馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ412 YouTube動画>4本 ->画像>27枚

馬鹿親切な人が懇切丁寧に教えてあげて下さい。
馬鹿だけど親切な人が教えてあげてもいいです。
絶対に誘導しないで、スレ内で回答して下さい。
質問者がしっかり理解できるまで頑張りましょう。

質問しても回答が無い場合は、答えられる人がいないと言う事なので、催促しないで識者の降臨を待ちましょう。
道路交通法含めて法律関係の話題は荒れる傾向にあるので、適当に無視しましょう。
アンケートは他の質問者の迷惑になるので、雑談スレでやりましょう。
個別の自転車に関する質問には車種を明記して下さい。

※新スレが立つ前に埋めないでください。
>>980の人が責任もって新スレ立て〜誘導してください。
出来なければ他の人に依頼してください。
馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ 411
http://2chb.net/r/bicycle/1536987368/

☆ 質問テンプレは強制ではありませんが、『テンプレ使え』 と誘導された場合は
　 下記の 『質問テンプレ』 に各情報を記入の上、再質問してください

(( 質問テンプレ ))

自転車の種類は？　→　
自転車の機種は？　→　

質問の内容↓

変速機に関する質問は「変速機の種類」を（内装3段、外装6段、等）
ブレーキに関する質問は「ブレーキの種類」を（Vブレーキ、キャリパー、ディスク等）
タイヤに関する質問は「タイヤサイズ」および「タイヤの銘柄」など
質問に関係すると思われる情報は些細なものでも出来るだけ書いてください。
あなたが「関係ない」と思うものでも、回答には重要だったりするので
どんな些細な事でも情報を出しましょう。
その情報が回答に必要かどうかは我々が判断します。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(( テンプレ使用例 ))

自転車の種類は？　→　クロスバイク
自転車の機種は？　→　ジャイアントのエスケープR3

質問の内容↓

片道5キロ（歩道メイン）の通勤で乗っているのですが、
よくパンクをするので困っています。
あさひで新品で購入して1ヵ月なのですが、既に5回パンクしています。
タイヤは購入時から付いているタイヤで、28Cの物が付いています。
私の体重が重すぎるということは無いと思うのですが（58キロ）
パンクしやすい原因として何が考えられるでしょうか？

☆強制ではありませんが、『テンプレ使え』 と誘導された場合は
　 下記の 『購入相談テンプレ』 に記入の上、再質問してください

(( 購入相談テンプレ ))

候補の自転車　→　
予算は？　→　
自転車経験は？　→　
身長、体重、年齢は？　→　
用途は？　→　
用途に対する想定距離は？　→　
歩道メイン？車道メイン？　→　
市街地？田舎？　→　
雨の日も乗る？　→　

その他の要望↓
・フレームの材質についての希望など
・ブレーキについての希望（Vブレーキ希望、キャリパー希望、油圧ディスク希望、等）
・何を重視したいか（見た目、軽さ、耐久性、実用性、荷物の積みやすさ、足着き、等）
・上記の記入項目の他の情報もきちんと出しましょう。分かる限りどんな情報でも出しましょう

(( テンプレ使用例 ))

候補の自転車　→　ロードバイクかクロスバイク希望
予算は？　→　総額10万円くらいで
自転車経験は？　→　学生の頃に乗っていました
身長、体重、年齢は？　→　175センチの63キロ、23歳です
用途は？　→　通勤です
用途に対する想定距離は？　→　片道10キロ程度
歩道メイン？車道メイン？　→　歩道がメインになると思います
市街地？田舎？　→　田舎です
雨の日も乗る？　→　乗るかもしれません

その他の要望↓

片道10キロの通勤用の自転車を探しています。
たまに遠出（半径30キロ程度）することがあるかもしれません。
仕事は外回りの営業で帰りにはクタクタになるので
通勤・帰宅で疲労を溜めにくい（疲れにくさ・快適さ）を重視したいです。
何かおすすめの自転車があれば教えてください。
背広で通勤するので、シックなカラーリングの物が希望です。
泥除けがあるか、後付けできる物がいいです。
ブレーキの種類はこだわりませんが、雨の日にキーキー言わないものがいいです。
できれば5年ぐらい使いたいです。よろしくお願いします

反射板・ライトは自転車本体に備え付けられてないと整備不良に該当するってどこかで見た気がするんだけど、都道府県警で違うんかな？

ヘルメットとかリュックはNGなんかねぇ…実際罰されたりはしないんだろうけど

前スレの最後のほう、変なこと言ってる奴がいるので、注意。

前照灯、尾灯、反射器、これらは車体に取り付ける必要がある。
そして、一定の性能要件があるので、
基準を満たしているかどうか不明な反射テープや反射塗装ではなく、
日本国内の法令を満たすことをメーカーが確認しているものを、
装備したほうがいい。

ついでに

前照灯と尾灯いずれも点滅を好む人がいるが、点滅は良くない。
いわゆる消える魔球と一緒で軌道が読めないのだ。

>>5
自転車を含む軽車両は後部灯火装着が必要だが反射材でもOKってだけ
後部点滅灯が大丈夫なのは反射材併用の場合のみ。

癲癇発作起きそうな周期で点滅するライトつけてる人いるけど、あれって本人は具合悪くならないんだろうか

ホイールのリム幅とタイヤサイズに関する質問なんですけど、
シマノのホイールとかリム幅は同じなのに推奨タイヤサイズは違ったりしますよね？
RS21は20c-25c推奨なのに対し、RS010は23c-32cまで対応してたり。
これは何故なのでしょうか？リム幅は同じでも溝の深さ（？）が違うとか？
あと、推奨サイズを外れるとどのようなデメリットがあると考えられますか？
RS21に28cをつけて使っていたこともあるので、推奨タイヤサイズは多少オーバーしても問題は無いという認識なのですが。

>>10
強度の違いだと思う。
RS21よりRS010のほうが頑丈に作られてるんじゃないかな。

タイヤが太くなると空気がリムを広げようとする力が増すこと、
そしてなにより、より乱暴な走り方をされる可能性が高まること。

RS21て25までだったのか
街乗り用のフラバにお下がりして28つけてるわ

http://www.qbei.jp/info/bicycle-maintenance/4694

強度の差はさほどではない模様

リム内径何�oなら最大何�oまでのタイヤをはめられるとかはあるのかな
それとも個々の製品毎の指定値を調べる方がいいのかな

>>13
なんだか怪しい記事だな。
タイヤが左右から挟まれて楕円になるって、
どんだけサイドが分厚く柔軟性に乏しいタイヤを想定してるんだ。

>>14
目安はあるけど、
なるべく適用範囲の中央で使ったほうがいいよ。
端っこギリギリまでＯＫと考えるのは良くない。

サイズ表記はメーカー間で差があったりするので、
具体的な銘柄＆サイズが推奨されてるのであれば、
それを倣ったほうが無難だよね。

何も自分で開拓することはないんだから。

>>7
なるほど
尾灯はサドルシートの下と右シートステーにomni5を計2灯体制でそれぞれラピッド点滅にしてる
cateyeサイトによると電池のもちは単4形乾電池 2本で
ラピッド：約120時間
点滅：約90時間
点灯：約60時間
らしい

1灯より2灯のほうが視認性はあがるだろうし
2灯のうちひとつを点灯にしよっかな
でもこの前薄曇りの昼間に尾灯2つとも点けて5ｍくらい真後ろから眺めたら
ほとんど存在感なくてびっくりした

シートステーはomni5付属の部品で取り付けるけど
サドルシートの下は「サドル用ブラケット RM-1」をアマゾンで買って取り付けた（現在819円）
RM-1取り付ける場合はサドルバッグと干渉しやすいから
手持ちのサドル形状、サドルバッグ形状によっては使えないこともあるよ
でもひとつくらい買っといて損はないと思う

話の流れで質問です

サドルバッグを付けたらリアの反射板かライトどちらかしかスペース的に付けられなくて、ライトを付けるとしたら、サドルバッグに反射素材が使われているのと、リュックにも反射素材が使われているので、それは反射板の代わりにはならないですか？

>>18
よくある銀色に光るタイプなら反射材にはならない。

大抵のサドルバッグには、尾部に反射板つけるためのなにがしかがあるとおもうけど
後部反射板は赤色と決まっているので、赤い反射素材のテープでも貼ればいいんじゃない

>>19
銀色タイプなのでダメですか〜
サドルバッグに反射板かライトを取り付けるしかなさそうですね
ありがとうございます

>>20
赤じゃないとダメなんですね
サドルバッグに反射板取り付けられるのですが
持っている物と相性が悪くてブラブラしてしまうので
工夫するか他を探してみます
ありがとうございます

>>22
だから多くのサドルバッグにはライトが付けられる様になってる
自分はタイラップで盗難＆落下防止してる。（充電時はバックを外す）

>>18
シートステイに付けたら？

>>23
>>24
元々シートポストに付けるタイプなので、シートステイだとゆるゆるなんです
サドルバッグに上手いこと固定するか、ライトをサドルバッグに付けるか試してみます

シートステイ用の買ってシートステイに付けたら？って意味だよ。
メーカーによってはブラケット部分の交換のみで済むかもね。

前方反射板って装着義務はないよな？

>>27
国によっては義務だが日本では付けなくてもOK

>>11
なるほど。強度の違いは考えていませんでした。
ただ、太いタイヤのが推奨空気圧は低い点、
クッション材であるエアボリュームが増えた点などを考慮すると
太いタイヤだからといって必ずしも細いタイヤより負荷が増大しているとは限らないと思うのですが。

>>13
空力特性的に25cまでとしている可能性はありそうですね。
RS21は空力特性に優れたブレードスポークを使ってるのもセールスポイントの一つですし（効果を実感したことはありませんけど）

トラック競技って何でロードじゃなくて固定ギアのピストなんですか？
速さが違うの？

>>30
そういう競技だから、って事になるね。

ホイールを
FH-M750にHG-50 9速カセットから
FH-T780にHG-50 9速カセットに交換したところ
リアスプロケットの外側にチェーンが行き、詰まって回転しなくなります。
理屈ではぽん付けで行けるはずなんですが何故そうなるのか
分かる方居ませんでしょうか？
リアディレーラーの可動幅はまだいじっていません。

もう少し短く言いなおしますと、
手組ホイールのハブをFH-M750からFH-T780に変えたら
変速時、チェーンがリアスプロケットの外側へ行ってしまいます。
原因が分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

>>32
どこかのサイズが違うんだろうしここで聞くより実測した方が早くない？

>>32
ホイール戻すと脱落もなくなるならフリー位置の微妙な違い（これはたまにある）かもね。
あとはホイール傾いて固定されてたり脱着時にディレイラー着地させて歪んだりする場合も。

