モンキー･ゴリラetc.横型エンジンスレPart114cc YouTube動画>1本 ->画像>2枚

1000なら働く

・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとﾈｼﾞを壊したりします。

・ｵｲﾙ交換の方法は？→ｸﾗﾝｸｹｰｽ右下･17ﾐﾘﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁでﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄを外す。
・ｳｲﾝｶｰが点滅しない､すぐに球切れ､ﾎｰﾝが鳴らない。不具合の対処方法は？→まずﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾋｭｰｽﾞの点検･充電･交換を。
・6Vと12Vの見分け方は？→とりあえず今ﾊﾞｯﾃﾘｰと電球は何Vが付いてますか？
・ｴﾝｼﾞﾝ全分解に必要な特殊工具は？→ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾌﾟｰﾗｰ･ｸﾗｯﾁﾛｯｸﾅｯﾄﾚﾝﾁ･ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ･ｻｰｸﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰ･ﾌﾟｰﾘｰﾎﾙﾀﾞｰ
・ｷｯｸ･ﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙのｵｲﾙｼｰﾙ交換方法は？→ｸﾗﾝｸｹｰｽを分解しなくても交換可能。ｷﾘでｵｲﾙｼｰﾙをほじくり出して新品をはめ込む。
・ﾓﾝｷｰにｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ付けて容量UP？→ﾊﾞｰﾊﾝ化･ｺﾞﾘﾗｼｰﾄ･ｺﾞﾘﾗｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ･12Vｺﾞﾘﾗﾌｫｰｸに要交換。っていうか最初からｺﾞﾘﾗ買えと｡
・ﾓﾝｷｰとｺﾞﾘﾗ､どっちを買ったらいいですか？お薦めですか？→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど､ﾓﾝｷｰに乗っておかしくないですか？→黙れ。
・女がﾓﾝｷｰ乗ってても変じゃないですかね？ →黙れ｡
・ﾍﾙﾒｯﾄは何を被ればいいですか→好きなの被れ｡
・初心者でも乗れますか？→とにかく練習しろ｡
・6Vを12V化したいんですけど→まず「ﾓﾝｷｰ ｺﾝﾊﾞｰﾄｷｯﾄ」でぐぐれ｡
・質問は長文でもいいから､自分が今わかっている事を詳しく｡
　しつこいけど､回答者はｴｽﾊﾟｰじゃないです｡ あなたのﾊﾞｲｸは､掲示板からは見えません。
　（画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ（http://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi）
・年式・色などは↓で調べろ
http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html

・オイル交換しようとしたらバネと棒が出てきたんだけど？

そこはオイル交換用のドレンボルトじゃない
棒は黒いキャップが付いてるほうを上にして入れろ
バネにゴミが付いてないか確認して先が細くなってるほうを上にして戻せ

・Φはパイでは無く「ふぁい」＝変換にするとΦになります

・○○マフラーの性能って良いですか？

排気量、乗り方（街乗り、最高速）、音量は静かな方が良いのか？
等の条件によって、お勧めのマフラーは変わる
５０ｃｃのままだったらノーマルマフラー最強

･シナエンジンやボアアップで白ナンバーでもバレないですか？

暴走凶器　ちゃんと二輪免許取って来い 立派な犯罪です
あなただけが逮捕される分にはいいかもしれませんが
事故の時に保険が適用されなかったり、自分だけではなく家族や他人の人生をダメにする事があります
きちんとナンバーを再申請しましょう　あなたが想像している以上に重要ですよ
保険屋も警官もバカじゃないです　こんなつまらんことで人生棒にふるな

・モンキーＢＡＪＡって何て読むの？→モンキーバハ

・しつこいですが些細な質問でも車体番号とエンジンナンバーは必ず書きましょう
あなたが思っている以上にモンキー・ゴリラ、カブ系エンジンのマイナーチェンジは凄いです
質問の回答が早く得られるかもしれませんよ　時間を無駄にしないためにも必ず書きましょう

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・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
　あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
　ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
　ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
　中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
　
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
　ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか？
　「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
　「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
　「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
　エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
　隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。

1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z（中期）Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999 　
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595 　
1978 Z50J-Z Z50J-130 　※５Ｌモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 （モンキーBAJAのみ）
1992 Z50J-N Z50J-200 （モンキーBAJAも含む）　※モンキー１２Ｖ化
1993 Z50J-P Z50J-210 （モンキーBAJAも含む）
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 （ゴリラのみ）※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 （メッキゴリラのみ）

2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 （モンキーのみ）
2003 Z50J-3 AB27-130 （モンキーのみ）
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 （モンキーのみ）
2005 Z50J-5 AB27-160　(ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 （モンキーのみ）
2007 Z50J-7 AB27-180　※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190　※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240

補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ-JB02-100 ※モンキー125生産開始?

モンキー･ゴリラetc.横型エンジンスレおーぷん1cc
http://anago.o-p-e-n-2ch.net/test/read.cgi/bike/1395930236/
ハイフンを消せばいける

バイク車種・メーカー＠5ch掲示板　
【Z50M】モンキー･ゴリラetc.スレPart7cc【AB27】
http://2chb.net/r/motorbike/1512993965/

オリフィス拡大でクランクとヘッドに行くオイルの割合は変わるけど
強化ポンプにすれば総流量が増えるんだから、クランク側にも純正ポンプにオリフィス無加工状態並みのオイルは最低限の行くんではないの？

純正ポンプ、オリフィス拡大でクランク用オイルが足りなくて焼きつく
ってのならわかるけど

>>12
強化ポンプ以上に流量が片寄る

>>12
だったら余計な加工しなければ同じ流量比は保たれるであろう
なぜクランク側を据え置き以下にしてまでヘッドだけ流量増やす意味があるのか

オイルクーラの通過油量を増やしたいのが建前じゃない本音の目的なのかもね

>>12
それは無理
圧が弱くなると広い方だけに極端に油が回るから問題な訳

ワンメイクレースしてる人には昔からオルフィス拡大は疑問視されてたよね。何を今更。おまえら最近乗り出したのん？

オリフィスなのかオルフィスなのか
ここでハッキリ白黒つけんかい。
と　アゲアシを取りにいってみる。

1.2mmでもデフォの1mmからしたら面積比で約2倍近いから十分大きい

確かデイトナで1.5mm指定だったけど、そろそろ10000kmだや。

だいたいオイルクーラー付けたら、オイルの量どうするの？増やすの？

多分昔のレース仕様がバルブスプリング硬すぎでカムとロッカーアームがカジるから対症療法的な対策だったんだろうね。
で、時間を経て絶対原理になったと。
アルミシリンダーのせいで油温が上がるのに冷却が足りない!巨大なオイルクーラー必要!って儲かるから続けてるんだろう商売だから。

ヘッド側面から抜いてる場合
ヘッド側の流量増えた方がオイルクーラ熱くなって楽しいよね

オイルクーラーて3コアとか５コアとかいろいろ有るけど冷却能力ってどんなもんなの？
あと赤とか青の中華臭いメッキパーツ使ってる奴ばっかりなのは嫌がらせか何かなの？

>>23
モンキーの場合コア数より風の当たりが大事

>>24
てことはタンク下にデカイ奴ぶら下げるよりも
フロントフォークとかシリンダーヘッド横に小さいの付ける方が良いのか
プラグレンチが干渉しそうだけどGクラフトのヘッド横に付ける奴が見た目スッキリしそうで気になる

