防錆オイル

チェーンソーというと悪魔のいけにえのレザーフェイス

>>310は多分手品師

注油していいかどうか迷うことないか。

固体潤滑剤が使われてたら洗い流したり、汚れを呼ぶことになるし。
オイルレスメタルやナイロンブッシュなどでも、汚れを呼ぶことになる。
動きが渋くなってから注油というのでは手遅れという感があるし。

自分の自転車でなければ構わず注油するんだが。

>>297
球面活性剤ってなに？
ミノフスキー粒子みたいなものかな

今日のアスペGVOLT ID:6njg36Qx ID:481lMjVY ID:T7dnk13G
餌与えないように

>>321
ありがとうです。
やっぱちょっと粘度が高過ぎますかね。
カスのような奴ばっかのレスで１日が終わると嫌な気分だったけど、
救われました。

>>324
メンタル弱いやつは2ちゃんで質問なんかするなよw

>>324
地獄に一筋のあかりみたいな。
ただストレス発散するためだけに書き込んでる奴いて困る。

意見はバラバラだがそんなに悪意あるレスばかりではないだろ

>>324
キモッキモッキモッー(キモー筋)

さっさと俺のまねして一心不乱にチェーン磨きしとれ

磨きニシン

BBの左ワンの写真なんですが


上図のタイプのワンを回すのはパークツールのHCW-11で合ってますか？
他の製品のほうがいい等ありますでしょうか？
http://www.hozan.co.jp/parktool/catalog/HCW4_5_11.html

>>331
HCW-11でOKだけど、ワンの固着はない？（突起にモンキーかなんか掛けて軽く回れば固着なし）
固着がある場合はこのタイプのほうがハンドル選べてハンドルの角度も自由になるので捗るかも。
https://www.monotaro.com/g/00346554/

>>332
ありがとうございます
二年前にBBの修理をしてもらったことがあるのでたぶん固着はない……と思います
しかしBB関連の工具全般高い！

>>331
固着してなければモンキーでも回るわけだから、
専用工具を求めるってことは固着してるのかな。

専用工具を買うよりも自転車屋さんに工賃を
払って緩めてもらったほうが安上がりだと思う。

>>334
写真の通りモンキーで回せるほど挟む厚さがないんですよね
パイプレンチやプライヤでも頑張ってみたものの無理で
さらにロックリング付けると挟むところがまったく無いです

モンキーをあてがったら適当なワッシャーかなんかを噛ましてクランク固定ボルトを締めて固定しちゃえばカムアウト防止になるよ。
ただこれはあくまでも固着の有無を調べるだけの方法なので、組み付け調整の時は確実な作業するためにも専用工具が必要だね。

貫通ドライバーのマイナスを当てて、ハンマーでカンカン叩いて少し回す、
いわゆるタガネ打ちで固着を解いて、その後は手で掴んで回す、でも良いかも。
ロックリングの方はともかく、ワンの方のねじ込みは玉押し調整が役割なんだ
から手で締められる程度のトルクしか要らないはずではあるんだよな。

いずれにせよロックリング締める時に左ワンを保持しなきゃならないから左ワン回しは必要だよね？
現状の外してカートリッジ化するなら力技でいいけども。

>>331
工具と相手が力がかかった時にしっかり噛み合うように
クランクのボルトに合うナット(クランク固定ナットなど)で工具と相手がしっかり噛み合うようにしたほうが良いよぉ

質問です。
グリップを切らずに済むようなバーエンドバーってありますか？
バーエンドの内側に挿入するようなタイプです。

>>340
それはバーの形状に依存する

こっちかな

バーエンドバーとハンドル周り総合 Part8
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1399296678/

>>342
ありがとうございます。
そちらで聞いてみます！

>>265 高温水蒸気まみれで使うエンジンオイルだから
常温で短期間で使うチェーンにエステル系でも全く問題ない。
黒くても気にならないなら、モリブデン入りエステル系が
良いとおもうね。
欠点は、1500円/Lでめちゃ安いから自転車用のバカ高の
チェーンオイル使う客がいなくなる自転車屋、オイル屋だろうね。

植物油使いたいって人いたけど、単純な構造のエステルは
常温でも加水分解して、もとの酸と石鹸に分離して金属を
腐食させるから止めた方が良いね。

>>331
まずヤスリでフェイシングするというのはどうですか?

ゴメン、酸とアルコールだった。

スプロケって購入すると交換方法を書いた説明書とかついてくる？
あとこの道具だけあれば大丈夫ですかね？
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00U20CXZS/ref=aw_wl_ov_dp_1_12?colid=CX91NSN7CUBB&;coliid=I18QDJRX2X9YKG

>>348
シマノなら道具はそれでOK、あとは革の作業手袋とグリスかな。
説明書は入ってなかったような。
スプロケは付くようにしか付かないので特に必要ないとは思うけど、シマノHPにあるよ。

>>348
作業は可能だけどハンドル付きのロックリング回しはトルクレンチが使えないので嫌いだ
個人的にはこのタイプが良いと思う
https://www.amazon.co.jp/dp/B000OYLUSS/
ついでに商品説明に使い方がｗ

スプロケ付けるのにトルクレンチなんか使うか？

>>349
>>350
丁寧なレスありがとう
スプロケってつくようにしかつかないんですね

シマノは間違えようがないから気楽でいいよね
カンパはスペーサーに順番があるけどよく間違えてハメちゃう

>>352
細かいこと言えばスペーサー忘れたり順番間違えたり出来なくもないけど簡単ではないな。

>>351
使う
以前使ってなかったけど使ってみるとトルク不足だと分かって使うようになった
ググってみるとロックリングの締め付けトルク不足は結構多いらしい
あと>>350のタイプは締め始め手回ししやすいメリットもある

カセットスプロケのロックリングは手加減が難しいよね。

ハンドルが固定的に付いてるものは柄の長さが足りないとか、
使っているうちに結合部がグラついてくるとか、ありがち。
好きなハンドルと組み合わせられるソケットが良い。場所も食わないし。

今日のGVOLT荒らし　ID:ykUu9xBU

ここもか。
5分で飛んでくるとか。

自演乙

>>357
邪魔

ここまで話しておいて「ボスフリーなんですが」というオチ希望

ステムを5mm短く
ライズバーを25mmから40mmにしようと思いました
まずは5mm短いステムを手にいれたので
今まで使ってたハンドルからグリップ、エンドバー、STIを外してハンドルを外してステムを交換
ここで気がついた
ステムキャップが今まではシルバーなので黒いステムに
合わせて黒いステムキャップが必要と
ネジも黒いステムに合わせてステンレスの黒いのが必要と
それぞれAmazonとモノタロウに注文して今日はおしまい
うん?
40mmの黒い800mmのライズバーがまだ未手配だなぁ

>>362
塗れ!