>>32
もとのM750とT780のどちらかまたは両方がセンターずれてるってだけにしか思えない
コンマミリ単位ズレてるだけでもチェーン落ちて不思議はない
回転自体に問題ないならディレイラー調整すれば済む話
そもそもポンづけでいける、なんて思うほうがおかしいと思うけどな

>>32
スプロケとスポークの間にチェーンが落ち込むってことでいい？
ならもともとの調整が外側ギリギリなんじゃないの？　それが微妙な違いで露見したとか
ディレイラーとスプロケのライン見てみたらわ？

>>35
よく考えたらセンターは関係ないや
ごめんなさい

>>32
M750時代に無かった10速にT780が対応してるからフリーボディが違う

関係有るかどうか分かりませんが、
FH-RS505 135mm 11速 +1.85mmスペーサーにHG-50 9速は
FH-M750から交換したとき、ぽん付けで行けました。

チェーンはリアの一番外側のギアとフレームの間に挟まる感じになります。
挟まりそうなところで止めているので挟まりませんがぐいっとやると挟まりそうです。

HG-50 9速は12-23なのでロード用です。
この辺は関係有りますか？
MTB用の9速しかダメとか有りますでしょうか？

>>39
単にフリー位置の問題だと思うなぁ。
スプロケ無しでフレームにセット、エンド内側からフリーボディ根元の段差まで距離測ってみるといいかもね。
歯数変わっても幅は同じだから、例えばスラント角が合ってなくても反応変わるくらいで脱落とは関係ないね。

前スレラスト、どんだけ必死なんだw
本人はスポーツ自転車でのダイエット否定してるつもりが、少しでも痩せようとしてる奴相手にダイエット全否定だからな
余程自信がないのか

>>33
自転車屋さんに相談して実測してもらいました。
FH-T780の場合は1mmほどスプロケの位置が内側にありました。
1mmのスペーサーを勧めてくれたので買って帰ったのですが
スペーサーを入れるとスプロケを取り付けるときに一番外側のギアが
フリーに入る余地が無くなり取り付けできなくなりました。

毎回RD調整しなさい

>>44
最終的にそうなりそうです。
でもなぜ？って感じで気持ちが悪いので
出来れば原因を知りたいです。

理由はハブ銘柄によりフリー位置含めて各部寸法が違う事は珍しいもんじゃないからだよ。
もしも頻繁にホイール入れ替える事があり、毎回調整するのが面倒なら、
75の右玉押しとロックナット間のスペーサーを1mm増やし、左側のを1mm減らし、（汎用のスペーサーで調整）リムセンター調整、
それで変速調整してやれば78に変えた時に調整不要になるだろうね。
ただ1mmとはいえスポークの角度的に右側にスペーサー入れるのはあまり気がすすまないから毎回調整が無難かもね。
78のほうで弄れればいいんだけどシャフト形状的に無理なのがね。

ホイールをもう一個買おう

1つのフレームに複数ホイールを使い分けるから、再調整が鬱陶しいのです。
複数のホイールを使うなら、それぞれ専属フレームを用意すれば、再調整いらずです。

天才かよ

>>48
わいはトーエイ専属です。

とうとう自転車から人が生えたか

複数自転車を用意すればよいということですね
ありがとうございます

自転車乗り始めて2回目のチェーン交換しました
1回目に交換したときは、挿したピンをペンチで簡単に折ることができたのに
今回はびくともしません

同じチェーンを使ってるので、セットされたピンも同じものだと思うのですが
何か作業を間違えてしまったんでしょうか？

折れるところまでちゃんと挿し込めてないとか？

除光液で安いステムの塗装を剥がせますかね？
耐水ペーパーでゴシゴシやっているんですが、うまく落とせない部分がありどうしたものかと

>>54
ありがとうございます折れました。ご指摘のとおりでした。
前はちゃんとできたしという気持ちで作業が雑になってたみたいです。

奥までちゃんと挿しこまないと妊娠させられない

>>55
最初から塗料はがし使えばいいのに。
びっくりするくらい、あっという間だよ。

もしかして磨いてポリッシュ仕上げにしようとしてる？
強度が落ちる＆腐食しやすいので、日常点検を欠かさずにね。

>>58
1Kのアパートでは作業する場所が無いので耐水ペーパーという選択肢に
溶接跡の部分がうまく落とせず、除光液で何とかならないかなと

>>59
手持ちあるなら試しにやってみたら？
駄目なら剥離剤なりワイヤーブラシなりでやる流れで。

>>59
除光液で塗装を落とすのは無理。

出来たとすればそれは欠陥品w

剥離剤は皮膚に付くとピリピリとした刺激痛がするから注意

デイトナの塗装剥がし剤使ってると見るからにやばそうな雰囲気がプンプンする、保護メガネ、手袋必須

塗料剥がし材を車にぶっ掛けて回る事件があったけど
溶剤強力過ぎてヤバかったな

ヤフオクで自転車を売ったので譲渡証明書を書いてるのですが、譲渡人(新しい所有者)の住所や名前の欄は空白にして売った相手に書いて貰えばいいですか？

>>65
普通はそうする罠。

http://eriy.jp/blogimageuploads/40602485_2176230339096564_1708838985951870976_o.jp

質問です。
スピードプレイのペダル使ってます。
グリス注入口のネジが閉めても空回りして止まらなくなってしまいました。
簡単に直せますでしょうか？
もしくはそのまま使っても大勝負なものでしょうか？
宜しくお願いします。

メンテナンススタンドを買おうと考えているのですがAmazonとかで売ってる1000円前後のものでも大丈夫でしょうか

>>69
スルーアクスルじゃなかったらそれでおｋ
たまにQRがフレームに覆われてるやつがあるけどそれだと嵌らなかったりすぐ外れたりする。

>>68
あのネジはそんなに役目のあるネジじゃない
ネジの周りの蓋が有れば十分
気になるならビニテとかでおけ

どーしても蓋無きゃ嫌って言うなら補修部品として、蓋とセットで売ってるよ

>>71
有り難うございます。
回答からして、あのネジは蓋が外れない為の物ではなく、蓋にタップきってある感じですか？

山でダンシング練をしました
ペダルを踏む意識ではなく膝を伸ばす感覚でダンシングしたところいつもよりいい感じでした
次に平地で40km/h↑での走行練をしました
踏んで引いてももを上げ下げしてとにかく脚を総動員して300Wで5分間頑張るという練習です
その後脚が完全になくなるまで300Wを出してはヘタレて出してはヘタレてを繰り返しました
翌日も筋肉痛を抱えながら同じコースで同じメニューをこなしました
帰宅後ハムストリングが超合金のようにカッチカチになり表面をグイグイモミモミようやく解しても筋肉の最深部がストレッチができないレベルで筋肉痛になっています
筋肉痛というより筋繊維などが損傷しているのでしょうか？
いちおうまだ足は生えていてよちよち歩くこともできます

初心者っぽい物言いだしパワーあるから若い人と思いきや超合金に喩えるとはいい歳なのかなw
それとも最近の特撮でも超合金て出てくるものなの？

ダンシング（笑）

自転車でなくともランニングなどの運動で追い込んだら大抵そんなだろう
まるで生まれて初めて真剣に運動して筋肉痛になったみたいな物言い

>>72
その通りです
ただ蓋にタップ切ってるだけで、ダスト防止やグリス注入口をふさぐだけの役割しかない。
だから蓋はネジの有無に関わらず外せるよ

26歳体重53kgのおっさんで真面目な運動歴はロードバイク一年だけですが特撮は見ません
最近ローラー中に見ているアニメは初代遊☆戯☆王です
なので超合金という単語は出て来ていないかと...
土日はTSS200/dayくらいのトレーニングは行なっていましたが300W challengeを始めたらしばらくご無沙汰だった筋肉痛に出会えた事が嬉しくて嬉しくてだけど怪我に繋がるようなやばいやつだったらどうしよう的な意図で質問しやした

運動歴ない若い人だったのか納得
あなたは今人生で最も体力が充実する年齢にいる。28歳までがピーク

さて、運動後の痛みには良い痛みと悪い痛みがある
その違いは言葉では説明しにくいが、重たい感じで痛気持ちいい的なのが良い痛み、鋭く神経を刺すような痛みは悪い痛み
前者は若いときは一、二日長くとも一週間で取れる、後者は病院に行く必要

Amazonでハンドルグリップ探してるのですが、ハンドルのΦが22mmなのですが、どれでも合うのでしょうか？22mmじゃないとダメなのでしょうか？

>>80
たいていの物は22mm（22.2mm）で合うはずだよ。
長さにも注意だね。

>>81
ありがとうございます。長さも見て見ます。

>>70
遅れましたがありがとうございます
今乗っているのがfx2 discなので大丈夫そうですね

>>73
ネット掲示板で医療診断行為するのは違法だった気がする。
スポーツ専門の病院へどうぞ。

ダンシング()って本人はダンシングしてるつもりなんだろうけど
小学生みたいながしゃがしゃ漕ぎにしかなってなくて
みっともないよねw

本人はダンシング()のつもりなんだろうけどww

なんかダンシングにトラウマ持っている奴わらわらと湧いてて草

>>85
ココの人達をバカにしていると、ハードラックとダンスっちまうぜ

本当に速い選手は、あまりダンシングしない気がする。

後方の選手が順位を上げるためにダンシングするも、
その後に失速して順位を下げてく自滅のイメージだわ。

中高年になり腹に肉が付いてパワーが無くなってもダンシング出来なくなる

もう1つ

ヒルクライムで速い人は、
勾配により低速になって空気抵抗が小さい状況でも、
しっかり前傾姿勢を取っている。

ちなみに勾配10%でヘタレてる俺を、
さっそうと倍速以上で抜いてった人は、
下ハンだった。

ていうか単に丸まった方が力入るから下ハンで大体登ってる

リムの構造について教えて



この画像のリムって、二重底みたいになってるけどニップルをどこからどうやって入れるん？
チューブ側からだと一段目の底があるから物理的に二段目のニップル穴にまで入れれないよな？
スポーク側からだとニップルを引っかけるように穴に入れる事出来なくね？
わかりやすい画像とか動画あったらおなしゃす！