ヘッドそのものからも熱奪ってくれそうだしよさそうだよな

>>25
吹き付けるだけでなくて負圧で吸い出す配置っていうのも一考だねシートの後ろとか

ノーマルのシートの後ろとフレームの隙間って
走行中は結構風の差圧あるんじゃないかと思ってる

>>25
オイルクーラーはGクラのヘッド横につけるやつで充分
ヘッドが冷えるから熱ダレ起こさない
なのでオリフィスも1〜1.2ミリで
もしかしたら穴拡大しなくてもいけそう
その分クラッチプッシュロッドの穴拡大してクランクにオイル回す方が吉
ちなみに厚さは7段まで
じゃなきゃプラグレンチ入らんw
ビレット嫌いな俺として昔出てたフィンタイプの再販してほしい

昔のレーサーでエンジン下側に横向きで装着してダクト付けてリヤホイールの回転で吸出して冷やすなんて見た事有るな。
廃れたと言う事はそう言う事なんだろうね。

>>29
残念ながら説明書と虎の巻を信じてオリフィス２mm開けちゃった勢なんだ…
朝晩の通勤は問題無いけど休みの日中に走ると油温が１２０度くらいになるからクーラーを付けようかなと

モンキーじゃなくNSF100でオイルクーラーを着けて4km級サーキットを走った場合、油温が90度くらいが適正温度って聞いた事が有る。
そして、その温度を守って走った。
確かに100度を越えた辺りからパワーダウンを感じる。
しかし、オイルの熱ダレの感覚とは違う。
パワーにパンチが無くなる感じ。

エンジン自体がレースに使われる前提で作ってないし、設計が古いから、そんな温度になるんだなぁ。
と勝手に想像していた。

パワーダウンはヘッドの温度上がり過ぎで吸入した混合気が加熱されて膨張するから効率ダウンだよな。
オイルの温度より先にヘッド冷やす方法を考える方が効率良いと思う。

なんだ、オリフィス拡大、理にかなってるじゃん。

以下ループ

水冷ヘッドだな

3年くらい前からオリフィス拡大は推薦しないショップが増えたよね

ショップがどうこう言う問題でない

ゴリラの車体にマグナ50のタンク乗っけてモグラとか風呂入ってて考えたんだが。
私疲れてんのかなぁ

熱ダレは発熱量が下がる方向に働くわけで結果的にはエンジン保護に働く。
オリフィス拡大して出力確保したら余計に腰下やシリンダー内面に負荷がかかる。
耐久性を取るか刹那の出力を取るかだね。

クランクケースカバーってクリア塗装されてるのね
サンエスと反応してなんか渋い灰色になったわ
いっそクリア剥いで焼き付け塗装でもしようかな…

CS50のYキットのオリフィスが1.5mmだったみたいだけど実物見たこと無い・・・。

まあ2mmでも問題ないから気にすんな

トラブル出るのは使い方。
オリフィス径で単純にトラブル訳では無いから。
2ミリだからとそれ程気にしなくて良い。
開いて無いから安全とも言えない。
その程度のファクターしか無い。
騒ぎ過ぎる意味がわからん。

さすがに2ミリは駄目でしょ 10年前ならともかくここ数年で2ミリの穴をあけたモンキー仲間は一人もいないぞ

どーでもいいよ
他人事なんて

ここ数年の話なんてどうでもいいって事だろ
2〜30年前に2ミリにしたのまだ乗ってんだからw

前に12vに88cc組んだ時にスーパーオイルポンプ入れて穴を2mmに広げたがノーマルポンプで無加工穴の時より油圧が結構下がったんだよね。K社のオイルポンプが悪いのか穴が悪いのか分からないが。結局は腰下がイカれてカブの中古エンジンに積み替えた。

油圧センサーってどこから取ってたの？

>>48
スーパーは1.5�o推奨だろ？
そりゃ自業自得としか

カブの構造的に、腰下は隙間になってるところからしかオイルが抜けない
（コンロッド大端部やドライブギア部分など）。
それに対してヘッド方面ではカム当たり面に穴があいてるから、
ロッカーアームが接触する瞬間を除いてダダ漏れなんだよね。
となるとオリフィスがなければ油圧低下して当たり前。
腰下は圧がないとオイルが回らないから、オリフィス拡大すると
潤滑が極端に悪くなることは火を見るより明らか。

まぁ壊れねぇんだけどな

そしてクラッチ押すパーツの油穴拡大で解決と

2mmで壊した人どんな乗り方して壊してんだ？？

>>51
コンロッド大端部はクランクピンに穴が空いてんだよ
その穴はRクランクシャフトへ繋がっている
要はオイルポンプからオリフィスを通らなかった方のオイルが
クラッチ内の遠心フィルタを通って大端を潤滑している

まあ2ミリに拡大したら絶対に即壊れるってモノでは無いからね。
拡大するしないやそもそも強化ポンプを使う使わないも各チューナーの考えと狙い次第だからね。
ただ個人的にはベアリングカム使うヘッドにドバドバ送らなくても良さそうと言うだけだよ。

そーそ
そんくらいの感覚でいいと思うわ
開けてる側も即ぶっ壊れるみたいな書き方に対して「いやいやうちのは壊れてませんけど？」っていいたいだけで「2mmにしなきゃいけない」とは思ってないから

1.2ミリくらいがベストだろうね

こないだ組んだ時からマフラーのスタッドが緩みやすくなった気がする
エキパイとサイレンサと分離式だから細かな角度の違いで振動が
伝わりやすかったりするのかな？
スタッドボルトもナットも何度かつけ外ししたら新調すべきかねえ？
もう今のスタッドで10万キロは走ってるし数十回はつけ外しのしてるから
新しくしてもいいんだけれども

みんな緩み止めとか工夫してるの？

拡大した穴を小さくする術はあるのかな？
リコイル的な

アルゴン溶接

>>55
そうだよ。いわゆる強制潤滑ね。
もうちょっと良いエンジンだとコンロッドにも細い穴があいてて
小端部やピストン裏側を潤滑するんだけど、カブはそうなってない。
で、その大端部とクランクピンはどちらも円筒形で隙間は小さい。
大端部の左右にも壁がある。なので基本的に圧がかかる。

それに対してカムのほうは基本的に穴が空間に対してむき出し。
オイルは穴から常時ピューッと出てる。

オリフィス拡大して「壊れない」といいたい人（≒もう穴拡大しちゃった人）が
そういいたいのはわかるし、幸いまだ無事なものもそれなりにあるだろうが、
これから作業する人のためにもはっきりさせるところはさせといたほうがいい。

>>60
オリフィス部分を拡大して、キャブのメインジェットをねじ込めるようにして、メインジェットで調整する人は居る

もっと素直に考えれば、メーカーがなぜ流量を阻害する絞りをわざわざつけているかということだ

改造っていうメーカーの想定外のことするのにその発想はないわ
オリフィス云々以前のレベル

>>65を意訳
「俺はメーカーより詳しい」

>>66
頭悪すぎ

オリフィス云々の前に、長時間全開とかオイル量とかタイミングやら壊れる原因は色々あるワナ
いい加減オリフィスの話しはお腹いっぱいだろ

>>68
とオリフィス2mm厨が言ってますw

>>67が自分を語る

単純に2ミリ開けて悲観する必要は無い。
それだけの話。
開けてご愁傷様とか脅してるヤツは騒ぎたいだけ。
開けたいヤツは開ければ良いし開けたく無いヤツは開けなければ良い。
俺は必要に応じて調整するからお前らの好きにしたら良い。
壊れるのは使い方。
開けて壊すヤツもいれば開けないで壊すヤツもいる。
同じ事何度も言われるなよな。