>>363
塗ったら剥げてシルバーの
地肌出てみすぼらしくなりますル
ここはお金けちらずきっちり交換ですよ
specializedの黒いステムキャップ無いんですよねぇ

40mmの梨地シルバーのライズバーあったら
ステムは交換しなかったんですよね
下調べでは
40mmとかの手に入りやすいライズバーはたいてい黒いろとかなんですよね

>>364
　　　　 彡⌒ ミ
　　　　 (´･ω･彡⌒ ミ
　　 彡⌒ ミつ(´･ω･`)　))ハゲで何が悪い！！
((　(´･ω･`) (　つ　 )
　　 (　つ　 ヽ　 とノ　　
　　　 〉 とノ　）^(＿)
　　 （__ノ⌒(＿)

下地処理を正しくやればそうそう禿んし
カッティングシートという手もある

>>36
　　　　 彡⌒ ミ
　　　　 (´･ω･彡⌒ ミ
　　 彡⌒ ミつ(´･ω･`)　))ハゲにはだまされないぞ！！
((　(´･ω･`) (　つ　 )
　　 (　つ　 ヽ　 とノ　　
　　　 〉 とノ　）^(＿)
　　 （__ノ⌒(＿)

梨地肌(サンドブラスタで凹凸つけてアルマイト処理)
への下地処理なんてムリッス

>>367
しっかり脱脂洗浄してメタルプライマーを使えば良いよ

>>368

　　　　 彡⌒ ミ
　　　　 (´･ω･彡⌒ ミ
　　 彡⌒ ミつ(´･ω･`)　))ハゲにはだまされないぞ
((　(´･ω･`) (　つ　 )
　　 (　つ　 ヽ　 とノ　　
　　　 〉 とノ　）^(＿)
　　 （__ノ⌒(＿)

下地処理と仕上げの為の材料費でステムキャップが沢山買えます

まがい物のキャップなんてこうしてやる！
　　　　　　　パーン
　　　（´･ω･｀）
　　　　　⊂彡☆＝＝＝＝＝＝ 彡ミミ彡
　　　　　 　　(∩・ω・）　
　　　　　　　 /　　　）
　　　　　　 　しー-Ｊ

脱脂、脱ー脂、脱脂！　キック＆脱脂！

いつか決めるぜイナズマ愁頭
彡⌒ ミ
(´･ω･`)

超超サンダー 治具座具サンダー

何をわめいているのか意味不明

アルマイト処理ってDIYでもできるのな

>>375
基本的に無理だと考えた方が良い

この意味のないレスはどうだ

電動コンポの組み付けってパンク修理ぐらいしか経験ない素人でも簡単ですか？

>>377
おまいさんのレスに意味があるようにも見えないが、
絶対に無理と断言すると、普通じゃあり得ないような設備を持っていると自称する人のうるさい反論がくる場合があるので。

>>378
予習しっかりやって慎重に作業すればなんとかなるかも。

>>376
入手が難しい材料って硫酸だけだろ
小さいパーツなら可能だろ

サンポールでいける

>>382　確かにム10さんと混ぜるとすぐに逝けるな

チタンのアノダイズは意外と簡単そうだ

アマゾンでDIYアルマイトのキット売ってるな
好きな色に染められるなら面白そうだ
自動車バッテリーを電源にするみたい

知り合いのアルマイト処理業者さんに頼んだら？

新しいの買ったら？アルミライザーバーなんて安いじゃん

あーヨシさんのことか

>>387

浜崎あるみ

橘あるみ

はまさきアルマナイト

>>385
好きな色にするのは簡単じゃないよ。染料揃えるだけでも大変だし、
色味まで揃えるには熟練が必要。

好きな色じゃなくても
色が好きならok

出先でチェーンがスプロケットとフレームの間に落ちてガッチリはまってしまった。ホイールはボルト固定でレンチ等工具は携帯して無く参ったよ。ローがわにあるプラのガードの様なものがハイ側にもあればいいのに

工具が無くてチェーンを緩めてホイールを手で回せば外せるだろう

かなり深く落ちてしまってホイール逆転させるとスプロケットがチェーンに対して滑ってしまった。アルミ製のフレームに食いついた感じだった

ホイールを一旦はずせば良かったんじゃないの

ボルト固定か　ごめんなさい

結局その場では外せず、家まで5km程だったので半ロック状態だったけど押して帰った。
フリーとハブのベアリングにダメージ受けてそうだから後でチェックしないと
今後はスパナ携帯する事にしたよ。

そもそも落ちるようなディレイラーのセッティングになってるのがいけないわけで

そんな程度でベアリングがどうこうなったりしない

>>401
そこなんだよ。
ハイ側ストロークをチェンジ出来るギリギリに設定してるのになんかの拍子に落ちてしまうってどういう事？端のギアへは一呼吸置くとか注意するもんなの？

>>403
ディレイラーのリンクのガタが増えてきてる可能性はない？

>>403
ハンガーは曲がってない？

ガソリンスタンドに駆け込んで工具借りれば良かったんじゃ？それなりのものはあると思う

>>406
工賃払ってやってもらうならまだしも
使い方次第じゃ工具の方がやられるし
そんなドコの馬の骨とも分からん奴に
商売道具の工具を貸したりしないだろ

ガソリンスタンドの工具なんて日曜大工のセット品並みのテキトーなやつだろ

ナット固定の後輪ってことはシティ車かカジュアルなクロス車か、ってところか。

もうやったかもしれないけれど、もう一回、下記で調整取ってみては？
　・リアをトップから２番目に入れる
　・ディレーラーのＨ側リミットネジを結構な量ネジ込む
　・シフターをトップに入れてペダルを回す（後輪浮かす必要があるね）
　　　→ガラガラいってトップに入らないor全然反応せずにトップに入らない状態のはず
　・Ｈ側リミットネジを慎重に緩めながら、引き続きペダルを回す
　・トップにチェーンが落ちた瞬間にネジ緩めを止める。
　・ほんのチョット締めて、トップ⇔2番目　間のチェンジが出来るか確認しつつ
　　詰めて行く