>>92
普通に穴が開いてる

右側が二重底（ダブルウォールリム）左がシングルウォール、ダブルウォールリムはニップルがチューブ側に飛び出さない。

>>93
サンクス！なるほどね！

穴あいてないのも有るけどな

便乗で

ニップルがハブ側ではなくリム側にあるのは、何故でしょう。

ホイール外周部にあるニップルは、
その重量や空気抵抗の影響が大きいので、
ハブ側にあれば影響が軽減される気がする。

36Hなんかだとハブのフランジが混雑して無理だろうけど、
専用設計ハブに首の曲がってないスポークを少ない本数で使う
完組ホイールではハブ側にニップルがあっても大丈夫そうだよね。

穴が開いてない奴はバルブ穴から入れて磁石で引っ張って穴まで持っていくんだっけ？

>>97
真鍮やアルミのニップルが磁石につくとは思えない。
鉄スポークの切れ端などをニップルにセットしないと。

>>98
カンパで言う所のニップルガイドマグネットってやつですね、工場で組むときあれ一つ一つ付けたり外したりしてるわけなのか、面倒臭そうw

各ニップル穴から金属を結わえた糸を入れて、磁石で誘導してバルブホイールから出し、そこにニップル結わえて…ならニップルに磁石いらんが
どの道めんどいね

ダウンロード＆関連動画＞＞

;t=3m30s

これが答え。

>>101
すげーな

フォークの枝分かれした根本辺りにクラックらしきものがあるんだけどこれは使用を中止すべきですか？
Vブレーキなのでフォークへの負荷が大きいと聞きます
材質はアルミです

>>103
今すぐ捨ててください

マジかよ

>>103
左はクラックに見えなくもないけど、右のは汚れでは？
まずは汚れをよく拭き取ってもう一度うp

>>103
わりと綺麗っぽいけど保障期間は過ぎてる？
保障期間内なら買った店行って相談してみるといいね。

>>106
確かに右もくっきりあった

前から

後ろから


>>107
もう4年目だから保証は無理だろうけど通常使用で事故が起きそうな不具合ってどうなんだろう？

何かに正面からぶつかったり、
段差から降りたり上がったり繰り返してたらフォーク折れて顔面強打やな
結構フォーク折れてることあるからケガする前に買い替えや

Vブレーキ台座はもっと下の方だしその影響でこの場所に綺麗にクラック入るのか・・・？
フォークのクラウン(肩部分)とブレードの繋ぎ目で塗装だけ別れた感じに見えなくもないが

どちらにせよ接合部の接着が浮いてきたというのも怖いから交換前提かな

>>111
接着って溶接じゃないの？

さすがにそこまではフォーク作ってるメーカーにでも聞かんとわからんな

とりあえず店に聞くことにします

>>114
ここの意見は無視ってか、だったら最初から店に聞け

>>115
ここで出た結論が使用中止を推奨だから販売店に行く結果に至ったんだろ

これはダクトテープでも巻いとけば問題ない

>>110
ぱっと見で言ってしまうと、
フォークを股裂きしたときに力が集中するのが、
補強らしきものがなくなる、ちょうどこの
クラックの入っているように見える部分だと思う。

>>118
体重は60kgだから過剰な荷重が掛かったと思えないけど、もし強度不足ならここから破断することが考えられんですね

>>119
そうです。
アルミのフォークの破断は、だいたいこの場所で。

アルミは小さなストレスでも金属疲労の蓄積が生じます。
(一方、鉄は一定以下のストレスでは金属疲労を蓄積しません。)

雨天などブレーキが利きにくい状況で強めにレバーを握った程度でも、
けっこうフォークが変形してると思う。

メンテナンススタンドに乗せて、フォークを横から鷲掴みした状態で、
ブレーキレバーを握ると、その変形を感じ取れたりするよ。

そういや最近、Vブレーキブースター見かけないね。

ルック車のロードバイクって、ジオメトリはエンデュランスよりなんですか。

エンデュランスですらありません
ただのでたらめです

ルック車はその名の通りルックス重視なので最高にカッコいい角度でデザインされています

>>103
クラックってこんなに綺麗な一本線なの？

>>120
そうなのかあ
けど、たった数年使ってこうなるなら恐ろしいからリコールに出来たらいいなあ

>>121
ディスクブレーキに移行したからかな。

>>121
escape r3にXTのロングアームVブレーキつけたらフォークの剛性不足で鳴き止まなくなったんで久しぶりに使った
一昔前は入手が結構面倒だったけど、いまは中華がamazonとかでも売ってるんで助かる

>>77
有り難うございます。
これで安心して乗れます。

>>103
たしか、アルミって降伏点が出ないからクラックが生じた瞬間に破断するらしい
そうするとこれは撓りで生じた塗装膜のヒビでは?

>>122
ルック車はむしろ、レーシーモデルよりも前傾がきついのがおおい。
(トップチューブが意味もなく長い）

自転車で車道を走ってクラクションを鳴らされたおっさん､激怒し相手の車に向かったところ急発進されて轢かれ意識不明の重体(´ ；ω；｀) [597533159]
http://2chb.net/r/poverty/1539095716/


これでスレ立ちますか？

ドライ系チェーンルブを差してから1ヶ月くらい屋内保管で乗ってなかったロードがあるのですが
チェーンに再注油した方がよいでしょうか？
溶剤は揮発していると思うので何も考えず追加で一滴垂らして拭き取っています

油って腐るのかな

酸化して劣化する事はあるだろうけど1ヶ月くらいなら全然大丈夫だろ

>>134
気になるなら再注油したらいいと思うよ

>>134
ドライといっても油分を含んでいるものが多く、
放置すると揮発して潤滑性能が失われるので、
ホコリ除去を兼ねて注油して拭き取ればいいと思う。

>>136
容器に密封されてるならともかく、
広い面積に塗り広げてるんだから、
かなりの酸化スピードじゃないか？

天ぷら作るのに毎回油は交換するみたく
オイルも走る前に古いのは拭き取って新しいのを注油するのと違うの

>>134
揮発してるんならチェーン廻せば音や感触で分かりそうなもんだけど
それを自分で判断出来ないなら再注油しかないわな

レーシング3を購入してもうすぐ一年です。だいたい3000kくらあ走りました。
そろそろ、グリスアップしないといけないようですが、ネットで見てみるとかなり難しそうで、自分には無理っぽいです。
このまま使い潰すとして、どのような症状が出てくるものですか？また、走行上の危険などあるんでしょうか？

>>141
簡単だと思うけどなぁ
出来そうになかったらお店に頼めばいいでしょ

それがお決まりのガイツーなので頼めないですね(笑)

あさひに持ち込もう

>>143
馬鹿乙

>>143
いや、カップ&コーンハブのメリットなんて簡易なメンテナンス性しかないようなもんだからな
性能求めるんなら構造的に軽くなるカートリッジベアリングになるし
専用工具なんてそれほど使わないしブログやらつべの動画見ながら楽にできるぞ
自転車のメンテで1番楽しいのがハブのメンテなのにやらないなんて勿体ない

最近雨天通勤用のクロスのハブグリスアップしたけど
あんな楽しいことやらないなんて勿体ない

他所の業界ではベアリングの損傷として扱うものを、
自転車の業界では当たりが出たと言うのは、何故でしょう。

玉押しやボールは交換部品の供給があっても、
玉受けの交換部品の供給がないのは、何故でしょう。

>>146
カートリッジは確かに軽くて回転も良いけどハブ軸にかかる荷重方向を考慮するとカップアンドコーンに軍配が上がるよ

シマノのデュラのパワメ付きクランクセットと
デュラクランク＋パイオニアパワメはどちらがおすすめですか？
また後者ならクランク買った後にパワメ後付できますか？
どちらにしようか悩んでます

オートバイはシールドベアリングなのにねぇ。
カップアンドコーンとアンギュラ玉軸受は本質的には同じだと思う。

スポーツ自転車乗り始めてから唯一嫌いな物があるとしたらカップアンドコーン式ベアリング
全部シールドベアリングにしたいわまじで

シールドベアリング使ってるハブも普通にあるだろ
好きなの選んだらええやん

マビックの完組ホイールはシールド

ビンディングのソール剛性って初心者でロングライド向きだと
シマノで言うところのどのあたりから手を出すのが無難なんです？

SLの方です

黄色では
プロでも黄色が多い

シマノのソールは一通り試したけど初心者でロングだったら6で良いと思う。
カーボンソールは硬くて力が逃げないが、ロングとか初心者だと硬さゆえ足裏に痛みとか違和感が出やすい。

レーパン履いて自転車を漕いでいるとチンチンの皮が剥けて先っぽがレーパンに擦れて痛くりませんか

>>160
そうやって大人になっていくんだよ

>>160
初心者時代含めて、んなことになったことが無いんだが

距離の問題かな？
俺は日に100〜200キロでならないから、300キロとか走るんだろか？

冗談で言ってるんだよ

>>153
カップ&コーンアイスクリームは肥るから嫌いになった
に空目した

いまどき大学全入時代なんだから、家業の自転車屋を継ぐお子さんは、
大学の機械工学科くらい出てくれ、って言うのは、言いすぎですか？

>>166
おまえの子供の話なら無理強いしないようにな
他人の子供の話ならそんなこと言い出すのは基地外

>>166
自転車屋の息子なら大手の店で数年修行させて、戻ってきたらどこかで中小企業向け経営理論を学ばせるのが王道。大学は不要。

>>166
メーカーならともかく、自転車屋に機械工学科って言う時点でどうなの？

銅では()

>>159
やっぱ6あたりからで十分な感じですか
ありがとう

5000km程乗ったタイヤがそろそろスリップサイン出そうで交換しようと思うのですが
チューブも一緒に交換したほうがいいのでしょうか。

>>172
うん

>>172
パンク等でチューブ交換していないなら同時に換えたほうがいいかもね。
リムテープ付いてる場合はリムテープも。

>>166
むしろ輸入品が多いから英語やイタリア語などの外国語が得意な人が多い
社会と英語受験枠で大都市の私大経営学部に行かせ部活で自転車部させて、卒業後はチェーン店で修行して、実家付近に戻ってくるのが王道パターン

>>131
>アルミって降伏点が出ないからクラックが生じた瞬間に破断するらしい
そうとは限らない

>>166
個人経営のチャリ屋って
そこまでして後を継ぐ程儲かるのかwww

以前、なんとなく尻前方に痛みがあり、サドル位置を限界まで前に出して改善しました。調整限界まで前に出すというのは異常なことですか？
他に考えられる調整箇所はありますか？