20年前に2mmに拡大しちゃった俺の88ccモンキーが6万キロ走ってるから
よっぽどブン回すとか、よっぽどオイル管理が雑でもない限り大丈夫よｗ

>>69
草生やして何じゃオマエ しばくぞ！

2ミリ開けて頭の隅でなんか引っ掛かるならケース変えればええやん
まぁ2ミリでもブローする事はなかったけどOHの時にクロスミッション組みたかったしついでに予備で持ってた90ケース新品に変えた

>>71
回転さえ回さなきゃ壊れないよ

>>72
わしのは20万キロ快調

>>76
嘘はいけない

エンジン壊した連中はオイルをケチったんだろうね。
消耗するモノに余分な金使うのを嫌う奴は存在するからな。
油膜の強い合成油をマメに交換すればそうトラブらないはずだがボアアップしてハイカムで回すのに一番安い鉱物油とか頑なにレギュラーガソリンとか。

ホンダは改造前提の設計なんかしないだろ。

>>79
カブのエンジンだから設計にかなりの余裕をもたせては有るんじゃないか
だからといって改造しても大丈夫って訳でもないけど

なんかしらんけど変態しか集まってないな

>>75
つまり盆栽として床の間に飾っておくわけですね

>>66
ようアスペ

そりゃ回転数上げなきゃどんなエンジンでも壊れないよ。
応力は回転数の２乗　摩擦熱は３乗に比例するんだからな。
低回転でとろとろ使うだけならクランクピンでの油膜切れなど起こらない。
だから「俺のは何万キロ壊れてない」なんて話はまったくの無意味。
ちゃんとクランクピンには油圧をかけて油を押し込まないとだめなんだよ。
そのためのオリフィス。

「使い方」「オイル管理」とか言うが、それはどんな機械にも言えることで
ただの逃げ口上。「どっちのほうが良いか」ということはちゃんと論じないと
将来に向けて禍根を残す。もう開けちゃった人は残念でした。

遊びを論ずる奴ってウザイな

オイル量の変化を正確に測った人っているのかな
そんなもの測定しなくても自明の理だ、とかはいいです

オリフィス広げちゃってる奴は
シリンダーとヘッドの間のカラーは入れといた方が良いかもな
あれは型によっては入ってなく大きな意味はないって事なのだろうが
抵抗にはなるだろうからその分クランクへ行く量は増えるだろう

>>84
逃げ口上とかお前何と戦ってんだよｗ
お前「壊れるよ壊れるよｗｗ」
開けた人「いや壊れてないけど…ｗ」
これだけの話だろ

壊れるというやつはオリフィスが原因で壊れたとわかるような証拠を出しなさい
できないならただの願望だよ

試しに5mmくらいの穴開けてみてくれ。

将来に向けて禍根を残す。もう開けちゃった人は残念でした。


↑何でこんな発言出来るんだろう？
悲しいわ。

みんな横型が好きだから集まってんのにな
喧嘩したいやつもいるんだろう

>>88
長く壊れない人は、オーバーレブとかしてないんだよ。

チューニングしてのんびり走って、俺のモンキーは壊れないねって言う奴が一番のバカ

15000回せばそんなに持たないよ

壊す使い方が正しいとでも？

10000以上回そうと考える人間の脳の方が壊れてるしな
機械が壊れることより重篤

そんなに回す必要がないよな

ふと思ったがオリフィス径絞って圧を維持する事は、エンジン回転上昇の抵抗になるのか？

ぶっちゃけ
その発想は凄いとおもいます。
極々極々極々僅かながら抵抗になりうるとおもわれます。

強化ポンプでオリフィス無加工だと何か不具合あるんですかね？
高回転でポンプ出口〜オリフィスの油圧が高まりすぎて
ポンプギアが重くなるとか

不具合なんかないさｗ
論点は回転上昇の抵抗の有無
極々僅かだけど

オイルスルーのバネが縮んで上がり過ぎた油圧は逃がすよ。
オリフィスをグダグダ言うけどポンプ交換時にオイルスルーやバネも一緒に替えるとかバネを強化するとか聞かないね。

そこまでの機能はないだろ
クラッチをきってない時にクラッチリフターに密着させるだけの物で
きってる時は関係ないのだから

盆栽と言えば大里チャン可愛いな
大里菜桜ちゃん

もういっそ2cm開けとけよ

結局開けたら壊れるってやつも馬鹿みたいに回さなきゃ壊れないって言ってるし、もうオリフィストークは終わりでええんちゃうの

6Vエンジンの貧弱なオイルポンプでオリフィス広げてるのは
明らかに問題ありだと思うけど
もうそんなのはとっくに逝ってるだろうからいいんじゃないの

もうオリフィロでいいじゃん

オリオリオリオ
ヤリヤリヤリ

油圧計つけたいな。誰かつけてるのいる？

もうさ、オイル容量も少なくて、オイルの流量を上げないとならないなら、何処かがセミドライサンプ化オイルタンクキットを発売してくれれば解決。

シフトアップが出したオイルラインを上タペットキャップにする奴

シリンダーヘッドガスケット
のラバーパッキンのところに
カラーを入れるのか入れないのかがわからない。

130/90-10とか130/70-10とかのワイドタイヤ入れてる人ってタイヤチューブ何使ってる？5.4？4.0？丁度いいサイズが無い。

>>112
自分のエンジン形式のパーツリストで確認汁

６Ｖと１２Ｖであの部分のＯリングとか径が違うし厚みも違ったりする

何かカラカラ音がすると思ったらピストンが破損してたから記念写真
https://imgur.com/a/UXeip6K
新しいピストンにはWPC処理でもしようかな

>>115
そこが壊れるの？

新品同様やないか

確かに使用された形跡が無いなぁ？
壊れたピストンを新品同様に洗浄は普通しないし不思議だな。

>>115
どうしてそんな所が壊れたのかな？

中国製だからだろ

キタコのNewSTDボアアップキット108cc、組み付けて約1万キロ
新品同様なのは洗浄して初めて気がついたから、スカート部とか見ると中古って分かるよ
何で壊れたか分からないけど低回転高トルク(所謂トコトコ走る)を多用したからかなぁ、と思う
洗浄前でもピストン裏にオイル焼けは無いからオイル管理は悪くなかったと思うよ

ロングストロークはある程度パワーの掛かる程度回して行かないとクランクの大胆部に負担がかかるんだ。
言われる様にそれの影響の一つだと思う。
ストロークアップはやっぱりその問題は大きいよ。
ピンとスリーブのクリアランスの問題がある場合もあるんだけどここまでは見たこと無いな。

それにしてもピストンがカスだわ
純正ではあり得ない壊れ方

ロングシリンダでよかった

格安ボアアップにはもっとダメなのはあるな。
トップリングまでの厚さ不足でタナ落ちをしたり、スカートのスリーブが極薄でクラックとかな。
またキタコの方がましだわ。
色んな考えがあるがこれはリブや壊れた辺りに巣があったんじゃ無いか？

>>115
こういうのわかるのすごい

>>125
鋳造っぽいんでスが入ってた可能性は否定できないです
クランクとシリンダーは無傷なんでそれは救いですね

シフトアップが鍛造ピストンだけ出してるけど他のメーカーは
鍛造ピストンと専用シリンダがセットじゃなかったっけ？
鋳造と鍛造とどっちも同じシリンダで使っていいもんなの？

ショートシリンダーのストロークアップはコンロッド短くしてるから低回転で高負荷掛ける走り方したいならロングシリンダーでやるべきだと思うね。

>>128
シリンダーそのものは真円に作るしかないからなあ

鍛造の材質にもよるんだが、クリアランスを多めに要求されるきらいがあるから、
そこさえ取れてりゃ別に作り分ける必要はない

この間マフラーを純正タイプに交換し普通に始動できたので走行していると、高回転でプスプスいいだしたんでちと薄かったかと思っている矢先エンジン停止。
その後何回キックしても始動できず、後でプラグ外してみると先は真っ白で周りは濡れてガソリン臭かった。
原因不明だがとりあえずプラグとイグニッションコイルは新調したんだが大丈夫だろうか。