ロー側と違って、トップ側は音聞きながらやるしかないからね。

レスくれた方ありがとうござい。
自転車を点検してみたところチェーンの落ちた辺りのコマの動きが結構渋くなってた。シゴいて様子見てダメなら交換か
自転車は購入後1000km位 転倒歴無し 過去3回程落ちておりディレイラー調整はシビアにやってるんだが
小径車でトップ辺りのギアチェンジが多いというのもあるか

チェーンラインがズレてるとか

食い込んでたなら負荷かけすぎてたのかも
クルクル回さないでギシギシ漕いでたとかかな

>>410
調整してもダメならディレイラーが駄目になっているんじゃね。

ディレーラーだけじなくて、
クランク、フレーム、チェーン、リアハブ、クランク軸全部交換したほうがいいよ

出たよw

そういや昔、あ○ひで自転車買ったら家に帰るまでにチェーン外れたなぁ
その店がダメだったんだろうと数年後に違うあ○ひで買ったら同じ目に合った
その次は違う店で買ったが、何の問題も無かった
自分でやるようになってもチェーンが外れるなんてことは無い

変速操作しながらペダル逆回転させてみ？

おまえがやれ

タイヤを逆回転させるとなんとかなることもあったような。
あと漕いでるとき違和感を感じたらすぐ足を止める。

ダイヤル回して手を止める

>>419
むしろ外れる

キチッと調整してても外れる時がある理由を考えてみた。
まずディレイラーのプーリー位置がガタや強度不足による振れにより調整したハイのストロークより外に来てしまう可能性
次に変速時にチェーンが次のギアに乗り上げてすんなりハマらず勢いで外に外れてしまう可能性
そして変速時はペダルは回すが負荷をかけない方スムーズだと教えられる。確かにその通りだが
勢い良く踏んでたのを変速の為急に緩めるとスプロケットやチェーンの慣性で上側のチェーンが一瞬緩みギアにハマらず端のギアでは落ちる危険性が増えるのではないか

単に調整できてないだけだと思うよ

かけなれたダイヤル回しかけて

>>420
金妻乙

>>423
そうだよね。
RDの調整で苦労したことないけど、インナーロー・アウタートップを決めてしまえば、後はシフターが仕事してくれる筈なんだけどなぁ・・

フロントシフトが固い時はどうすればいいのやら
親指痛い（泣

>>416
まあ一番悪いのはお前の運だな

あーるでぃーいー
がったがた♪

>>427
ワイヤーテンション張りすぎじゃね

>>430
変速の構造が分かっていたらそんな発想は出ないね

>>431
いや実際に張りすぎて変速しづらくなったんだが

>>432
ワイヤーの張力はディレイラーの位置で決まる。
インデックス調整は張力を調整するものでなく、位置を調整するものである。

写メうぷ

自転車業界は機械音痴が作り出した常識が支配してる。

シフトワイヤーの張りを調整するとか、
ワイヤー張りすぎとか、普通に慣用句だよ。

もう言葉の意味とか考えちゃいけない。
ふつうの日本語として受けとっちゃいけない。

ボトルゲージとか、気にしてたらキリがないよ。

グリップシフトのワイヤ交換してたんだけど、気づくとこんな謎スプリングが落ちてた
ブレーキレバーのリターンスプリングが折れたもの？なにこれ？

>>427
まず取っかかりとしては、
新品時から固かったのか、それとも、使っているうちに固くなったのか。

そして、
シフター、ワイヤ、ディレイラーこの3つのどれが原因なのか切り分ける
んだけれども、具体的なやり方を説明するの大変だな。

今日のレス乞食GVOLT ID:egyEsQfl

>>438
スレチ

>>437
もう書かなくていいですよ

>>436
http://www3.big.or.jp/~number-1/No.1_ShimanoNexus.html
使ってるパーツの製品型番はどれだね？

>>441
ありがとん、レバーはBL-IM65、シフターはSL-8S20(STDのほう)でしたが
スモールパーツとしては出てないのか…？他の部分から出たか？？？

ちなみにシフターの中はこんな状態だった…はずかしい

ちなみに１年ぐらい前から調子イマイチではあったけど時々ケーブルアジャストしてやって
実用上問題ないレベルで変速できてた。月曜の夕方までは。
こんな状態でも稼働するんだな・・・

http://www3.big.or.jp/~number-1/No.1_ShimanoBLIM65.html
http://www3.big.or.jp/~number-1/No.1_ShimanoSL8S20STDARP.html
両方ともそれっぽいのないね。
つか、ブレーキレバーってワイヤ外したらクタンクタンのはず。
ブレーキ本体のばね使ってるからリターンスプリングなんてないと思う。
自分もブレーキ一体のSB-8S20使ってるが、こんな軸バネは見た記憶がない…たぶん。

>>444
そのブレーキレバーにリターンスプリングついてないとかどんなオモチャチックな自転車か知らんが、
うちのシマノのブレーキレバーには弱いリターンスプリングついてるよ、
ちょうど二巻きくらいのヤツ、
シマノスモールパーツのリストにはレバーとその支持体とは軸を圧入固定して分解不可だから、
そこに組み込まれたパーツ(バネ、軸、レバー単体、支持体など)の個別パーツは記載されてないだけ、

フォークをフルカーボンに換装する場合、スタファンを打ち込めないので、ヘッドパーツを適度に上下に押さえつける方法を教えてください。
ステムを体重で抑え込みながら締め行けるくらいしか考え付かないので、これでは微妙な玉当たり調整など出来そうもありません。
皆さんどうやってるのでしょうか・・
このブログではコラムカットが主眼なので組み付けについてはすっ飛ばしてますねwww
http://blog.goo.ne.jp/kazuhirospd/e/50c9525c2787ca0b100bca6ff2560c50
他のサイトもそこだけ避けて書いてるような気がします。

>>446
カーボンフォークもフルカーボンとコラムが金属のがあるから金属のだといまと同じように
スターナットを挿入してステムキャップをつけてボルトで吊り上げて調整する。

フルカーボンフレームで、フォークコラムもカーボンといった場合、
ステムを取り付けする際にそのままボルトを硬く締めると、
金属のコラムなどと比較してカーボンの強度が低いので割れてしまう。
しっかりステムを取り付けるために「プラグ」をコラム内に挿入、固定してあとは同じ。

 