参考になりました。
どうりで自転車業界はエンジニアリング欠如してるわけだ。
日本の自転車屋はメカニックではなく流通業だってことだな。

>>178
車種はロード？クロス？
尻前方というのが前立腺周りのことなら、骨盤立てて乗れば圧迫による痺れや痛みは
回避できるよ

歯軋り爺ｻﾝ かもん

回答ありがとうございます、ブラックフライデーの安売り狙います

>>177
imac pro てんこ盛りを2台ポチるくらいは儲かるんじゃないか？

>>55
遅レスだけどパイプユニッシュなら出来ると思う
パイプユニッシュ 剥離 でググると参考になるよ

>>178
極端なのは結局フレームサイズが合っていないって事になるだろうけど、
まぁ調整限界までで済み、乗りやすくなったんならいいんじゃない？
他に調整できる箇所はシートポストのセットバック量、クランク長さ、ステム長さ・角度・取り付け位置、ハンドル形状、サドル形状かな。

フレームセットを購入したんですがヘッドセットのパーツの中にクラウンレースがありませんでした。
調べたらコラムの付け根がクラウンレースを兼ねている車種もあるらしいのですが、これも形状的にそうでしょうか？

>>186
だね、レース不要でベアリングを直接ポンだね。
コラム根元の斜め部分がベアリング内輪の斜めの部分にピッタリ来るよね？

>>187
ヘッドセットの下側ベアリングはうまく当たるので大丈夫そうです
ありがとうございます

>>180
>>185
ロードです。アルミのエントリーモデルで、そろそろ次の車両を考えています。
サドルを限界まで前に出すことで、痛みもなくなり、年5000k程度ですが走ってます。遅いですが峠が好きなほうです。
手の痛み、しびれが当初ありましたが、今は慣れなのかロングの後半ですこししびれる程度です。

フレームサイズが合っていないというのは、大小どちらと考えられますか。
身長は165cm股下75.2です。購入明細を見るとサイズが450とあり、クランク長は165がついてます。

二台目を購入するにあたって、同じ失敗をしたくないので、ご意見いただきたいです。

>>189
数値のみでの判断はなかなか難しい所なんだけど、
サドル前進が何処に効いたかだよね。
普通はペダルとの位置関係が改善されて良くなったと考えるのだけど、
サドル前進でハンドルまでの距離が縮まり身体の寸法や柔軟性等との関係で良くなった可能性もあるわけで。（本来NGな調整方法）
幸いなのはその1台目で現時点で自分に合ったハンドル・サドル・ペダルの位置関係が見つかっている事で、
現状のセッティングを自分で測定するかフィッティングサービスやってる店で数値化、
それを無理のない調整範囲内に収められるフレームを選べばいいだけ、っていう簡単なような難しいような流れがいいだろうね。

>>190
ありがとうございます。
今、乗っているのが最初のロードで、何もわからないまま、尻が痛いのでサドルを前に出したらよくなったという状況です。
ミリ単位で状態が変わると聞きますが、自分の場合はがさつに全量前移動で乱暴な解決となりました。

今の状態が良いのか悪いのかもわからないので、現有車両を持参の上、二台目購入予定の店で相談してみます。
フィッティングもやってるようなので、見てもらおうと思います。

初めてカーボンディープリム、チューブレスイージータイヤの交換に挑戦しているのですが、空気を抜いてもビートとリムの境が無くタイヤレバーを挟めなくてタイヤが外せない状況です。
手でも外れそうにありません。何かコツがいるのでしょうか。　ホイールはprimeの38リム、タイヤはシュワルベプロワンチューブレスイージーです。今はチューブが入っています。

>>192
ホイルを正面に置いて、上の方のタイヤとリムの境目に両手を添えて両方の親指でビードを押す。
ビードをホイールの中の溝に落とし込むイメージ。

アルミフレームのロードに乗ってるのですが、
お尻が痛くて辛いです
シートポストをカーボンにすると乗り心地がよくなると聞いたのですが本当に効果はあるのでしょうか
このままでは、いぼ痔になりそうなので真面目に答えてください

>>194
ロードバイク乗り始めてどのくらい？
およそ何キロくらい乗ったら痛くなる？
痛くなるのは尻のどの辺り？

>>194
定期的に立ち漕ぎする、尻パッド入りの何かを穿く、ママチャリ乗りをやめる、
クッション多めのサドルに変える、サドル用ゲルカバーをつける、
スポーツ自転車乗り初めならお尻が出来上がるまでしばらくは痛い。

>>194
アルミフレームって時点で諦めるしかない

コンフォート系の柔らかいサドルに変える

時速10�qも出てない状態で柵にロードのカーボンフォークをぶつけてしまい塗装が剥げてしまいました
また倒したり軽い立ちごけ(それぞれ一回で)小さな傷が数ヶ所入ってしまっている状態なのですがこれだけでもクラックが入る可能性は有るのでしょうか？
とりあえずコインチェックや表面の状態は問題なかったのですがやはり検査に持ってくか交換すべきなのでしょうか？

>>193
びくともしませんでした

>>198
エンデュランス系なら塗装が割れててもフレーム等は案外丈夫
レース専用の超軽量フレーム等なら結構ヤバイ

>>200
参考になります
エントリークラスの安くて重いアルミフレームカーボンフォークのロードです

>>192
タイヤは再利用しないよね？
プライヤーでタイヤ側面というかリム外周すぐの部分を摘まんで捻る感じにしたらどうかな。
プライヤーを絶対にリムに当てぬよう注意してね。

>>194
痔？ということはサドルの座る位置が不適切だと思う。
たぶん前すぎる位置に座ってる。

それから、抜重ちゃんとしていますか？
舗装の継ぎ目などでも律儀に抜重したほうがいいですよ。

>>196
>スポーツ自転車乗り初めならお尻が出来上がるまでしばらくは痛い。

神経が麻痺して痛みを感じなくなるだけの危険性がある。
尻に打撲であざができてるのに痛み感じないんだってさ。
こわいよ。

ロードバイク2台運用している人に質問
メインバイクとサブバイク実走での使用頻度は半々
メインにはサドルバッグをつけたくない
サブはドリンク2本積んで走りたい
結果メインバイクではツールケース、サブバイクではサドルバッグ運用になってしまい入れ替えがダルい

チューブやボンベなど消耗品はともかく携帯工具タイヤレバーポンプco2インフレーター本体を２つ用意するのは馬鹿馬鹿しい？
せいぜい数千円だろさっさと買えって背中を八つ裂きにして塩を塗り込んでくれると助かります！

>>205
いちいち装備を移し変えてると、うっかり忘れ物をするリスクがある。
(装備を付けっぱなしにしていても、いつのまにか無くなってるリスクもあるが。)

だから2台それぞれ専用に用意したほうがいいよ。

>>205
せいぜい数千円だろさっさと買え

ツール以外に持ってくものないなら、サドルにつけるボトルケージをサブにつければいいんじゃない

>>205
リュックでもしょっとけ

よし！ありがとう！
Amazonでポチる前にもっといい製品ないか調べる！

リュックとか買ってからヒルクライム下山以外で使った事ないわ

>>202
これが再利用する気満々なんです。なんか指で押してもビードが全く動かないんですよね。　ショップに持ち込むべきか悩みつつ、出先でパンクして自分で直せないのもまずいと思い、どうしようか頭抱えてます。

>>194
>アルミフレームって時点で諦めるしかない

んなこたーない

>>211
そうなると暖めるのも油使うのも厳しいかぁ、
手は素手？滑り止め付いた手袋使うと握力の逃げが減らせるね。
次もチューブ入れるならヘラで攻めてみるのもいいけどリムやっちゃうとアレだよねぇ。

超いまさらなんだけどルートラボなんて神サービスあったのかよ便利すぎてワロタ、もっと早く知っていればよかった

セブンイレブンコーヒー(アイス)をハンドルに付けて自宅へ持ち帰るホルダーはないのかしらん？

また、フレームを除いたデュラエースは所用パーツだけでどれぐらいしますか？
フレームはまた選んでるところ。

>>194
カーボンシートポストは細かい衝撃の角を丸くする程度だからそのレベルで痛いんだったらあまり意味がないかも
canyonのVCLSシートポストとかshock stopのシートポストとか良いかもしれない

>>216
ステムバッグなんかどう？
でもそもそもカップコーヒーをそのまま自転車で持ち帰ろうとすると絶対こぼれる、、、

>>216
ボトルに入れ替えて持ち帰れば手元にあるもので済ませられるぞ。

車の窓に付けるドリンクホルダーって、もう無いのかな？
あれなら少し曲げを変えれば、簡単にハンドルに付きそう。

シマノ製のBB(SM-BB72-41B)を買ったんですが、これって左右決まってるのは真ん中のカップだけで両端のベアリングは左右無いですよね？

>>221
着けるのが簡単でも水平を維持したり容器を振動から守るのは簡単じゃないよね
それくらい簡単に想像つくよね

ポン付けはまず無理だろう、台座をアルミ板で作ってクランプでハンドルに付けるようにしたり
振動が問題になればゴム咬ましたり、そういう加工は必要だろう

ドリンクホルダー自体は単車用使えば解決じゃね
カップ容器じゃ出前機(デマルキではない)みたいな緩衝器付けなきゃ段差でこぼれるだろうけど

>>216
PDWのbar-istaとか？ダメそうな気もするけど

冬用装備を揃えたいと思います
まずは上半身を防風保温するためにジャケット？を探しているのですが高くないですか...？

高いと感じるのはお小遣いや給料が少ないからじゃないでしょうか？

私年収400万円だけど高いと思います
お給料が増える見込みはありません
お小遣いは1万円です

「たかが自転車が30万？！」
「自転車乗る時しか着ない服が2万？！」

金がないからではないのです
一般的な目線でみて驚いてるだけなのです
いずれ50万の自転車が欲しいと言い出すのです

>>227
ジャケットは安物でも大丈夫だよ。
頭手足の末端に金かけたほうがいいね。

前輪の回転について質問です
feltのf85に乗っていますがクイックリリースを締めた状態で前輪を浮かせ回転させるとほぼ回らずに止まります（およそ2秒弱で停止、シューという摩擦音が聞こえる）
普段より緩くクイックを締めると回転時間が増加しますがまだ摩擦音があります
最終的にクイックを全開にして回転させると摩擦音なく非常に長い時間回転します
普通はクイックを締めても十分回転するはずなのでとても気がかりです
これは何が原因でしょうか？

>>233
ブレーキシュー当ってるんだろ

摩擦音がしてるなら、どっから音がするかを調べりゃいいんじゃ？
斜めにホイール入れてて、フレームかブレーキに当たっちゃってるんじゃ？
天地ひっくり返してハンドルを正位置にしてからホイール嵌めれば、比較的ズレなくはめられると思う

>>233
ブレーキ引きずりやタイヤが何処かに当たっていないか点検、
異常なければハブベアリングかなぁ。
ベアリング破損していたり玉押し&ロックナットが緩んでいたりダストシールが変な挟まり方していたりでクイックの締め加減で回転抵抗に大きな差があったり。