>>115
ソコが割れるって
ピストンピンちゃんと入っていればないはずなんだけど…
もしかしてピストンピン短いの入ってたかクリップ脱落してたって事はないよね…

確かにそこが割れるならクリップの溝より手前が全部割れそうな気がする
画像じゃ見えないだけで割れてるのかもしれないけど

>>132
ピストンピンクリップは両方とも付いてました
ピストンピンも規定サイズだったんで問題はないかと

エンジンを全バラしたんでもう気になるところは全部手を入れてます
こんな機会を与えてくれたピストンちゃんは文鎮として余生を過ごしてもらいましょうか

確実に組み立てミス

ミスりようがなくね

１万キロだからね。
組立ミスならもっと早いよ。
文鎮にして楽しんでくれ。
お疲れでした！

多分、巣だろうね。わざわざ新品をレッドチェックしてから組まないから気付かないよね。

キタコは低質なピストン使ってると言うこと

そうか？
キタコは余所よりもつイメージだがな。
単なるたまたまだと思う。
キタコの耐久性が無いと言ったら余所はもっと無いイメージだわ。

75ccのキタコは品質悪いじゃん

キタコはスプロケのねじ山すらまともに
立てられないのにエンジンパーツを買うなんて狂ってる

もう中華製造だから昔のような信用は出来ないからね。
複数買ってレッドチェックして寸法と重量測定して納得した部品だけで組まないと。

いくらかかんだよそれw

すげーな。
マジでやってんの？
そこまでやるなら鍛造ピストン使ってダメならメーカーに文句言う方が正しく感じるよ。
そんなに簡単に壊れた事も無ければ稀にしか無い話を大層に言うのも悪意を感じるんだが？
ここ見て不安に思っているヤツ安心しろ。
そんなに簡単には壊れ無いし毎週末１００キロ走っても月に５００キロだ。
年間６０００キロなら１年半以上走れるからな。
質悪い煽りで遊ぶなよ。

シフトアップ鍛造ピストンは今で24000kmだわ
最近EXあたりがオイルで濡れるので腰上OHくらいしてやろうかな
やっぱペラペラのヘッドガスケットは傷みやすいのかねえ？

キタコのボアアップキット75に同じくキタコのPC20、ハイカム入れてエンジン組んだんだけども、初期始動は一発で掛かるのに30分ぐらい走ってから掛け直すと掛かりにくくなるのって何から点検したらいいかな？
エンジンは6Vの遠心３速でタペットクリアランスは005にしてあります。
エアクリを外した状態で空ぶかしすると吹き返しでガソリンが飛んでくるのがみえたります。
走った後にプラグをみる限りはキツネ色に焼けてるのでそれなりのセッティングにはなっていると思ってます。

キャブとヘッドの間にインシュレータ入れてるか
イグニッションコイルが古くないか

オイルスクリーンの網が詰まってオーバーヒート気味になってない？
エンジン組むとき軍手使ってたりすると繊維がスクリーンに引っかかって
綿みたいになって詰まってる時あるよ。

>>147
バルブの擦り合わせは大丈夫なん

ではおすすめのボアアップキットのメーカーってあるんですか？

>>151
自分でやるなら、大手のボアアップキット

>>148
入れてます。キヤブレターを触っても熱くはなってないのをかくにんしました。

>>149
これはみてなかったのでこんどフィルター掃除がてら開けて確認してみます。
たしかに全バラからの組立だったから怪しいかも？です。

>>150
新品バルブを使って漏れがないのは確認していますが初めてだったので確かに不安かも。
これも一回確認しないとですね。

インレットのガスケットを油染ませたハガキで作ってる

>>151
初心者なら武川の説明書が一番判りやすいね。
何回も分解組立してる人はお好みで。

131です。
自己解決しました。
CDIから出てるイグニッションコイルの配線がマフラーに接触し溶けてましたw
CDIの場所変えます。

>>156
ヨシムラのtype7?
ではないとおもうけど・・
ちゃんとコイルの延長ステーと長いボルトが付属されてます。

なのでヤフオクとかで買うのってちょっと怖い気も汁。

なんか日本語が不自由な鮮人の独り言だと聞き流せ。

>>157
俺はまさにヤフオクで買ってステーとボルトが欠品してた。汎用品で対応したから問題なかったけど。

キツネって薄目じゃない?
俺のも似た状況だけど、SJ濃い目だと
そんなもんじゃ?

プラグの焼けば白か薄い灰色が正解

さらにいうと、一度ベストのキャブセッティングをきっちり出していて
その状態で白か薄い灰色になるようにプラグの番手を合わせた状態でなければプラグの焼けをあてにするのは間違い
キャブセッティングが合っててもプラグの番手が合ってなければ真っ黒にもなるし
逆にキャブセッティングが合ってなくてもプラグの番手次第じゃ白や薄い灰色にもなる

85ccに６番のプラグ付けてPC20キャブ付けてメインジェットだけ90と交換してとりあえず動くからキャブセッティングやってないけどやった方が良いのかね

>>161
プラグの焼け次第

湿気の多い時期にはしない方が良いよ。
今の時期最悪だから。
アクセル開けてボコボコするとか伸びが弱いとか無ければ大丈夫かと。
気持ち良く伸びる感じがあればとりあえず問題ない。

ポイント時代の
フライホイールって部品出るんだろうか？

カム部分が、錆びて虫食いでまともに火が出ない
パテで埋めても持たないだろうなあ

>>164
生産が終わって５年で部品は作らない

え？

中古しか無いの？

>>166
在庫がなくなると新品は買えなくなる

デイトナのミドルウェイトアウターローターが気になるんだが
街乗りや坂道発進、渋滞時などトルク感はどんな感じになるんだろう
レビュークレソン

６Ｖのフライホイールはヤフオクにあふれてるだろ

自分も予備1個持ってるぞ

>>153
別スレからの転載。フィルター見といた方がいい

348 名前:774RR [sage] :2018/05/22(火) 12:44:53.36 ID:b2TnjJCD
モンキーレストアしてそろそろ半年経つんでオイル交換ついでにフィルター見たらホコリでびっちり
エアコン掃除の時よく見る光景だった
自室でエンジンいじるもんじゃないのね(´･ω･`)

埃がたまるフィルターってエアクリーナーじゃ…

キック数回で始動するし、アイドリングも安定してるし、ふけ上がるし、加速も悪くないし、ゴボつきもない。

でもプラグが真っ黒…


自分が鈍いだけなのか乗る分には問題ないんですが、プラグだけ黒い場合、気にしたほうが良いですか？
黒いだけで湿ってはいないです。

オイルに濡れたパーツをウエスで拭きまくって組み上げるからホコリが
ストレーナに溜まってフェルトみたいになるんだよ

>>172
キャブクリーナーでカーボン溶かして様子見してみたら

不動車を修理中。
マフラーからオイルらしき液体が出てきますが、オイル下がりか上がりの後ですかね。

>>172
街乗りで真っ黒は別に問題ないかと
俺なんか外側だけ真っ黒で真ん中真っ白とかでちょっと心配

俺のはアイドリング真っ黒湿り少々！　しばらくぶん回した直後は灰色！
それなりに乗れてるしアイドリングも安定してるから放置してるよ

>>175
直してから考えろ

>>176
ふつうだろ

組む時エンジン内部のパーツはウエスで拭かないで
パーツクリーナー吹くといいよ

ウエスとか軍手の繊維ってエンジン内部パーツにすごく付くよね
オイルゲージをウエスで拭いてもかなりの量が付くし
ヒート気味なエンジンは大体オイルフィルター網にフェルト出来てる