リテーナータイプのヘッドセットをシールドベアリングタイプにするしかないですかね。

>>447
せっかくレスを頂きましたが、金属コラムなら何も悩みませんし、スターファングルナットで引き上げる仕事はプレッシャープラグでは出来ませんよね。

なぜプレッシャーアンカーを使わないのか

>>449
プレッシャープラグには引き上げ機能もついてる

プレーっシャープラグの仕事は仰るように、内圧を掛けて外圧に対抗すしカーボンコラムのダメージを避けるのが主目的で、そこで固定はされるものの「後は同じ」の様にはなりませんよね。

普通に引き上げできる
やってみ

>>451
プレッシャープラグは持ってますが、引き上げ機能はなさそうですよ。

おっしゃあああるっとおりです

えーっと、もしかして釣りですか？

プレッシャープラグがコラムに固定されれば
トップキャップとボルトで（スターファングルナットと同様に）引き上げられるだろ

普通プレッシャープラグって
1.コラム内部に1サイズ太いボルトで固定して
2.1サイズ小さいボルトでキャップを利用して引き上げる
この２つの役割を持ってるよ

やっと理解できました。コラムの内壁に固定されてから引き上げの仕事が始まるんですねww
初めての物なので・・
お陰様で解りました。ありがとうございました。

>>456
むしろ釣りであって欲しかった

接着式もあるでよ

それにしても多く販売されているプレッシャープラグはなんで上下が短いんだろ
TNIとか一部は長いのを出してるけど

ヒラメ使っとけよ。

>>462
そうだよね、あんなに短いとステムのボルト位置まで届かないよね。

>>443 RD調整はシマノのマニュアル良く読んだ方が良いよ。
RDのアジャストネジでハイもローも合せてからケーブル調整だよ。
ハイが落ちたんなら、ハイ側のアジャストスクリューが外過ぎじゃね？
外れたときチェーンが噛み込んだら、チェーンの上側持って
引き上げながらリアタイヤ逆回転。
フレームは傷つくし、手も汚れるけど。

アッ俺のもナット固定。パンクとチェーン落ちだけはクイック欲しくなる。

>>443はワイヤーの状態が>>442なのにって話だろ

ナットにスパナエポキシで固めとけ

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1495587784
お前ら的にはこれってどうなの？
よっぽどの極薄軽量アルミフレームじゃなきゃ問題ない気がするんだが

>>469
やだよ。
こんな素人工作で斜めに穴あけたら、楕円の長径部分あたりからヒビ入りそう。

それ以前にいつの投稿だよ

>>469
とりあえず俺はそのフレームは使う気にならないなあ。
軽量フレームじゃなきゃ、と言っても元々の安全率も不明だし、強度が落ちるのは間違いない。
BB周辺は加わる力も大きくて、その辺の溶接から壊れるって話も結構聞くし。

素人が「問題無い気がする」で施工するとか思い至る思考回路の方が理解できませんわ

でもメーカーだって
しばらく使ってみたけど大丈夫そうだからOK
程度の判断のところが結構ありそうだけどなw

そうなのかその程度でひび割れたりポッキリ行ったりするなら
ガンガンダンシングしたりちょっとぶつけただけで曲がったりするんじゃないのと思ったんだが
コンポーネントの肉抜きだってこんなレベルじゃないし
まあ知恵袋民って頭の中だけで実践ゼロのくせに偉そうに言ってるイメージしかないから
ここで聞いてみたんだがお前ら的にもやっぱりそう思うのか

応力集中ですぐ壊れそう

>>474
個人経営のビルダーはともかく、量産メーカーはFEM解析や強度試験をやってると思うんだけどなあ。
会社のCADが使えれば自分でも色々簡単にできるんだけど。

Cerveloはアルミにただ穴を空けただけの加工してる
グロメットは付属してたけど

例えばキャリパーブレーキの穴が合わずにリーマーで広げるとか割りとやられてたりすると思うけど
それが原因でトラブルとか聞いたこと無いよな
ブレーキの穴なんてブレーキかけるたびにピンポイントでかなり力が加わるところだと思うんだが

>>475
大丈夫と断言できる他人なんて存在しないだろ

自分のならこの程度の加工しても普通に乗るわ

アルミに穴あけたら切断面から腐食が進行するのが怖いな。
応力かかる場所なら、どんどん応力腐食割れが進みそう。

穴があいてることだけではなく、
アルミの地肌が露出するのが良くない。
ダウンチューブのBB近くとなれば路面の水が飛ぶし、
ライダーの汗やボトルの中身なども滴れるだろう。

そこまで気にするならアルミの自転車はせいぜい五年でフレームはぼつにすべきやな。
あんな危うい金属で、薄い材料で作ってんだもん

塗装がちゃんとしていれば、そんなに心配することないと思うけどね。

3DCADには一応強度計算機能ついてるからざっくりとコレ駄目だなとかまぁいけんじゃね？くらいは草案段階でわかるよ

昨日のGVOLT ID:OrPjlKxn

神経質になり過ぎだって
アルミとかクロモリなら穴ボコ開けるくらい何でも無いよ
カーボンは知らんが

specializedのSIRRUSの後輪ハブばらしたら
玉押しが虫食いになってた
specializedとかはハブのパーツなんてないだろうから
シマノの軸セット買って交換しようと思う
軸セット交換してしまったら何か不都合有りますかね？

材力をちょっとでもかじった人ならちょっと怖いと思うわな
応力集中なんて初歩で気を付けるように習う内容だし

>>477
自転車のフレームなんて入力を正確に把握できないんだから、
小さな穴あけ程度に中途半端な強度解析やってもあまり意味無いよ。
自己満足レベル。
強度に余裕がありそうなところに穴開けてしばらく様子見てみる
ってくらいが現実的なところじゃないかね。
最初からヤバそうなところには開けないだろうし。
細かいこと言い出したら軽量アルミフレームにボトルケージ台座なんか付けられないぞ。

チャリ板って心配性というか心配症な奴が多いよね

>>490

ボトルケージ用ダボはメス穴溶接するから強度は増すだろ

>>483
マジレスすると、フレームぶつけるような落車一回したら、どこから折れても不思議じゃない。
まあアルミならその前にへこむだろうが。

昔　Bontrager（本人） が、アルミハンドルは毎年変えたほうがいいとか書いてた。

MINOURA(ミノウラ) ディスプレイスタンド [DS-30BLT] 折りたたみ式 ブラック


リアディレーラーようにスタンドを探してます。アマゾンで見つけた↑が安くて良いですかねえ？
古いパーツでウルトラ7だから7段です。(126リミかな？)