ブレーキシューが当たっていないこと、ホイールが真っ直ぐに入っていることは確認しています
摩擦音についてはおそらくハブからですのでやはりハブのメンテナンスが必要みたいですね
ありがとうございました

いわゆる既成の市販品だとそんなことは起こらないけど、
店で部品集めて組んだような特製超軽量ホイールだとそういうことがよく起こる
その時はハブのベアリングをグリスアップして玉押しの力加減を再調整必要かも
ちなみに一般市販品？特注品？それとも安物通販？

>>227
そんなアナタにおたふくのコンプレッションウエア、ジャケットなりジャージの下にこれ上下着ると
そんな上等なジャケットでなくても冬もバッチリ。まあジャケットはノーブランドでも自転車用が良いので
それは頑張って探して下さい。

>>238
完成車付属のホイールで店頭購入です

>>240
その自転車メーカーはよく知られたブランド品？
買ってから何年くらい経つ？
自分で部品を分解したことは？

>>241
買って一年半くらいでメーカーはFELTです
ホイールをいじったことはないです

ホイールを新しくする良い機会です。

ホイールのハブは、何か異常に気づいた時には、既に損傷している。
いくら洗浄＆グリスアップしても、あるいは調整しても、
損傷したものは元に戻らないので、手間かけるだけ無駄だよ。

チタンは疲労限度があるらしいけど、ステンレスは？
鉄鋼の一種だからあるのか

>>221
100均で針金かモール買ってぐるぐるって作れば作れそう

>>230
ホップステップジャンプゴールとかやってるから金かかるんだ
ホップ ゴールと最初から一番上を狙え

>>222
RとLの刻印が無くてチキンと嵌まるなら
たぶん問題ない

大型ダンプのこの動画、
ダウンロード＆関連動画＞＞


0:50あたりからの左カーブに結構なスピードで
飛び込んでるように見えるけど、
もし自転車が白線の右側を走っていたら、
ブレーキ間に合わずに轢かれると思いますか？

生後一週間で引っこ抜かれたオス豚のキンタマって
普通に生ゴミですか？

>>249
轢かれる可能性はゼロではないと思うよ。
あとは避けようと対向車線に飛び出してガードレールか対向車と衝突コースになりそうだね。

>>251
ですよね。
この映像では対向車がビビって止まってるようにも見えるし。

ダンプカーのドライバーは一定速度で走ろうとして危険を冒す傾向にある気がする。
それって峠道を飛ばす走り屋と一緒の走り方なんだよね。
見通しが悪いんだから減速しろよって思うんだけど、しないんだよ。

ミニバンに積んで走っていたら、カーブで倒れてしまいました。
そんな強く倒れた訳ではないのですが、ドライブトレイン側に倒れてしまいました。
高速道路走行中だったので仕方なくそのまま走行しました。
北久里浜後に目視したところ異常は無かったのですが、走ってみると不規則に異音がなるようになりました。
クランク一回転でやったりならなかったりします。
立ちこぎしてもなります。
クランクより後ろ側で鳴ってるのは間違いないですが、発生源は分かりません。どうしたら、直りますか？

>>253
ディレイラーハンガーかディレイラーがが曲がったんじゃない？
運が良ければ調整ネジで直るかもしれないけど、曲げ直さないとダメかもしれないね。
適当に曲げ直すか、きちんとした修正器持ってる店で直すか。

>>254
倒れはのはミニバンのほうです

>>252
減速したら速度を戻すために加速しなくちゃならなくて燃料を余計に使うだろ。
ブレーキパッドも消耗するし、おまえ頭おかしいんじゃねえの？
自転車？そんなの知ったこっちゃねえよ。車道に出てくる時点で死を覚悟してこいや。

サイクルジャージってペラッペラですが真冬は寒くないんですか？
何か上に着たり履いたりしないのですか

もちろん着ます

>>257
こんなかんじ
http://www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=448202

東京旅行中です。
ヤマハの電動ロードの試乗したいんですが、東京近郊で、がっつら試乗出来る所教えてください。

長袖アンダーウェアのおすすめ教えて
バンクでも使うからぴっちり系がいい

>>257
もちろん着るけど、真冬に駅のホームで電車待てるような厚着で身体動かし続けたら
逆に暑くて死ねる
だから身体が温まったときを基準にウェアリングする
それだけの話

>>260
がっつりと行けるかどうかわからないけど取り扱い店に電話してみたらどうかな。
https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/shop/index.html
富士スピードウェイはちと遠いか。
https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/event/index.html

>>257
自分は薄手の長袖ジャージにサイクルジャケットで
真冬でも問題ない。
走行して熱くなったらファスナーを下げるし、休憩中は
ファスナーを上げて汗冷え防止。

ステムを下げて余った部分にコラムスペーサーを入れてヘッドキャップを締めているのですが、このスペーサーが回ります。
また若干の隙間があるのかスペーサーをカタカタと上下に動かせてしまいます。
これって大丈夫なんでしょうか。

>>265
これフォークコラムの高さは、スペーサーより下になってるの？

>>265
コラムスペーサー足さないとヘッド逝くぞ

>>265
ステム緩めた状態で引き上げボルトの調整してるよね？
ベアリングのカバーは画像の状態で正しいの？
カタカタするのはスペーサー量不足だろうね。
トップキャップ外すと、スペーサー上面からコラム上面まで3mm程度の落差ある？
また、カーボンコラムの場合、ステム固定位置とアンカー挿入深さは揃ってるかな？

>>256
>ブレーキパッドも消耗するし

ダンプは排気ブレーキでしょ。

>>266 >>267 >>268
コラムスペーサーを1mm増やすように調整したら動かなくなりました。
ありがとうございしました。

>>255
日本語でおk

アルミバイクが初めて世に出てきたときどんな感じで受け止められたの

ほう。零戦と同じ材質とな･･･？

レイダックとか出て来た頃は、軽くてしなやかって感じじゃなかったかな。
その後レース系フレームで薄肉大径化して出て来た頃にはなにこのバリカタ、みたいな。
アルミと言ってもいろいろ。

十字号か

長袖のワンピでポケット付きで二万以下なの教えてください
サンボルトは売り切れてた

>>272
偶然かもしれないが、アルミもカーボンも初期は剛性が低くて、
踏むと進まないので回して乗る工夫がいる困ったもんだった。
それで散々に文句が出たのか、どんどん剛性を上げる改良された。
クランクでもデュラエースが同様の経緯をたどったような。

>>271
高速道路でミニバンが横転したけど走行中だったからそのまま走り続けたってことでしょ
読めばわか......わかんねーw

島嶼部における敵地上部隊に対しては、特化と89式と16式で十分かと思われますが、10式が出張る必要って有るのでしょうか？
て言うか、F-2AとAH-64が数機もあれば、地上部隊を投入せずとも敵を殲滅出来るのではと思うのですが、どうなのでしょうか。

日本みたいな島国に戦車が存在する理由は？ - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194523418
日本に戦車は不要？ - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1352053688

プーリーの事を教えてほしいのと、チェーン詰まりっぽい症状について相談させてください

シマノ純正のガイドプーリーとテンションプーリーでは歯数が異なるけどその理由を教えてください
ちなみにワイズロードの店員に聞いたら理由はよくわからない、ただ、必ずしも歯数を変えなきゃいけないわけではなくて、
例えばシマノ以外のテンション用とガイド用の区別をしていない製品をそれぞれテンションとガイドに使っても問題無いとは言われた

チェーン詰まりの症状についてなんだけど、もしかしたらプーリーをちゃんとシマノ純正みたいに歯数差をつければ治るんじゃないかと思ってる
自分の場合トップギアで回転させるとガコンガコン鳴る
よく見るとガイドから少し詰まった状態でスプロケに到達して、到達した後に詰まりが解放されて伸びきって、その際にフリーがクランク回し始めの時のようなガコンという音を立ててる
と、分析してるけど、詰まりも回転してる状態だと目視が難しくてちょっと自信無い

長くなってしまったんですが、プーリーの歯数差の理由と、テンション詰まりっぽい症状についてアドバイスもらえますでしょうか
m(_ _)m

歯数差はキャパシティや回転数に影響するだけで詰まりとは関係ないはずだよ。
詰まりについては各部の磨耗や抵抗増や調整不良等かもね。

チェーンに油差した直後ペダルを回すとゴリゴリした違和感が伝わって来ます。ある程度油が馴染んで行くと消えます。
これはどういう事でしょうか？

>>283
チェーンピンの摩耗かな

C17のホイールとC14のホイールを交換した場合はワイヤーの張り直し(ワイヤー固定ボルト)でブレーキ調整するしかないですか？
樹脂ナットでのワイヤー引っ張りだけだとブレーキレバー目一杯に引いてもギリギリ届くくらいです

リム幅が変われば、ブレーキシューの当たり面の角度も変わるので、その都度シューの調整・ワイヤーの張り直し(アジャスターでなく)をお勧めします。

チューブレスのリムテープって、リム幅そのものに合わせて選ぶんですか、内幅に合わせるんですか。

>>285
固定やり直しでワイヤー痛むの避けたい場合はインラインアジャスター追加してアジャスター2つぶんの調整幅を確保する手もあるね。

>>287
どちらでもなくリム底しっかりカバー出来てかつビード座に乗り上げない幅、かな。

>>281
うちに3セットあるプーリーはすべて11Tだから
異なってるものがあったとしてもたいした意味は無い

新たにBBに金具を挟むチェーンケース取付を考えてます
現在チェーンケース無しで軸長110です

この種の商品は普通の軸長110のBBでも付きますか？、チェーンケース対応品番BBのほうがいいですか？

チェーンケース対応BB使う場合は今と同じ軸長110で大丈夫ですか？

>>283
オイルによっては、揮発成分が多く入っていて、
注油直後はサラサラしているが、
時間が経つとネバネバしてくるものがあるよ。

オススメのCR2032電池はありますか？

>>286
>>288
ありがとうございます
基本的にはワイヤー張り直しですね
アジャスター追加とは思い付きませんでした

>>293
何に使うのか分からないが、
マクセルかパナソニックでOK

>>239
そういえばおたふくジャージってどぉなった？

>>295
ありがとう
用途はパワメ*2と心拍計と速度計のうちどれかです

たいりょくってなんですか？

>>254
ありがとうございます
調整してみます。
スタンドで後輪持ち上げてpedal回しても異音はしないんです。
乗ってこいでる時だけ異音がでます。
それも不規則ななります。