>>181
<｀∀´> っ キムワイプ

次オイル交換する時にクランクケースカバー外したくなってくるけど、開けるならガスケットを買わんといかんかな？

>>183
綺麗に取れるとも限らないので必須
スクレイパーやプラハンがなけりゃそれも用意

でも…肝心のフィルターにはゴミがちょろっとあるだけでガスケット剥がしに苦労してる未来が見える

>>184
ドツボにはまる未来しか見えない…

スクレパーは幅10~15mm くらいの細いの用意しないとケース上側の後方とかヤりにくいよ。
結果的にエンジン下ろして寝かせる方が作業しやすくて早いと言う事になりがち。

オイル抜いた時に総排泄口からマイナスドライバ入れて
金網擦ってみて(破るなよ)
カスが付いてなければ気にしなくて良いだろう
それよりクラッチ内の遠心フィルターの方が重要で
金属粉が溜まるんで2万ごとに徹底清掃した方がいいよ
もちろん全バラシで

クラッチのフィルターは掃除したいね

カブだが前に2万で遠心フィルター点検したらちょびっと溜まってるだけだったんで、次は5万で開けたらちょうどいっぱい溜まってたよ。
まあ使用オイルや交換頻度にもよるけど早くても3万くらいで良いのでは？

遠心３速の車両を遠心のままでAB27の4速に変えたいんだけども、ミッション一式とシフトドラム、シフトフォーク、揃えたらいける？
これだけで新品だと20000以上かかりそうなんだけども。。。
キックギアも必要なら揃えるとして、これなら中古エンジン買ってそろえた方が安上がりな気もするけどもどうしたらいいのか？

4速エンジンに遠心クラッチ組む方が簡単だよ。
3速ケースに4速はケース削ったりしないと入らないはず。

>>191
了解！
エンジン探して遠心にする方向で考えるわ。
またエンジン組めると思うと楽しくなってくるわー

カブ90ベースで4速マニュアル組んだらなんだかんだ四万かかったわ

15年ぶりに起こそうと整備。
今のエンジン88ccにしたの忘れてた。
ノーマルシリンダーも銀色だし。
ノーマルキャブでセッティング出してた当時の自分に
PC20なら10分で乗れるようになると教えてあげたい

また、ノーマルキャブで乗るんだが

カブ50の3速エンジンにセル付きリトルの4速そのまま組めるよ

カブならね。シャリーやモンキーの3速ケースだとベアリングサイズ違うから。

はい。
モンゴリのケースが異端児と言えないこともないらしいです。
なにがスタンダードなのでしょうか？
ＡとかＢとかキックギアの丁数だとか・・
奥深いのか単純にメンドいのか・・

ジョルカブも3速カブと同じ？

ミッションまんま4速カブじゃないの？

ギヤ比違うんじゃね？

AF53
3.181
1.705
1.238
0.958
4.058/2.357

AA01
3.181
1.705
1.238
0.958
4.058/3.230

輪径違うから二次側は違っているが。
http://www.honda.co.jp/news/1999/2990804.html
http://www.honda.co.jp/news/1999/2990908a.html

>>190
最近ヤフオクの4速エンジンが程度悪いからな。
終わったクランク入ってたり寄せ集めのゴミエンジンだったりもあるから微妙だわ。
遠心クラッチの3速はミッションにワッシャーを入れていけないやつと入れるやつがあるから注意な。
遠心リターン4速は乗りにくいからロータリーを勧める。
ダックスの4速がやっぱりベストだに。

良くカブ90のケースにならって言うカブ4速だけど2速と3速こんなに開いてたらモンキーに流用は良く無いな。
4速カブってもう一つ3速が違うバージョン無かったっけ？
カブケースで流用ならCD50をリターンにしてポンかや。
クロスするなら6Vと12Vの合わせたモンキーミッションに強化ラーな。

ホンダ得意の謎改良が有るからCDなんかも部品番号は変わらないのに仕様が違うとか有るからね。
本来の車種にはポン付け出来るけど他車種に流用しようとした時に仕様変更がガンになったりするから相当な知識と経験が必要だったりするよ。
だから初心者は元々4速なエンジンをベースに改造するのが楽だよ。
修行したい人は自由にしてね。

ミッション軸受けがボールベアリング+ニードルベアリングか
全てボールかでミッションの互換性があったりなかったりする
DAXシャリーキャブモンキーと85年以降のそれ以外とは基本互換がない

シフトドラムはまた別で4点ボールベアリングのCD50に
モンゴリのリターンを付ける事が出来るし逆も可だが
カブ4速 CD90などとは互換性がない

88ccノーマルキャブでも意外と走る

パワフルって訳じゃ無いけど、PWKとかPD/PC知らなければ、これは有りかも。
実用だとカブ90あたりの口径はほしいけれど

何をいまさら

6V88cc
20年前に施工、15年ぶりに起こす。

アイドリングで白煙吐くけど、プラグの焼けは良い感じ
（高回転はキャブ調整不足で不明）
シリンダーのサビとかで、くぼみとか出てたら、交換前提かな？
最初キックでしゃりしゃり言っていった。

俺ならキックする前に全バラするわ…

>>208
V6/88ccをイメージした

しばらく走ると酷くなるか収まるかの二択なんで走ってみてから考えたら？
アイドリングだけ白煙出るなら排気バルブのオイルシールかな？
これも経年劣化で硬化してるのが熱が入ると戻って直る場合が有るからね。
もちろん柔らかくなる前に磨耗して酷くなる場合も有るよ。

20W-40に交換して1時間アイドリングでも
白煙出るなあ

キャブ変えて考えます

ピストンリングに錆が浮いててオイル回る前にエンジンかけて
それがシリンダーに縦傷つけまくったんじゃ・・・？

始動前にヘッドだけでもあけてみればよかったのに
長期保管でオイル抜いて乳化したの出てきたら水侵入の痕跡→ＯＨして内部チェック
屋内保管してたならプラグホールからオイルを少し入れて手でクランキングしてチェック→始動