八千円も出した長さ777ミリあるライザバーをなんの躊躇もせずに600ミリにカット
ダイソーのパイプカットの威力に感嘆したものの、
グリップ、STIつけるとその中間につけるエンドバーが入らないことが判明
ベルはなんとか細いところから太くなるところへ取り付けられた
エンドバーはオクラ行き？

>>487
それ実際にやって長期耐久試験を経て言ってるのかな。

>>488
そんな想定外の組み合わせは何が起こるか分からない。
同じメーカー内でもハブによってパーツ違うんですよ。

軸回りのスモールパーツの値段の合計よりも、
新品ハブ1個の値段のほうが安かったりしますよ。

スポークを変えずに済むなら、
変なことせずに素直にハブ交換したほうがいい。

>>490
穴あけとか変なことしないのが現実的です。

>>491
老婆心を煽るような愚行に走りたがる人が多くてな。

>>494
安くて安いなり。
良い物を期待するなら、やめたほうがいい。

今日のGVOLT ID:uyDwP9yg

>>495
握りづらくならない程度までグリップの幅を詰めたらスペース確保出来ないかな？

自分でアルミフレームのシートチューブに穴あけて
ナットリベット取り付けてボトルケージ追加したけど全く問題ないな

構造材に丸い穴空けるのは軽量化の基本って聞いたことある

POP乙

穴空けたら確実に強度下がる(丸棒→パイプは除く)けど、丸は他の形と比べたら雲泥の差がある

ごめん、丸棒とパイプは条件が違うから忘れてください

肉棒とバイブとな？

あたしわ男子高校生ですけど、肉棒とかいやらしいこと言うのやめてください><

>>498
一応クランクとディレーラーを回せるんですな？
30年前にオーダーした自転車を10年ぶりに引っ張り出ししきたもんで。
デュラエースだけど、もうパーツないってさw
ブレーキシューもないとか、ブレーシユーぐらいなら合いそうな気もするんだけどなあ。

>>508
リアホイールは廻せるよ。
俺もパナソニックのPC700で使ってるから間違いない。
ディレーラーは意外とそのまま使えるかも知れないよ。ブレーキは昔のじゃ不安なのでティアグラの新しいの付けたけど…

一昔前は軽量化と称してフレームにバカバカ穴開けてたから
一個ぐらいなんでも無い
神経質すぎる奴は改造には無冠

>>488
その後、自転車店から入手困難と連絡あって
自転車パーツケース見たら
deore590前後ハブ新品出てきた
後輪ハブ分解して見比べると玉押しのダストカバー形状が違う、
ダストカバーをチョキチョキ切って外して
玉押しと玉を交換
軸の出量はナットから左右とも5.5ミリで以前と同じ。

>>510
ここが改造スレならおまえが正しいんだけどな

穴だらけの蜘蛛の巣サドルはヤバい

穴にはメッシュ貼らないとな

穴に入れるのは肉棒、だろ？

そのおやつカルパス仕舞えよ

おやつはフランクフルトって決めてる

ブレーキをテクトロからシマノに交換したいのですがバーテープはがしたりするのメンドウなのでケーブルはそのまま使ってもいいでしょうか？買って1カ月たってないのでケーブルはへたってないと思います

大丈夫

チューブ交換に挑戦するのですが、二本700円位の安チューブはパンクしやすいのでしょうか？失敗を恐れて高いチューブから始めるのに躊躇します。

>>517
ポークビッツをフランクフルトと呼んだら
ドイツ人大激怒だそ！

>>520
安いのでも大丈夫だよ。
タルクふって、1ストロークぶん空気入れ、捻れに注意、バルブズボズボ、
2ストロークぶん空気入れてモミモミ、サイド潰して両側全周しつこく点検、
仕上げの空気は一気に入れずタイヤの変型とビードラインを確認しながら少しずつやれば上手く行くかも。

>>519
あざっす

>>522 ありがとう。

むしろ高いチューブの方が薄くてパンクしやすいイメージ

素材が一緒なら気体の透過率も一緒だから、薄けりゃ自然抜けの速度も速いね。

毛の話してる？

してるしてる

薄くて
薄けりゃ自然抜け

毟

ディレイラーの調整ネジってどうしてすぐ潰れちゃうんですか？

ドライバーのサイズ違い
グリップがフレームに当たり斜めってる
Bスプリングがフニフニして瞬間的に斜めってる
とか？

何台も調整したが潰れた経験が無いのは俺が未熟なんだろうなぁ

俺もフロントはしょっちゅう潰れる

テンションかかった状態で無理に回そうとするからだろ
横着すんなとしか言えない

>>510
それは、
このレースが終わるまで走れれば良い
という決戦仕様の話じゃなくて?

山ねずみ横着

>>531
ネジの材質がアルミだからかな?
ドライバーはサイズのあったものを使え
合うサイズは+のNo.2(工具メーカーによっては#2表記)

デイレイラーを手で押してボルトにかかるテンションを抜いた状態で回せ

>>538
アルミ？
何てコンポの話？

>>540
アルテ

ディレイラーのアジャストボルトはイモネジに換えてやると見た目もスッキリして良い感じだよ

いじりこわしてもらったほうがまた買ってくれて嬉しいです

539の指摘は肝だね。

六角レンチで回すんじゃないの？

>>545
日本ではねじ頭に合う工具を使うのがあたりまえかもしれんが、
外国に行くとすべてをまかなえるスーパーレンチがあって
あたまをつかんで回すのがふつうにはびこっている
だからあたまのあるねじを使う
ホーローとかのねじを使われたらやつらは怒り狂うだろう
あたまがないからつかめない
六角キーレンチなどないから回せない

まあネジなんか安いもんだから好きなのに換えれば良いんだよな

>>545
こういう工具、アメリカで手に入れた

http://imgur.com/hXb9E0Y

でも、お高いんでしょう？

プライヤーとなんか違うの？これ

ネジザウルスでええやん
http://www.engineer.jp/products/nipper/np04

ホムセンで買ったウォーターポンププライヤとそっくりやがな

そんなこと言ったらどんな自転車も全部そっくりやがな、になるでぇ？

棒が一杯生えてて、どんな形のボルトにも棒が凹んで合うレンチとかめっちゃ欲しかった、他にもこれ一本でどんなのにも合う系はそそる。

大袈裟な名前に騙されて100商品をヤフオクで高値で買っちゃうお爺ちゃんみたいな感じ？

>>554
配管屋さんが好んで使う俗称ウォーターポンププライヤーで仕事されると
あとであれはきれいに鏡面メッキされた蛇口のねじが傷だらけになってて自分でやればよかったと思う。

だったらKNIPEXのプライヤーレンチでいいやん。
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&;L=17&page=group_detail&parentID=1368&groupID=1500
ダウンロード＆関連動画＞＞

100商品
？

百均かな

プラスドライバーはダイソーでも良かった

>>560
釣り?