>>291
ケース非対応BBでケース付けると厚みぶんセンターがズレちゃうね。
外装多段なら多少のチェーンライン変化はまぁ大丈夫だけど、
左アダプターがキッチリ嵌まらなかったり左クランクとチェーンステイの隙間が現状ギリギリの場合は干渉する恐れがあるね。
なのでケース対応BBか、現状がJIS68mmなら73mm+スペーサーが無難だね。
軸長は110mm使えればチェーンライン変化はゼロか最低限（銘柄により右長が微妙に違う場合あり）で済むけど、
ケースとクランクの干渉が起きる場合は逃がすため長くする必要が出てくる場合もあるね。
これは事前に調べるのは難しいので、現状のBBとケースで仮組みしてみて隙間を見て判断か、
買い直し上等で一気に揃えて博打かな。

>>299
調整前に後輪脱着してみるといいかもね。
ついでにハンガーの緩み点検も。
本当はハンガーにゲージ当てて歪みを見たい所だけどね。

チューブのバルブについてなんですが、ロードバイクで一般的に仏式が使われているのは以下の理由であっていますか

・英式の虫ゴムは耐久性に難があるので、ロードバイクなどで厳密な空気圧管理をする必要がある場合は虫ゴムの劣化によるトラブルを避ける為に仏式が使われている

もしこの理由が正しい場合、スーパーバルブとかいう虫ゴム不要の英式バルブをロードバイクでも運用出来そうと思ってるんですが、実際のところどうなのか教えていただけないでしょうか

>>302
高圧対応調整容易ってのも理由の一つだけど、
リム強度を確保するためリム穴が小さく済む仏式のほうが向いてるのと、
リムハイト高い物は長いバルブが必要になる（細い仏式のほうが軽く作れる）事も理由かな。

>>281
まずはエンドアジャストボルトじゃない？

>>302
まず、空気圧の測定が不可能なので英式は落選。
(個人的には、虫ゴムに耐久性の低さを感じない。
タイヤ＆チューブの交換より先に虫ゴムがダメに
なったことない。)

次に米式はMTBで、仏式はロードで使われている。
この使い分けは重量や空気抵抗あるいは強度じゃないかな。

今じゃMTBも仏式が多いぞ？

昔からMTBはフレンチバルブだった

もしかして
アメリカのMTBだったから米式だったという、
文字通りのオチ・・・

英式ってなんで絶滅しないの？
バルブコアの補修(虫ゴム交換)が容易って事しかメリットが思いつかないんだけど・・・

>>309
製造コストが安そうだし、
なんといっても、
空気入れのトンボ口の操作が単純で説明要らず。

構造も簡単で空気が漏れにくい

カーボンロードにフロントバッグはおかしいですか？
リュックは夏や長距離で蒸れて疲れるのが分かったので
色々入るから便利そうで買ってみたのですが

>>312
バイクパッキングでググればそれが現代の標準であると分かりますよ

初ビンディングでslなんだけど
ローラー台無しの場合でクリート位置調整する場合のおすすめな場所とか方法のノウハウあったら教えてほしい。フィッティング以外で
とりあえず近場の大きめの公園でやろうかなとは思ってるんだけど

>>313
ありがとうございます
サドルバッグやトップチューブバッグをセールで買って便利だったので、同じメーカーのフロントバッグを揃えてみました
まだ走っていませんが背中や肩の蒸れから解放されるのは大きいですね

>>314
はじめのうちは特にネジがゆるみやすいので、たまに増し締めしてチェックしたほうがいい
最初の１０回程度まではかなりかたいので走行前に付け外しを繰り返したほうがいい

長袖のエアロスーツでポケットついてるやつってありますか？

>>316
なるほどー
立ちゴケとの戦いに震える
ありがとう

初ロードで最初からビンディングにするかフラペに日和るか悩む

>>319
なんでフラペが日和ってると考えてるの？
むしろビンディングはペダリングの下手な人の矯正ツールとか、レースとかで長時間追い込む人が少しでも楽したい=サボりたいってもの、って考えた方がいいかもよ？

ビンディングもフラットもやってから決めろ

>>319
初ロードなら少なくともロードバイクの挙動を体が覚えるまではフラペで慣らした方が良いと思うよ

色んなスレでよく見かける女の人の写真なんですか？
別に見たく無いんだけど...

きちがいが貼ってるので何のコメントもなく画像URLだけ貼ってるやつは即NGしておけば良いよ

>>324
アドレス見て共通の文字列をNGで良いだろ

フルクラムのレーシングゼロ2017を使ってるんですが、
適正スポークテンションの情報ってWebに転がってますか？
いろいろと探したのですが、見つからず…

>>327
ヌルいと思ったら締めれば良いしキツいと感じたら緩めてやれば良い
体感で分からなければ弄る必要無い

股関節が炎症を起こしてしまったのですが、ポジションに問題があるのでしょうか。

>>327
新品時にスポークテンションを測定しておく。
それが、そのホイールのデフォルトのテンション。

測定器ないなら、竪琴のように音を出して録音しておくのも手かも。
スポークテンションが下がってくると音が低くなってくるから。

暴論かもしれないが、
まっとうな設計・製造されたものであれば、
そしてユーザーが適切に扱っていれば、
テンションが低下することはないと思うよ。

どういうときにテンションが下がるかというと、
リムやスポークの弾性変形領域を超えて
塑性変形領域の衝撃や力が加わったとき。

いや、ある程度乗ってりゃテンションは下がるよ所詮ネジだもの
テンションの上げ下げなんて大して難しい事でも無いから自分の感覚に合わせて調整してけば良いよ

一切瑕疵のない扱いをしていれば、なんでも永遠にもつという前提が無いと
空論上の”真の〇〇”との比較でマウンティングするという鉄板スタイルが使えなくてマウンティング厨が困るだろ

ビンディングは瞬時に外せる練習もおすすめ
たちゴケ回避になる

壁につかまって練習すると絶対コケる

東武東上線沿いで手組してくれる店ありますか？

>>335
たぶん
中板橋のジラフ
大山の中嶋
電話で聞いてみれば

長袖ロードワンピでポケットつきのおすすめ教えてください（3回目）

ビンディング童貞卒業してきたけども
思ってたよりクリート位置調整ってシビアじゃないんだね
30kmくらいしか走ってないから痛みが出てないだけかもしれないけど
途中で1回微調整しただけで割と普通だった
もっと長い目で調整していかないといけないのかな

安全意識が少しでもあればわかるがヘルメットは必要( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
ビンディング使わなきゃいつまでも初心者のままだ( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ

わけわからん

>>339
ビンディングつけたほうが安全

>>338
よほどのO脚やX脚でなければ
100km超えるか連日のらないと痛みは出ないのではないだろうか
一旦痛みが出たら1ヶ月痛みが引かないとかある

さっき小雨の中乗ってしまったんですけどBBとかベアリングとカーボンの部分に悪影響とか与えませんかね..
曇りの日は大人しくママチャリ出すべきでした

問題ないのになんで調整するの？

ひざ下のO脚っていうあまりよくはない条件なんだよね

・つま先の角度まっすぐよりもほんの少し外側向かせた方が違和感ない→ので外向きに
・脱力してペダルまわすと膝が外向く（通常レベルでも力入れるとまっすぐ）→クリート位置を外側にしたら脱力しててもマシになった

とりあえずこの程度の設定して30km走って特に違和感ないかなって感じで
これから色々調べて週末100kmくらい走ってこようかと

O脚だと内側の半月板が磨り減り易く五十歳位から回復が追いつかなくなって恒久的障害になる

人工関節にしてセラミックベアリング入れたら性能アップやろ

おれかなりガニ股O脚だわ、まあフラペ派なんで良いんだが別に

w
あの半月板の絶妙な弾力性を軽量化維持しつつがなかなか出せないらしいな

ーッ！
雨の日になんてことしてんだお前･･･！？
はやく全部バラして水分取って灯油にでもつけろ。
懲りたら二度と乗るなよ？

そういうけどさ、BBにはよほどのことがない限り水は入らないやん。

>>331
ニップルが回転して緩むわけじゃないよ。

ボルトが軸力により緩まないのと同じ原理で、
ニップルは緩まないんです。

>>332
そこまで時間を無限大に取る話はしてないよ。

>>349
そういう悪い冗談は、よせ。

雨じゃなくても濡れた路面を走った後は車の洗車用シャワーかけて泥を洗い流してるけど構わないかな

よくある「質問節」で得意げにｼｬｼｬる笑える間抜ﾁｬﾝ
キチガイと評する奴に、小馬鹿にされて踊らされる、尻馬ﾎﾙﾎﾙの間抜けﾁｬﾝ
よくいるNGアピールｸﾝ、得意げにｼｬｼｬって馬鹿面晒す

>>354
OK

とくに冬場の晴天なのに濡れてる路面は、
融雪剤の塩化カルシウム溶液なので、
金属パーツが錆びる前に洗い流すしかない。

ただの水なら蒸発して悪さしなくなるが、
塩化カルシウム溶液は蒸発しないので、
ずっと留まって悪さするんだよ。

洗車後は水置換チェーンルブをさしてね

>>356
なるほど�d

クロスバイクで地球ロック用としてabusのチェーンロック
1500(レベル3)と4804k(レベル4)
重さ、価格、強度のバランスでどちらが良いと思いますか？
乗り逃げ防止に小さなU字は持っています
いっそのことレベル5にして保険付けた方が良いのかな

専用スレで聞いてきたほうがいいかもよ
210: 盗難 カギ 鍵 ロック イタズラ対策スレpart174 (529)
211: 盗難 カギ 鍵 ロック イタズラ対策スレpart174 (15)

ここのスレのルールに反するけど、専用スレで聞きなおすなら
ここのスレの質問をいったん取り消してね。
> 馬鹿だけど親切な人が教えてあげてもいいです。
> 絶対に誘導しないで、スレ内で回答して下さい。

どっちも4mmだからどっちもどっち
差し込む鍵の強度的に4804のが長持ちする、1500の平たいやつは曲がったりするし

と思ったら4804も同じ鍵やんけ！どっちもどっち

>>360
ありがとうございます
地域や使用環境、駐輪時間など人によって様々なので
ロックはこれが良いという答えがないから難しいですね
街乗り、買い物等で最大2時間程駐輪する用途で考えていました
自分でもう少し検討してみます

>>361
>>362
あれ？
実際に触って重さが違うので太さが違うかと思っていましたが
同じ4mmなんですね(1500は270g 4804kは510g)
やはり5mmの5805kにするべきかな、保険付きますしね

もろくても鍵3個つけたら、安い自転車なら盗まれにくいかも。

あとは治安わるいとこに止めるのをやめられたら盗まれないかも。
自分は今は後輪馬蹄鍵に前輪ナンバー式ワイヤー錠の2つだけで足りてます。
(ナンバー錠は番号変更できないタイプなので同じ型の3本を定期的に交換)
昔は半年で自転車5台も盗まれて駅まで1キロ徒歩15分になったことある。(全部アパート駐輪場にて)
そのときの鍵は前輪にすぐ曲がる鍵しかついてなかったのが悪いんだけどね。
(米軍基地まで徒歩5分の安アパート、基地内は日本国のパトカーが24時間巡回してるのに、外は一切パトロール無しな感じの街)

ブリヂストン プッシュポンロック 重量280g 長さ60cm ワイヤー径10mm
http://www.bscycle.co.jp/products/option/lock/WL-PPL/index.html
https://www.yodobashi.com/product/100000001000962189/

2018ジロ・デ・イタリアを視聴する方法ってありますか?
できれば19ステージをフルで観たいのですが。
DVD等は販売されてないですよね?