ボアアップしたの忘れてて、キックしてみたら重い

プラル穴から、洗油入れてキックしたら、スムーズになった気がして
プラグ付けて始動
洗油はきれいだった
抜いたオイルは、使い込んで良く臭う、アルカリの臭いで黒い

吹かしてみたけど、薄く煙出るね。
アイドリングも出る。
オイル上がりだわ

>>214
少しくらい気にするな
古いモンキーなんだから走れば良いんだよ

エンジンと言えば150ccの中華エンジンが気になる
高速道路は走らないけど名阪国道使えるのは便利そうなんだよね

>>216
名阪国道を中華エンジンで？自殺希望者？

>>217
125cc以上のボアアップエンジンでも信頼性大差無いんちゃうの？

全バラにして組み直すならともかく。
絶対乗りたくない

腰下モンキー腰上KSRのキメラ中華エンジン買って、主要パーツを国産メーカー品に変えれば170ccである程度耐久性もあるエンジンになるのではないかと妄想してる

その構成は腰下が不安すぎる…

結局はどこかにムリが掛かるって訳で
信頼性に不安が残る罠

>>214
ピストンのリングの位置あってるか？

モンキー150とか振動どうなんやろ

フレームがちぎれるだろ

中華エンジンどうにかするより溶接なりでキャブ化したグロムのエンジンスワップするほうが安心で速そう
有名どころで140�t化できるし

どっかの160ccつんだカブも元気に走ってるよ

横型の排気量デカイ本田エンジンって何かある？
スワップしたいな

一番デカイのがグロムのエンジンちゃうか

それもうモンキー125でよくね？

ここにいる爺はモンキー125は車買う並みに高いと思ってそう

なんだかんだ理由付けて買わなさそうではある

モンキーと言いつつエイプより更にちょっとデッカいもんな、そりゃ好みが分かれるよ

モンキーが好きな層は買わないんじゃない？
ぶっちゃけモンキーは小さくて可愛いから人気あったからな
あの大きさで許せるならモンキー以外にも色々あるし

APE乗ってた層がモンキー125に行くと思う

俺はモンキー fi の新車を買った
125より高く買ったが125は欲しくない

ホンダの事だから、
また、方向転換するよ

3年後にはモンキー復活

ヤフオクの中華コピーパーツに圧力掛ければいいのに

ないわ
50はもうダメポ

どうしても原付1種で出すとしたら電動になる
そしてまともに走らない

>>235
カブみたいに業務需要もないし、新モンキーが売れなかったらモンキー自体消えそう
旧モンキーも売れないから新しくなったわけだし

新ゴリラはもうこないの？

ほとんどのバイクが電動化した頃にカブエンジンは趣味として高まりそうだな

>>240
20年後だな、生きてればいいけど

先に俺の身体が電動化してるかもしれんな

>>242
そっちの方が凄いわ

>>242
それは50年後だな

電動バイク乗る前に電動車イス乗りになる可能性が高いだろうな

もう人工心臓あるし、人工補助足腰もある。

じゃあオレは電脳化を始めるわ
ゴーストが囁くのよ

スマホも使いこなせないジジィが電脳化なんて聞いて呆れるわ

モンキー 88cc PC20 でおすすめのパワーフィルター教えて

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mpc/47030.html?sc_e=slga_pla
これが良いよ高くも無いしね。

ファンケル

>>250
KITACOや雨天時カバー付きのやつとか迷ってたんですけど、雨天時は乗らないとしてリンク先の良さそうですね！レビューも良さげで安い！

>>248
スマホどころかモンキーの電装も怪しいな

デイトナのこれと武川のキノコどっちが良く吸うんだろうね
デイトナの方が空気の流れ良さそう(小並)

吸入音が響くのは効率良くない高効率なフィルターバイク静かだよ。

>>247
お前の電脳にゴーストがあるとは思えないけどな

スイッチのおすすめあるかい？
タケガワのいわゆるホンダコピー系使ってたけどhilo切り替えが壊れた
新しくしたいんだけど新型とか出てる？

>>255
よく吸い込むよ！

吸い込むマフラーって何？

エンジンの排気タイミングで、マフラー内に負圧が発生するようなマフラー？

この言葉使ってる人に限って、見た目が頭悪そうなので、直接聞くのが怖いのですが

どこのスレにもおかしな奴はいるものですが・・
あの赤男爵バロンスレに↓のような人がおります。何者なんでしょうか？

・１０年も前からＩＤ５個使って自演しまくり
・バロンの悪評にはコメントせず、話題を逸らすことに全力
・バロンアンチを根拠のない決めつけで貶めてアンチの信用度を下げることに全力
・ＳＯＸ上げに異様に反発。バロンを俺たちバイク乗りで支えようと連呼
・バロンアンチのＩＤを毎日、必死チェッカーでチェックして他スレまで追いかけてアンチ下げ行為！
・上記のような工作？が明らかになりそうになると、毎回すっとぼけ、からかっているだけとか嘘つきほうだい！

吸気効率が〜とかいうなら金網付きファンネルにすればいいじゃん・・・
吸気がよくても排気が・・ってなるだけだろうけど

モンキーＲ時代の武ストリートは吸気絞り気味の方がバランスよかったし
武ボンバーは大きいキャブにバッフルなしのが面白いし

>>259
寒い日のアイドリングの排気口を眺めて見ればいい
純正とかは目立たないけど開口の大きいサイレンサだと
排気の脈動の慣性で負圧になり吸い込んでるタイミングがある

あ、バカにレスしてしまった

吸い込むのはマフラーではなく
キャブね

馬鹿は直キャブ大好きだしファンネル大好き

k&nのパワフィルってなんであんなに高価なの？

デイトナ以外はゴムの質が中華と変わらない
パワーアドバンスは内部がコーン状で効率良いし
雨に振られてもしばらく粘る、ガソスタで
エアブローすれば結構戻るのが利点
安いしPA使ってる

>>264
キャブ前にマフラー接続したくなってきた

タイヤ交換する時にハブのスタッドボルト緩んじまったからダブルナットで締めたら舐めちまったorz新品交換するしかないかね？

俺なら新品に交換する
死にたくない

>>268
ダイスたてても良いけど
場所が場所だから交換だね

>>269.270
やっぱそうだよね。新品注文するわ。

チェーン引きのナットがよく脱落するのでとうとうロックナットに交換した

カブのキャブ移植
ニードル/スロー調整しても掛からない
PC20でも、ｐｂ18/中華PZ19でもダメ
マニは様々のものを使用

Z50J-13のインナーが長いワイヤーなんだが
遊びが多いとダメなんてこと無いよね？
キャブトップのゴムはきちんと付けてる

>>273
圧縮と点火とガソリン残量は問題ないの？

ワイヤーはピストンが底まで当たってるなら低速側は問題ないかと

>>273
アイドリングならワイヤー弛んでいても関係ないはず

もしかして数年以上放置してた不動車？

移植前の状態に戻して動くならキャブ主因だろうけど

不動のカブがキャブ内が腐ってて良品交換して動かないというなら
プラグの火花→ロッカーアーム隙間→圧縮チェック→腰下（ジェネレーター周りから）チェックじゃね？

良い電気・良い空気・良い燃料の基本を調べれ

PH7と普通のハイローある電球は違うの？
12V15W15Wが必要で古い車両に付けたら点灯しなかった。
ハイ側が切れてるから交換したいのに出来ない。。。
20Wだかのをいれたら暗くなるし、何をかったらいいのやら。。。

馬鹿に説明は難しい

元のノーマルキャブで一応掛かるんだけれど、
数年放置車両。
これ、メインジェット交換出来ないから、交換したくて。

この車両はハンドル右にスイッチ有るから、元のスイッチで使いたくて
指向錯誤。

キャブは動く奴からの移植。
PC20でも掛からないとなると、いよいよ分からなくなってきたなあ。

キック重い、火は出る、ガソリン少ないかも・・・
あ、これだったらごめんさ

ノーマルエンジンにPC20だと負圧弱くて燃料流れて無いかもね。
チョーク全閉でアクセル半開でプスプスいわないかな？

追記
面倒でもガソリンを0.5リッター以上は追加して。
タンクの上から覗いてまだ有るように見えても底の数百cc は流れないからね。
これは良く有るんだよ。

PC20のスロージェットが
移植したエンジンの仕様に
合ってないんじゃないの？

情報小出しにせずエンジンの仕様
なぜメインジェットを交換したいのか
PC20が付いていたエンジンの仕様を書かないと
エスパー回答しかこないよ

火が出ると言うのもクセもので点検時は出るが取り付けると出ない事が有るからプラグも新品を試さないと問題点の切り分けが出来ないね。

プラグをねじ込んだあとにプラグキャップつけ忘れてた事あるけど
そういう凡ミスって落ちはない？

イグニッションキーオフとか

親切にありがとう
上にある、15年ものの88cc
ノーマルキャブで掛かる（が、メインジェットが合わないような気がする）
高回転が廻らない
ノーマルキャブに変な蓋付きでも掛かる　4L用？（蓋に3方向に穴が開いてる）
元に戻すと掛かる
カブに移植しても掛かる