>>561
プラス頭なんて元々大トルクで締める前提でないから
そのドライバーの質なんてどうでも良い
会社の新人教育でこれから仕事で使うマイナスドライバーを
素材を合金して鋼にして鍛造して造ったから
ドライバーやスパナのことはプロだよ

>>562
ディレイラーのネジを大トルクで締める前提ですか？

>>563
日本語わからない外国からの書き込みか？
バカめ

オレは他人にバカなんて言わない
育ちが違うんだろうね

バカは死んでもなおらんからあきらめろよ
バカめ

論破できそうにない相手に使うそうだね「バカ」って言葉は

日本語がわからない相手にはバカめと言って終わらせるしかない

じゃ、オレの勝ちってことで終了

>>546
ブレーキ調整どうするのさ

>>569
お前のようなあプラスドライバーでも回せない頭では人世の敗者であることは、
仏もキリストもアラーもみんな保証してくれるそうだ、
良かったな、
カス、

>>570
自分で考えろよ

ネジのマイナスは工業水準の低さの証みたいな感じがして嫌だ。

>>571
＞バカめと言って終わらせるしかない
終わらなかったね〜相当くやしかったのかな。
ちょっといじめ過ぎたかも（反省）ごめんね

安いドライバーはカムアウトしてネジ頭を痛めるので駄目だ
高級品を使えとは言わんが500〜1000円位のドライバーは使うべき

良いドライバーはアタマに吸い付くから好き

今日のGVOLT ID:urG0bFOr

敵対してる異星人にバカめと言ったら自分が終わりかけた件

>>546
琺瑯じゃなくて「ホロー」な。

細かいやつやな
ヘクサロビュラとかフィリップスとかいちいち言うんか

>>580
ホーローって間違う位ならイモネジって言っとけば桶！
だなw

外国ってもアメリカなんかはガレージ文化があるから日本人よりもよっぽど工具に凝ったり
良い工具を揃えて持っていることがステータスだったり
女にとってのキッチンみたいなものだからな

>>574
のうみそからっぽの書き込みしててあざわられてるお前が気の毒
はやくこの世からいなくなったほうが楽になるぞ
ばかめ

>>578
こんな事もあろうかと
と良い道具を取り出せばおk

昨日の人まだ腹の虫が治まらないみたいだね

2chがその人にとっての世界の全てだからね
2chでむしゃくしゃしたら2chで解消するしか無いんだよ

>>579
ホーローネジでGOOGLEしてみ
ふつうにヒットするから

Hollowだからホローでもホーローでもホロウでもハローでもいいよ

荒ぶるホーロー神

お前のホローによく合う俺のレンチ(穴舐め

ホモかよw

ヒュゥーーー

>>582
日本人は器用で最低限の工具で作業を出来るが
米人は不器用で道具でカバーすると聞いた
単純に体がデカくて手がデカけりゃそれだけで不器用になりそうだよな

まあとにかくディレイラーのアジャストボルトにホーローネジはオススメ

アジャストボルトが振動で回ってしまわないのは何故かな

工具の精度を言ってるのに器用とか関係ないだろ

手が倍くらい大きければ不器用かもしれんが
人の平均サイズなんてさほど違わないから

器用かどうかは手のハードウェア的な機能によるものではなく、頭脳による制御の問題であろ

バイク屋曰くアメリカ人はラチェットハンドルを好み、日本人はTレンを好むらしい。

ラチェットって意外と時間かかるからな

>>599
おれアメリカ人だったのか…

そんなん嫌だ、醤油が無いと生きられないッ！

>>599
車やバイクのプロだとTレンがメインだね。

流石にこのところは日本ブランドもマシになってきたが、自動車整備だとSnap-onだMACだProtoだって工具と言えばアメリカ製、って時代も戦後ずっと長かったからな
ポンコツアメ車は定期的にガレージで手入れをしてやらないと動かないって言う事情もあるのだろうけれども
自転車ツールだとパークツールがアメリカブランドか

>>603
結局問屋と営業次第やな

このところとかどんなスパンで考えてるんだ、三十年ぐらい前には既にコーケンとか評価高かったと思うけど三十年前はまだこのところ範囲？

昭和の終わりぐらいまでかな
割れたり、欠けたり、ネジ切れたり、メッキが剥がれたり、国産工具は精度はともかく弱いってイメージは今でもあるわな
そういう意味じゃ今の台湾製は似ているかも

BBBはマジで柔い

昭和は国産高級という考えは無かったような
少なくとも一般向け小売りは無かった

バブルってある意味いろんな物が変わった

刀祢？やKTCの品質は十分だったよ。ブランドバカはSnap-on推してたけど。

スナップオンとKTC買っとけば間違いない

古い店は興和精機もけっこう多い

>>610
KTCは色気がない。ネプロスの方がいい

ここまでWeraの話題なし

KTCはむしろ昭和時代の悪評を今も引きずっているブランドだよなぁ
ジジイとかKTCはダメって未だに思ってたりするし

工具は他分野に比べても舶来信仰の強い世界だけれども、かつてそうなるだけの理由があったってことだろう

9070のRD
Bテンションアジャストボルトを締めきってもインナーローでプーリーがスプロケットに
あたってゴリゴリ言うんだけど、どこを調整すれば良いですか？
チェーンを2リンク足しても引いてもダメでした

>>615
フロントとリアの最大最小いくつよ?
もしかしてGSのRDを選ぶ必要のある組み合わせじゃね
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-road-rd.html

RD9070にはGSないけど

>>616
フロントは50-34、リアは12-28でトータルキャパシティは32
9070-SSのキャパシティは33なので大丈夫だと思っています

>>614
そりゃしょうがねえ。所詮トヨタの車載工具。

キャパは関係ないだろ、当たるつーんだからをプーリーを小さくしたら？

ストレートの輸入工具で十分だわ。
1/4　も　3/8　も　1/2　も、全部事足りる。
ハンドツールもエアツールも、格安。
国産・アメ車・バイクときて今は自転車。
SSTだけ買ってる。