>>364
計30万くらいの街乗りMTBにこれ一本で乗ってるけど盗られる気配無い、結局治安やね。
https://www.riteway-jp.com/pa/kuhaku/030344.html

>>365
そうですね
自分も小さいU字、太めのワイヤー、補助で細いコイルワイヤーを
使ってますが、いたずらされたり盗まれたりしないので
重いチェーンロック買わなくても十分なのかもしれません
そのワイヤーも使いやすそうですね

>>367
1本で済ませるなら長くて使いやすそうですね
ショップで見かけたことあるので検討してみます

>>359 >>363
その条件ならBordo 5700を勧める
1500や4804みたいに1100mmの長さはないけど、長さ800mmあれば相応に地球ロックできるだろう
レベル7だからプロに狙われなければまず大丈夫だし、盗られても購入3年以内なら最大10万円の盗難補償が付くからクロスバイクだとほぼ全額補償と同義
頻繁に最大2時間も駐輪するつもりなら鍵でケチらない方が良いよ
もちろん金出せるならBordo 6000買っておく方が安心

エアロスーツでポケットつきの製品を教えてください（4回目）

これとか

AKIBA PC Hotline!編集部 2018年10月12日 11:05
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1147461.html

>>371
ちょっと欲しいって思ってしまった

>>369
安心感と補償を買うつもりで5700も良いですね
サドルバッグに入るか確認してみます
1500や4804もレベルの割に結構嵩張りますしね
5700ならロードでも使えそうです

>>370
エアロスーツってよくわからないけどw、ポケット付いてる時点でエアロじゃないのでは？

>>374
長袖のロードワンピってのが正しいかな？

>>374
エア口なんだろ

入口はあっても出口はないのさ
奪いあっては さまよう街角

>>374
エアロスーツにはセパレートタイプのワンピースなんて訳の分からんものもある

Wiggleのスキンスーツのページ探せばあるんじゃない？

普通のエアロスーツ買ってポケット縫い付ければいいだろ

>>370
はい

BORAのジャージを買いたいんですが身近には取り扱ってるお店がなくて、どこかオススメのサイトはありますか？
また、サイズチャートがよくわからないのですが、身長/胸囲/ウエスト/股下が175/89/71/81くらいではSで大きいでしょうか？ちなみにspecializedのSは小さくてMがウエスト以外はちょうどくらいでした。

サガンのせいでboraのジャージがどんなんだったか思い出せない

同じ勾配でもトンネルの中の方が少ない力でスピードが出る気がするんですが
空気抵抗的なものがトンネルの中だと少ないんでしょうか？

クロスバイクなのだが
デブのせいか？(´・ω・`)
純正ホイールのニップルがよく飛ぶのでw　思いきって今回リム23cとスポーク増のホイールを入手しました

現在16だか？17cに35のタイヤ 　今回の23に38だと細いですか？　やっぱ44とか2インチくらい入れた方がいいのでしょうか？(´・ω・`)

レーシング3ナローリムにGP4000S2の23Cを装着してます
エア圧は乗りながら煮詰めるとして、とりあえずはどの位入れればいいですか？
ちなみに体重は58kgです。お願いします

うちの玄関の鍵は、同じ鍵で錠が2つなんだが
同じ発想で鍵で開くワイヤー錠が2本とか3本のセットどっかで出してくれんかな

>>384
クルマや送風機で風の流れがあるからだったり？

>>386
23に38なら大丈夫だね。
幅広いタイヤで衝撃吸収性が高まれば車体へのダメージは低減されるけど、
フレームその他との隙間が詰まるので当たらないよう注意が必要だね。

>>387
MAXの8割から0.5気圧ずつ下げて行って転がりとグリップの丁度いい所を探る感じでどうかな。

>>391
GP4000S2はMAX120psiですね。むやみにエア入れてもタイヤが跳ねそうですね

200psiぐらいが良いんだよ
跳ねてもいい

ころがりていこうさえちいさければ

候補の自転車　→ランドナー
予算は？　→　10〜30万
自転車経験は？　→　 通学はママチャリ、少し前までロードに乗っていました
身長、体重、年齢は？　→　 172、62、19
用途は？　→　 キャンプツーリング
用途に対する想定距離は？　→　 がっつり
歩道メイン？車道メイン？　→　
市街地？田舎？　→　 どっちも
雨の日も乗る？　→　 乗りたい

その他の要望↓
・ロードに乗っていたと書きましたが、自転車初心者です。
・サイドバックとかフロントバックをつけて、荷物をいっぱい積んでみたいです。

>>394
http://araya-rinkai.jp/bikes2018/5607.html

>>394
いわゆるランドナーというのは今の時代では懐古趣味に走っていて、キャンプツーリングに実用的なものの究極ではなくなっている
もちろんその古い雰囲気が好きでそれも込みでキャンプを楽しむという意味では良いものだし実際やってるひとも多いけどね

もしキャンプするための性能を追い求めるなら頑丈実用一徹のアメリカ車でいかがかい
JAMISとかサーリーとか

>>394
サイドバッグまで積んでキャンプ用道具を大量運ぶには、ランドナーは向いてない
もっと頑丈なキャンピング車、ルイガノLGS-GMTみたいなのにするべき。

>>394
予算の金額が文字化けしてさっぱり分からん

>>395
ありがとうございます。
参考にします！

>>396
なるほど、ランドナーに限ることないんですね！

アメ車、もう少し自分でも調べてみようと思います。

>>398
文字化けしてるのは”〜”
つまり予算は10万〜30万

>>397
ランドナーはキャンプツーリングにおいて最強だと盲信しておりました、お恥ずかしいです。

グレートジャーニー

>>403
もうないってｗ

>>394
https://www.trekbikes.com/jp/ja_JP/520/520/p/24000
完成車だとジェイミスやKONAもいいが、TREK520もおすすめ
今年のモデルから前後キャリア標準になってキャンプする人にはお得になった

>>402
4サイドバッグイメージなら
それはランドナーではなくてキャンピング車という見た目が同じでも耐久性強化されたオーダーの別物ではないか？

速度を無視して頑丈さに振ったサーリー か ちょっとスポーティー寄りのKONA
どっちかかな。俺ならまずサーリーで探してみる。あれはそういう用途向けのオプションも多い

最近の世代はみんな外車ばっかり勧めるのね
国産のブリジストンやパナソニックはなぜ勧めないの

サーリーか安いサルサとかがいいね
アメ車はアフターパーツも豊富だし

>>408
むしろ外車に比べて良いものがあったらどんどん紹介してよ
グラベル含めて走れてキャンプ装備積めてって海外のが盛んだから外車すすめてると思うし

>>408
薦める理由がないから

>>394
キャリア付けてキャンツーしたいなら最近流行ってる？グラベルロードをお勧めする。
JAMIS のrenegadeやFUJIのjariシリーズとか良い。
フォークやダウンチューブ下にもダボ穴があってめっちゃ便利。ブロックタイヤを履かせることもできるから多少ならオフロードも行ける。
幅広い遊び方ができるから楽しいよ

>>408
日本メーカーだけど日本で製造してないのが多いから昔みたいに品質で薦めにくいのと
パナはいいけど設計が古くかといってクラシック志向でもなかったり
値段の割にはどっちつかずな部分が

>>384
トンネル内はコンクリ舗装されていて、転がり抵抗が小さいと思う。

換気・自動車・山の前後の気圧差・温度差などで空気の流れがある。
もしくは、無風である。
そして、横風がない。

あとは、すぐ左に壁があって体感速度が速い。

>>394
まだ出てない選択肢として、KONA の UTE

ママチャリ的な自転車で、高速走行には向かないが、積載能力は高い。
ただ、これ車体が前後に長いので、小回りが利かないうえに駐輪に困るって話も。

UTEのデカいバッグは、日本だと法律・条令に違反するかも。
積載装置からの張り出し規制をオーバーしてるような気がする。

オプションではなく標準装備なので、
バッグ自体が積載装置だ！という理屈が通るのか通らないのか。

まあ世間じゃランドナーに40kgぐらい荷物積んでキャンツーしてる人もいるし、自分のモチベーションが上がる
自転車に乗ればいいんだよ、上にも出てるけどアラヤのRANとか前後サイドバックキャリア付けてるし。

>>394
jamisのrenegadeカッコいいし用途にも合ってると思う！
http://www.jamis-japan.com/renegadeseries.html
ここの動画マジかっけ〜んだこれが

キャンピング車とランドナーは、
フレームやキャリアの強度が違うので、
似て異なるものだよね。

世の中いろいろ便利になったし、
キャンプ装備も軽量化された今では、
もはやキャンピング車は不要かと。

自転車を5万円アップで少し軽量化するより、
装備を5万円かけて軽量化したほうが、
トータルの重量を削れる。

安い自転車に高性能な装備という割り切りもあり。
ただ、あんまり安いのは品質が・・・。

全くの初心者です。
YouTubeで後輪だけ滑らす？
どうやってるん?