ピストンリングの向きは不明
20W-40で白煙減少

ガソリン2L追加　
キーＯＮ、
プラグキャップ、コイル実働車より移植
（実動車えも掛かるので問題無さそう）

エンジンの仕様
Z50JE-13xx　
88cc　ダックス70ヘッド　ダックスクラッチ
たぶんハヤシ
6Vノーマルマフラー

先日12V化
バッテリー無し
コレのせいじゃないとは思うが

なんか全然イメージがわかない・・・が

ヘッド開けて中身を見ろ、バルブに何か噛んでる症状な気がする

グダグダ書いてないでエンジンもキャブも全OHしろよカス

25年くらい放置したシリンダー内
ピストンリングは固着してなかったけれど
リングが長期滞在した場所は
シリンダー壁に細かい傷付けちゃってる
動かない様でも振動で動いてんだね


キャブは各通路エアー吹いて
フロート動作確認と油面調整
面倒でも腰上は消耗品交換と各部点検
電気系もフライホイール外して
ポイント研磨に中の清掃
スイッチとコネクター類は腐食確認は必要かな…

>>291
あほか
異種金属で腐食してるだけでしょ

アクセルワイヤーが合わないキャブでは掛からないのがミソ見たいだね。
アクセルワイヤー交換が面倒だったら別ハンドル用意してアクセルワイヤー合わして掛かるか点検したらどうかな？

6Vの頃のピストンリングとか部品出ますか？

ダックス70用「カブ、シャリー」の47φならミニモトで売ってるね。ピストンも。

点火タイミング狂いか、カムズレ
吸排気の詰まりで、流速上がらないとダメなのかも知れない
カブ50キャブだと掛かるのかも

ポイント点火式だと点火タイミングの調整って難しいよな
フライホイール？外して角度変えてつけ直すときに磁力に引かれてうまく行かない

>>297
覗き窓からやるんじゃない？

飾り窓

>>297
覗き窓から調整するよ。
ポイント固定ビスを少し緩めてポイントの左端に有る溝を-ドライバーで動かしてポイント固定位置を上下させる。
調整方法はFマークに合わせてからポイント接点を開き徐々に戻して接点が閉じた瞬間にポイント固定。

うっかりカバーを塗装したから覗き窓のフタが塗料でくっついて
外れなくなってしまったんだ…なんとか外れないかな

>>301
覗き窓の蓋って何？

猿以外のポイントエンジンの左カバーには蓋が付いてんだよ

他車種のカバーつけてるもんで
コインで外せるフタがあってその穴からフライホイールの
印をチェケラッチョできる

原因不明ですが、掛かりました

何もせず、キックしてみた
なぜか、付けておいたPC20で掛かったが、吹けず


ワイヤーと、キャブ交換
タペットを広い方向にてきとーに広げる
クランク回しながらポートをエアで吹く
プラグ、キャップ交換
ポイント調整
オイル交換
排気ポートとマフラー通路をドリル+ブラシで磨く
中華PZ19に交換
ガソリン2L追加

15年ぶりに掛けたときは、マフラーからサビ吹き出したが、
今回はタールみたいなのが吹き出してエンジンがそれなりに吹けた
もう、PZ19のままで良いかな

ノーマルのアクセル（スロットル）で
PC20引けるワイヤーって無いのかな？

あ~マフラー詰まってない？
モロにじゃなく抜けが悪い状態ね。
小口径キャブ→吸入量小→排気量小→なんとか掛かる。
大口径キャブ→吸入量大→排気量大→排気が追い付かず逆流→新気が吸えないので燃焼しない。
回転上がらないのも排気が追い付いてないんだろうね。

回答出揃ってここでドヤ顔プロの登場です

>>306
キタコのモンキー用PC20はノーマルのスロットルとワイヤーそのまま使えたけどそういうのじゃなくて？

>>309

そういう意味です。
うちでは12Vのワイヤーだとアウターが短くて、全開でした。
カブ用　中華キャブだとちょうど良い感じ

>>310
ワイヤーの取り回し変えても駄目？
キタコのインマニ付けたらキャブがちょっと左向くから、左側のガイドにワイヤー入れてるなら少しはワイヤーに近くなるかも

APE用でも調達してくりゃ余るくらい長いでしょ

太鼓キット買って長いワイヤーを
丁度良い長さに加工すれば良い

モンゴリなら12V用の中でもZ50JよりAB27がインナー長いんじゃなかったっけ

同じだとおもう
22870-165-640

武川スペクラはワイヤーがクソ。
わざわざ純正使えなくしやがって。

とりあえずキャブキット買った方が無難ということでしょうか？

PC20ワイヤーの件
700円ぐらいのカブ70/90用のワイヤー頼んでみた
短ければ、アウター切ります

KEIHIN PC20キャブレター用、アイドリングアジャスターってやつ付いてんだけど、走行中、緩み方向に回っちゃんだよね。それで、信号とかで減速するとエンストするです。
なんかいい方法無いかな？

外してネジロック塗る

>>321
それホントですか？ちなみに何色？

穴開けてワイヤリングして固定すれば？

バネつけ忘れとか

>>324
バネは入ってるんです。ってかバネだけって売ってるのかな？

それは難儀ですね。
私も青のアルマイトのアジャスターをおもわず購入しましたけど（未開封
べつにただのスクリューでいいやと
今日にいたっております。

>>326
プラスきってあるスクリューなんてないし。
似たような経験ある人いませんか？

PB用はある

>>328
pbって何？それ付きますか？

それくらい自分でプラスにヤスリで切れよ、ゆとり世代？

マイナスではなめあの？

PD22ってマイナスドライバー無いとアイドル調整キツイけど他用であうスクリュー無いのかな

ゴメン。他に合うスクリュー持ってないって意味。
ホームセンターであうスプリング探して見る

シールテープでも巻いとけ

シールテープでなくても薄いテープをネジの頭に巻いて抵抗増やせば緩みにくくなるやろ

了解。ではシールテープとりあえず巻いてみる

シールテープうまくいきました。
みんなありがとうございます。

ネジロック、、、

>>337
良かったな

ネジロック高強度1択よ

え？
ロックすんの？

カムスプロケの精度波の話だなあ

実物のモンキー125って
かなりでかく見える。

そらでかいだろ
8インチから一気に12インチなんだしエイプみたいなもんだ
しかし快適に走れそうだなあ

小型二輪取ったらボアアップする予定だけど全くやった事ない人でもやれるものなの？
キタコから出てる虎の巻読んでみる予定

みんな最初は全くやったこと無い人だから大丈夫
パーツリストや道具をちゃんと揃えてからどうぞ

miniMOTOのグラブバー付きテールランプって茶色と緑の配線が逆なんだな。カプラー110型でいけるか

カブにPE24付けるとインナーが短くて
全開になるから、毎回アウターを2cm
詰め直さないとダメで面倒
スロットル側のタイコをワイヤーカッターで
切り落として、キタコかどこかの汎用タイコを
ステンレス半田でくっつけてる
北海道も行ってきたけど問題ない強度は出てる

不動車購入して、エンジン始動までこぎ着けました。電装系の不具合がメインでした。
で、アイドリングはしますが、大量の白煙、クランクケースからも白煙が、出ます。
オイル下がりと見てピストンリング交換予定ですが、何かアドバイスお願いします。

ケースから白煙はすげーな

ケースから白煙とかなら腰下もヤバイんじゃない？
フルオーバーホールしたのが良さそう

ケースから白煙って
ブローバイホースからじゃないの？

>>348
キャブに吸わせれば解決

>>352
その油がまた下がって還元されるドライサンプの一種だね

正確にはケースのブローバイ？のホースからの白煙です。
ヘッドのステムシールとピストンリング交換検討中。

アイドリングとか回転数がそんなに高く無いときは何でもないんだけど、高回転になってくるとヘッドライトやテールランプがついたり消えたりとちらつくんですが何が原因かわかりますか？
３日前ぐらいから症状が出始めました！