>>613
俺使ってるよ
確かに安物とは違うね

なんかカチカチ嫌な音がする
出処のわからん異音ほどうんざりするもんはない

靴ヒモ

>>615
いちおう念のためだけど、

Bテンション調整ボルトの先端が、
ディレイラーハンガーに正しく接してるか、

確認してみて。

玉押し探し
ノーブランドのハブの玉押しに虫食いできたから
先ずは後輪ハブの玉押しをシマノスモールパーツから探して交換
ネジ径と玉数は18、あとは幅でシマノスモールパーツの玉押しから探して、
ダストカバーは古いのを流用
組み上げたときにネジ軸棒の出量が以前と同じく5.5ミリになればOK
いやぁシマノのはスムーズに回るよ
ぎゅっと玉押し締めても回る、
これがノーブランドのだとひっかかりがあってなかなか締め込めなかった
現在はフロントハブの玉押し探し中
Ｍであとは玉数が重要
22玉と20玉があるらしい
玉数違うと言うことは玉押しの外径が違う。
まぁまぁ遊びなんで、あーでもないこうーでもないが楽しい

tokyobikeの玉押しならオレはアレを使ったよ

今朝、ちょっと暇があったんで、ガタが来ていたホローテック２を交換し、
チェーンを替え、シフターのインデックスを調整してジテツーした。
ペダリングのロス感も、チェーンの飛びもなく、走ってるだけで一日幸せな気持ちだった。
もっと頻繁に整備しないといかんね。

>>624
615です
ハンガーには接していて締め付けの最後の方でテンションの増減はしてます

RD付け直して最大まで締め付けたら若干のクリアランスが出来たから良しとしたけど、
こんなにギリギリなものかな？

>>628
ハンガーのサイズを検討したほうが良いな。

>>629

こういうのでリアハンガーのねじ位置を割り出してみるとか

ワイドなスプロケだと腕の長さの微妙な差が影響してくるわけか。

>>628
そもそもＢバネは生きてるんかい？

>>632
RDは正常でテンション調整も出来ます
ただクリアランスがそれ以上に狭いんですよね（今はギリギリセーフですが）

RDにしてもBRにしても、シマノの取説には取り付け時の初期状態（各種
調整ボルトの状態など）が書いてないので戸惑います。

少なくともディレーラーの調整ボルトのやる事からしたら、初期位置なんか書いてあっても意味なくない？

初期が何処にあろうと説明書の通りに作業するだけだしね。
初期位置の指定があるのは一部ブレーキのセンター調整ボルトくらい？
あとワイヤーのアジャスターは何か指定あったっけ？
ワイヤー交換とかで組み直す時は締め気味にしないと調整代が狭くなるよね。

>>634
>>635
調整代のあるものはニュートラルが基本だと思ってます
FDなんかサポートボルトやL/Hボルトを初期位置にしておかないと
チェーンつけた後で再取り付けになることも
そういう注意点ってどこにも記載ないから困ります

ハンガー次第やから、そんなもんに初期位置なんかないよ
ハンガーのピボット取り付け位置とBテンションボルトの当たる深さなんてバラバラやん

どんなフレームで悩んでるのか知りたい。

>>636 RDの位置をそんな精密に測る方法がないから、
Top-1速でワイヤ一調整すれば大体合う。
あとは、チェーンが外れない且つシフト可能にアジャストボルトで
RDの可動量を規制するだけってことなんだけどな。
レーザー3次元測定器でも持ってんの？

マニュアル通りに作業するだけなのに大変ですね
お疲れさまです

はい

>>628
>RD付け直して最大まで締め付けたら若干のクリアランスが出来たから良しとしたけど、

付け直して直ったのなら最初の取り付け方が悪かったということでは。

規格さえ合ってれば、RDの調整で苦労するはず無いんだけどなぁ・・

根本的な取り付けの段階で何か間違ってるか、確率は低いけどディレーラーの製品不良もあり得る。

ＳＳＴビジネスにご熱心
https://www.facebook.com/ShimanoEntryParts/photos/a.501007893291778.1073741825.466183956774172/1107782842614277/?type=3&;theater

>>644
そんな確率より
ハンガーのBテンション調整ネジの当たる部分とかを
ヤスリかグラインダーで削った確率のほうが百倍、千倍高い
世の中には想像もつかないとんでもないやつがいるもんだ

普通に自転車組んでてそんな状況にならないだろw

非クイックのホイールをタイヤ交換したんだがタイヤを取り付ける段になってホイール側の回転方向が分からなくなってしまった。
指示表示が無ければ方向性ないんだろうけど、今までと逆回転になっても問題ないかな。

前輪ならやり直しも簡単なんだから付けて見れば良いんじゃねーの？
問題出なければソレで良いじゃん

>>648
ハブかリムに刻印とかシール貼ってない？
あったら、後輪と合わせるでいいんじゃない

>>649
後輪のタイヤ交換で回転方向がわからなくなったら一種の天才()だな

>>648
スポークの組み方見ればわかるべ

ラジアル組みとか

8本組みすると頭に重なっちゃうね

どこにも印がない、左右が点対象ならどっちにつけても問題ない

スポークの編み見てみたけど左右入れ替えても同じになる 見た目の方向性ないみたいです。
今朝乗って見たけどブレーキの時引っかかり感がある様な・・元からあったのかも。
取り敢えず様子を見てみます。レスくれた人ありがとう。

前jis組みか
マニアックだね

ISO組は無いものかねぇ・・・

ここってタイヤについて質問とかしてもいい？ それはスレチ？？
昨日タイヤがパンクして御釈迦になったから新しくタイヤやりかえようと思ってるんだけど 種類が多くて悩む

>>659
スレのネタ提供目的でチューブレスいってみよう!