>>421
ホイールとペダル直結してる固定ギヤだからできる
フリーが無いからクランク逆に回すとバックで進むぞ

>>421
前荷重にして後輪だけブレーキ掛ければ滑るよ

ちょと練習してみます。
どうもありがとうございます。

>>414
品質あれなのかなあ
学生の頃とか若い頃にはパナモリに世話になったんで

>>425
塗装とか仕上げはちょっと荒くなったかという気もするけれど
相変わらず「芯が出ていてよく走る」フレームだとおもうよ
素性はいいんだからツーリングモデルはそろそろ
モデルチェンジして近代化して欲しい
もう20年くらい作りつづけてるとおもうが

自転車に乗り始めて2年目でトレーニングしていない人には負けない自信が付くくらい練習してきました
しかし体力が増えません
もしくは体力が増えた以上に消耗しているのかもしれません
自転車に乗って性欲が増してどぴゅっ数/Dayが1回を超えているのですがやっぱり体力使っていますかね？

>>427
ロードだけどクロモリ懐かしいんだよね
カーボンって最近自転車再開して乗ったけど、なんか単に硬いプラスチックって感じがしてなんかこうしっくりこない

自転車なんて幾ら乗り続けても体力は付かない
自転車をこぐための足の筋肉が変に発達するだけで
実生活に応用できる体力は身に付かない

自転車なら1日100キロ走れるという人でも
ランニングで1キロ走れないという人はザラにいる

ジョギングで　じゃねぇぞ
ランニングで　ね

>>428
消耗キツイかもって思っててカタボリックが初耳ならぐぐろう

メーカーがフレームやフォークの精度を数字で示さないのは何故でしょう。

溶接すんだから歪むのは仕方ないとか前世紀の眠たい言い訳を今も続けてますよね。
昔の作り方をしてるガレージメーカーを保護するためでしょうか。

手作業で溶接やロウ付けしたら、そりゃ歪むでしょうけれども、
ロボットや特殊治具を使って左右均等に熱を入れるなら歪みは小さくなりますよね。
さらに、BBシェルやエンドをCNC加工すれば、歪みの影響が消えますよね。
でもそれは、設備投資ができる大量生産の工場だけですよね。

最悪、ペダルレンチでクランクに傷がついた。
車のタッチペンを使えばいいの？

どうせシューズなんかで擦り傷付いたりするし一々気にしないほうがいい

一般的工業製品が不必要な部品の精度を公表しているものって何？

>>434
靴に擦れる場所だと剥げてくるかもしれないけど、そうでない場所ならそれで事足りると思うよ。

カネコイングスってショップの評判どうですか？

どうでしょうねｗｗｗｗｗｗｗ

>>438
どうでもいい

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>435
買ったばかりだから気になるんだよな。
>>437
よし、奮発してタッチペン買うか

持ち込みで安くホイール組んでくれるショップってありますか？
東京で

>>405
あのバーエンドシフターやめたんだな
そしてなんだか細身になった気が

>>443
新宿のあそこ

>>443
仮にお前が青梅市に住んでるとして
江戸川区に安いショップあるよって言ったら
お前行くんだよね？

>>436
>一般的工業製品が不必要な部品の精度を公表しているものって何？

なんか意味不明っぽいが、自転車の精度の表示は不要だってこと？

実際、
どこそこのメーカーは精度が良いとか、
どこそこのビルダーは精度が良いとか、
なにそれは値段相応の精度だねとか、
そういう、ぼんやりした話はあるじゃない。

実際、精度の良し悪しは、
乗って走ると違いが体感できたりするよ。

>>444
そう、手元変速かどうか気にする人の購入ハードルも下がった

8,9速でロード・MTBコンポのミックスは現代的なツーリング車作るには必須だと思うけど
形式上シマノの推奨構成にならないからなのか、メーカー完成車だとあまりやらないね

>>446
23区以外に東京ってありましたっけ？

>>449
あるよ

離島でも行くのか

23区の人は奥多摩を見て東京という実感がないかもしれないが、
隣県の人には奥多摩を見て「やっぱり東京だなぁ」って感じるよ。
東京に入った途端に道路の舗装コンディションが劇的に良くなるんだよね。

>>426
俺ならWH-RS700

東京都相模原市とか
神奈川県町田市とか
さかいめが曖昧な多摩

23区にあらずんば首都にあらず

了解です　ありがとう♪

初心者なんですが質問です

エスケープで60キロほど走ったら、キンタマが真っ赤に腫れて病院行きになりました
病院の先生によると、たんに摩擦だそうです
そこで質問ですが、オススメのアンダーパンツないでしょうか？
近所のデポやアサヒだと安いので4000円くらいで
アマゾンだと1500円くらいですが
違いはありますか？？？
またほかのオススメあったら教えてください

ロックブロスのエアロ型ドロップハンドルって製造国どこ

ですか？

中華以外考えられる？

ローターのaldhu 3d＋使ってるひといるー？

気になってるんやが感想おしえて

目黒の自転車レーンとくらべて世田谷のは汚い

クロスバイク初心者質問スレ part16
http://2chb.net/r/bicycle/1537433838/780


780 名前：ツール・ド・名無しさん[] 投稿日：2018/10/17(水) 04:37:03.84 ID:asR1FGUE
初心者なんですが質問です

エスケープで60キロほど走ったら、キンタマが真っ赤に腫れて病院行きになりました
病院の先生によると、たんに摩擦だそうです
そこで質問ですが、オススメのアンダーパンツないでしょうか？
近所のデポやアサヒだと安いので4000円くらいで
アマゾンだと1500円くらいですが
違いはありますか？？？
またほかのオススメあったら教えてください

ロングライド+出先で歩くor輪行帰宅の想定何だけどペダルってフラペかビンディングに荷物で歩行用に靴持ってくのどっちが良かろう？

ビンディングだと膝に優しげなタイムのやつが候補

>>458
ヘタりは値段に比例と考えていいと思う、
一番重要なのはパッドとケツの相性だけど、これは履き較べしないと判らないから難しいね。
パールイズミ買っとけばまぁ間違いないってのがあるけど。
あとはサドルのセッティングや形状によってもだいぶ変わるね。

>>461 サンクス
デザイン気に入ったけど、やめときます

減量目的ならどのコースが良いか教えて下さい。
1 平坦100km
2 峠越え(7％)2回の50km
3 アップダウン70km
よろしくお願いします

>>468
継続できるやつ
どれも継続できるなら一番消費カロリー大きいやつ

>>468
汗かいた分だけ痩せます

>>469
>>470
アドバイスありがとございます
継続して走れそうなコースで減量します

>>468
1. 平坦100km を4時間から3時間半でこなせるように

平坦100kmを3.5hって相当コース絞らないときつくない？
わかんないから例えばどんなところか知りたいわ

>>465
スピードプレイかSPD
俺はSPD-SLとSPDを「歩くかどうか」で使い分けてる
SPDでロングもなかなか悪くないよ

>>472
それそんだけ走れるなら既に身体は絞られてるってやつだな
それを目標に走ってたら絞れるって意味じゃ正しいかも

ぶっちゃけ自転車はあんまり痩せない
平地メインの中年ローディーはだいたい腹が太いまま

>>473
俺がいつも走ってるサイクリングロードが往復だいたい100kmで、込み込みでそのくらいやね

やっぱCR安定かええのお

>>476
カロリー収支で決まるんだから、
食事量を増やさずに、それなりの運動すりゃ、痩せるでしょう。
それなりの運動をしてるのに痩せない人は、食事量を増やしてるんだよ。

平地メインの人が太ってるのは、太っていても困らないからだろうね。
加速が遅くなるだけで、スピードが出ないわけじゃないからねぇ。
(むしろ、太ってる人のほうが速いっていう話も)

>>478
ストレスが違うよ
目的地があるなら一般道も走るけどね

距離トレーニングしたいのにCRがないなら、俺はもうランニングとかのがマシと思ってる

サイクリングロードは歩道じゃん。
しかも狭いときたもんだ。

適切に徐行する必要があり、
むしろストレスたまるんだけどな。

>>479
加齢すると食事量を増やさずに運動量を増やすことがしにくくなる
つまり栄養補給が十分でなく運動しても決して腹の脂肪を使おうとせず外部からの補給待ちで低血糖になるようなことが起こる
どうすれば若い頃のような体質に変われるかは知らない
食事運動だけでなく何らかの薬物の力を借りないと行けないかもしれない

オススメの空気入れを教えて下さい、20年前に買ったやつはパッキンが駄目でした、コンパクトな充電式のやつも考えてます

>>483
定番サーファス FP-200おすすめ
圧力ゲージは上に付いてるやつの方が見やすくていいよ。

>>483
｢例のポンプ｣で検索を推奨

あのさ

クルマって俺ら自転車や、原付バイクが走ってるのを見ると
ムキになって追い越しかけてくるやん？

でもあいつら信号発進ノロノロやん
マジ何なん？

俺らを追い越す時だけはムキになって加速するくせに
その加速力は信号発進する時にもフルに使えや
キビキビ加速しろ

お前らがノロノロ発進するから俺ら自転車は左側をすり抜けて前に出たくなるんやで

この気持ち分かる人おるか？

車持ってない人の見解だね

>>487-488
分かるで

ビンディング使ってないんだな

>>487-488
それは貴方だけに限らず、ほぼ全ての自転車乗りが、四輪に対して抱いている基本的な感情だと思う

>>487
＞でもあいつら信号発進ノロノロやん
＞マジ何なん？

「ゆっくり発進すれば燃費が良くなる」という迷信が未だに広く信じられているためです、ハイ。
というか毎回フル加速しているとあっという間に燃費が悪くなります故
リッター5キロくらいまで

追い越しに関しては、対向車が来ないうちに早めにパスしたいってのもあるんじゃね
ノロノロ発進の原因は何割かはセルフ省燃費走行(効果はさておき)じゃないかな

>>482
体が衰えているのに若い頃と同じ調子で走ってしまい、
オーバーペースになって糖分の消費が激しいのかもね。

>>494
多分同じ理由で信号待ちからの発進直後にものすごい勢いで抜いていく馬鹿いるけど
自転車（ロードバイクに限らず)がフラついたり斜行して来たらどうするつもりなんだろう？
交通刑務所入りたいのかな？殺人願望？

>>487
通常は周りの風景で自分の速度を体感しているが、
自転車や原付を意識し注視することで、
それらとの相対速度を自分の速度と錯覚してしまうので、
アクセルを踏みすぎる、速度を上げすぎるのだと思うよ。

>>487
>信号発進ノロノロやん

信号が変わってすぐは事故の危険が高いからでしょう。
交差側の信号が青になるほど完璧な赤信号なのに無視して突っ切るドライバーいますから。

買ったときセラロイヤルの170mmサドルが付いてたんですがケツが痛いので尼で評価が高いセラロイヤル140mmに変えました。そしたら前が反り返って最悪！プンプン！ポストは一穴ですが角度変えれますか？取り付け部は上下からサドルのレールをサンドイッチするような構造です

>>496
自転車を静止物だと思ってるんじゃないかな。
あるいは、自転車に何か発生しても、
スピードが速ければ横を通過し終えられると誤解してるか、
もしくは速度を上げると狭いところでも通り抜けられるようになるという錯覚かも。