【28C以上】クロスバイクのタイヤ 14本目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1467298280/
WOタイヤ　クリンチャー&チューブ　81C
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1467017908/

>>659
クリンチャーかな？

それならここ
http://n2ch.net/r/x6--D-GKN7--5-D5/bicycle/1467017908/?guid=ON&;rc=132

スレ説の1にチューブラーのスレ載ってるからチューブラーの場合もここからでOK 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)

>>659
まあ経過報告程度に

>>659
タイヤスレあるよ。
ここでもいいけど、そっちの方いいと思う。
ただその質問じゃ何教えれば良いのかわからんから、パンク耐性とか、超軽量とか、オールマイティーとか、何かに特化したいとか加えないと。

タイヤ専用のスレあったんやな汗 見落としてたわ スレチすまんな

乗ると異音がするのはデブたまから？

だから？

からだ？

トリムで解消しなきゃ取り付けがいまいちだな。

デブタマから異音？爆笑問題の田中か

デブたまって球の様に丸いデブってこと？

この土日をフルに使って、オーバーホールしてみた。

bb86の洗浄よりも何よりも、シフトケーブル交換後の張り調整が一番難しかった。

理屈を理解できてないと難しく感じるかもね

チェーンリングって攻撃力高いよな
こんな事を書くという事はそういう事だ
みんな気を付けてね

（俺の気に触れるようなことを言ったらチェーンリングで殴り倒すから）みんな気をつけてね

気に障るというのが日本語だよな。
気が触れてますね。

>>676
いや、彼の「気」ってのはスーパーサイヤ人が出してるアレみたいなもんだろ？
そりゃ触れたらヤバいだろ

オレの腕にはチェーンリングの入れ墨がある

ギア板廻りを弄る時は革の手袋しないとね。
軍手だと突き破って流血の大惨事に

>>676
気に障る・気が狂れる　どうせなら正しい日本語を覚えよう。

中古の9速のSLXのリアディレイラーの変速が上手く決まらない、マニュアル通り作業、ロー、ハイの調整もして変速してると4 ,5 ,6,7が上がらないレバーを少し押すと上がる。9速からの下がりは大丈夫。何が原因かな？壊れてる？

マニュアル通りに作業してもダメな時は

本命ハンガーが歪んでる
次点ディレーラーが歪んでる
大穴フレームが歪んでる

>>681
各部の磨耗はなさそう？
シフトアップ不良はどっか（ワイヤーやリンク）で抵抗増えてて起きる場合もあるね。

ちょい昔の9速変速機はピシッと決まらないことがある
すなおに最新版に買い換えたほうが良いですう

ワイヤーの処理が疎かに１票

>>681
SLXは簡単にリアディレイラー決まらなかった
XTなら簡単だった

>>681
ローハイの調整は中間ギアとは関係無いだろ。
手順は読んでいても理屈は分かってない予感。

関係ない事は無いだろ
手順は読んでても理屈は分かってない予感

コメントありがとうございます。そうですね、ワイヤー、歪みももう1度確認して見ます。ダメならSLX11s化(｀・ω・´)ゞ

おいおい。
ハイロー調整はディレイラーの動作範囲の端を規制してるだけだぞ。

>>689
ひょっとしてプーリーケージをバラしてない?
やってたらプーリーの位置/方向確認とか。

おーいとよべば
ハーイと答える

　　　　　　 /|
　　　　　　 |/＿＿
　　　　　　 ヽ| l　l│＜ﾊｰｲ
　　　　　　　┷┷┷

>>691
もともと、中古のフレームに付いてたものでタイヤ、ホイール、スプロケットだけ購入取り付け、調整、不具合みたいな。スプロケットはLX9枚、疑うならシフトレバー、ワイヤー、歪み、ディレイラーなんですが、外観は上物だったので疑うこと無く今の状態です。
ホイールはマビッククロスライド、1mmスペーサー入れてます。
全部をもう一回点検確認して見ます。
プーリーは弄ってませんが、前オーナーがやって無いとは限りませんので確認して見ます。

>>690
可動域変えたらワイヤーもアジャストせんのか？

　　∧__∧
　<｀∀´　>
　（⊃⌒*⌒⊂)
　/__ノωヽ__）

ハイローはただのリミッタで、インデックスとは独立してるんじゃね？
知らんけど。

インデックスは一定やで。せやないと変速でけへんやん

ディレーラーの振れ幅位置を合わせて、適切な張力でワイヤを張れば良い、インデックスシステムがワイヤを引っ張る量を調整する所は無い。
ってことで良いの？

インデックスじゃなくて基準の位置か、正直スマンカッタ。
ワイヤーの張り触ったらディレーラー全体が移動するだけで、変速の幅は決まってるわな。

わなわな

ワイヤー引っかける位置間違えてテコ比が変わってどうやっても合わなくなる失敗は素人blogでたまにみる

>>681 9速トップ、1速ローだよ。
アジャストボルト以前に8速でやるワイヤ調整ができてないっぽい。
シマノの説明書良く読んでみ。

>>701
突撃!パッパラ隊のEDテーマか

>>682
その3つに加えて、ホイールというかハブも要チェックだ。

どんなにディレイラーが正しい位置に動いていても、
スプロケが正しい位置にいなければ変速おかしくなる。

ちゃんとホイールがセットされてない、なんていうケースも。


その他の変速不良の原因は・・・。
チェーンが古くて横剛性(?)が足りない、
Bテンション調整が不適切でプーリーがスプロケに近すぎる・遠すぎる、
とかかなぁ。

インデックスの間隔が合わない、たとえば、
トップ側に合せるとロー側が合わない、
ロー側に合せるとトップ側が合わない、
という場合は、
ディレイラーの傾きとか、パンタのガタとかをチェック。

他にはディレイラーのプーリーケージの裏側プレートが
曲がっていてガイドプーリーが斜めになってる可能性も。

宮本、どこ行ってたんだよ！

今日のGVOLT荒らし　ID:pS8FNcJV

>>707
スレチ
ウザい

>>706
部活辞めるってよ

>>695
話の発端は中間ギアの入りが悪いってことだろ。

もしかして
刃先がカーブしてるカセットにシャドーRDを組み合わせると、
中間部でガイドプーリーが遠くなって変速レスポンスが落ちる、
というオチだったりして?

エスパー達が透視している間に、とっとと自転車屋行って来い

ワイヤーの張りが足りないだけじゃないか？

他の可能性は・・・

ディレイラーと一緒に動くシフトワイヤのアウターの長さが不適切とか。

今日のGVOLT ID:leZFL8uL

>>715
スレチウザい

SLXは設計が悪いんだよ
結構相性が出る

やっぱそんなもんすか

XT9speedに買い換える、
これが一番

SLXは使い捨て、XTは長持ちして良い

ガチャンと倒れて微細なキズがついたdeoreXT772なら余ってるからやるよ
送料着払いで良ければ
もうすぐ市の粉砕ごみで処分の予定

772ってトップノーマルだっけ?

772はトップノーマル、