>>355
気筒

訂正
祈祷

亀頭？

やぁマイケル！

>>354
そのまま暫く走ってみてから考えたらどうかな？
100キロ程度走ると直ることも有るよ。

バイクに治癒能力はない
ワルい部分が勝手に直るワケはないんだ

サンダルで乗ったらやけどした

2速でもサンダル

モンキー ab27
はじめてボアアップチャレンジ中です。
シフトアップなんですが。
上死点ていうのかな、フライホイールの切り欠きが微妙にズレるんだけど、理由と対策わかりますか？

ワン駒ズレで
○印と切り欠きが微妙にズレる
はまぁまぁありがちらしいです。

カムチェーンテンショナー

PC28ですが、アイドリングを少し下げたら、空ぶかしでストールしそうになる。
あのネジは燃調も兼ねているのでしょうか。

>>363
山荘でもヨット

yotubuでもゴマ塩

>>364
そんなもんや

靴が傷まないようにシーソーペダルにしたけどサンダルでも乗れるのがいい

ちょいとシーソーペダルにご用心

余ってたカブエンジンでモンキー作ったけどシーソーと遠心クラッチの組合せは馴れたらめちゃくちゃ楽で良いわ

色々教えていただきありがとうございます！
明日今一度バラして見ます！

>>367
アイドルスクリューは燃調に影響ないよ
エアスクリューを1／8回転づつ廻してみたら？

モンキーのスロットルでPB18だと
全開になってないわ

キャブがわるいのか、スロットルの可動域増やせば良いのか
ワイヤーがたらんのか
どれ？

スロットルの可動域だと思うんだけれど

>>361
でもモンキーって壊れると超回復してパワーアップしてたりするよね。

ＭＴモンキーの遠心クラッチ化っていくらくらいかかるもん？

3〜4万くらいでできるかな

>>377
壊れたついでにワンランク上の部品にしちゃうからね

>>376
ワイヤーがたらんのですよ。可動域はそのままでいいはず。

古い前期６ｖとかだと
ワイヤーもたらん　可動域狭い
となる。

>>378
50でいいなら、カブエンジン買ってきて、元のエンジン売ればいいから、もっと安くでいけるだろ

上の15年寝てたやつ

カブ用のワイヤーでキャブが全開になりました
PB15？（カブ50？）で52km　最高速　
PC20で55km　最高速
吹け上がりは悪くない　
6Vノーマルマフラー　スプロケノーマルF13Tだとこんなもの？
ノーマルとトルクも変わらないンだよなあ
ヘッド込み88cc

以前はノーマルキャブ、ノーマルマフラーで80km弱だった記憶があるけれど、スプロケは
交換してた

圧縮は正常に有るかな？
キックが重いとかじゃなくて圧力が正常に有るかという事で6V時代の当時物なら13Kg/㎠以上はないと正常とは言えないよ。

>>380
ワイヤーが悪かった
あーりがと

>>383
うーん、キックは重いんだけれど、圧縮は低い感じがする
20W-40入れて、白煙は消えた

88cc　ダックスヘッド
PC20　ジェット82　→　115
マフラー　6V　→　ヨシムラ
F13　→　F15丁にしても60出ない
実質回転数が下がっておる

ボコボコ言うわけでもなく、回転が上がらない
たまに、高回転でボコッという。
うーん後は点火時期ぐらいしか思いつかないなー

プラグは6番で、黒め

一回ノーマルに戻す

バルブタイミング合ってないんじゃないかな？

>PC20　ジェット82　→　115

これがよくわからない。
たいてい95あたりで落ち着くのだが
115 でも否定はしませんよ。

>>385
俺もバルタイを疑う

>>385
MJ大きいなぁ。
インマニのヘッド側径は22Φくらいかな？

バルブタイミングですか
15年前は80km出てたんだけれど、起こすときに、キック重いときにずれたりしたのかも
つかハイコンプでバルブタイミングずれたら、ピストンとバルブ当たってバルブが曲がって終わってたりしない？

マフラーの抜けが悪いんだと思ってたので
ヨシムラにしてみた

PC20　ジェット82はCD50　12V　ノーマルヘッド　88ccからの転用
マニはキタコのシャリーようで、真後ろに伸びて傾斜つく奴
そのままでは、オーバーフローするので、油面を漏れない程度に下げた
フチから16mmぐらいかな

PC20　ジェット82の時は、回転落ちが遅いので、薄いかと思った
なお、プラグの焼けは黒かったが、黒煙は出ない　6Vマフラーからサビがシャリシャリと出る
82　→　115　→　105　→　95と試したが、明確に変わらない
キャブじゃなさそうな感じ
丸小のジェットはカブ90キャブとおなじだっけ？
それなら75が有るハズなので試して見る

ヘッドと、マニの段差は無いと思う
ダックス準拠なので22mmかな？

訂正
ダックス準拠なので26mmかな？

バルタイ1コマぐらいのズレならエンジンかかるよ。調子悪いけど。
バルブとピストンのぶつかりは逃げを考えてあるエンジンならぶつからないかも知れない。
これはエンジンによってだから何とも言えない。

あとエアどこからか吸ってないかな？

全体的に濃い目っぽいかな
製造から年数が経ってるので
イグニッションコイルやジェネレーター等
全体的にアースやコネクタの接触を見直してみるのも良いかも

コンデンサのパンクとか点火時期遅いとか？

エア
オーリング、紙ガスケット新品+液ガス
CRC掛けてもアイドリング変わらず

コネクター類は、差し込み見直した
点火時期は、見直したけれど、高回転ではどうなってるかわからん
フライホイールだけ日立の進化付きに交換した
もとのは、虫食いだったので

コンデンサーは容量計でないとダメ？
計器以外にチェック方法って無いよね？

点火時期かと思ってたんだけれど、手で回してチェックは
正常っぽい

バルブタイミングかなあ

そこまで調べられるスキルがあるのにナゼ突き止められない？
シッタカドヤ顔さん？

一回全部純正に戻すべし
めんどくさいけど後付けパーツのせいかどうか確実に切り分けできるから

左のカバー外して真っ暗なところに持って行って
エンジンかけてフライホイールを見て、ポイントあたりに火が見えてたらコンデンサーがダメになってるよ

イグニッションコイルの鉄芯が錆びてたらコイル線が切れてるかもね。
6Vならアースがフレームアースなのでやはり錆びで接触不良とかで点火電圧低下。
低下電圧下がると高回転回らなくなるよ。

↑点火電圧の間違い。

カムチェーン　半コマずれのような気がします。

現状、遅い方にズレ
早い方にズラしてみたら、高回転が一瞬廻って掛からなくなりました
バルブとＫＩＳＳしたかなあ

夜中にキックしてみたけれど、ポイントから火は見れない


カムチェーン張ったら、コマズレは直るような、直らないような
ベースガスケット2枚重ねでも、少しずらせるかな


コイルは、他車両から持って来て掛かってます

>>402
ホイールのtマークとカム側、圧縮上失点をわざわざ半コマずらしたの？
火入れる前にクランク手で回してバルブと当たってないか確認した？

半コマズレるだけでそんな事態に陥るのか怖いな
今まで気軽に掛け直ししていたがw

ここまでの知識とスキルが有るのなら、のーまるに戻してもう一回組み直したら？

そーそ、ごちゃごちゃいじる前に一回ノーマルに戻した方が早い

クランクのベアリング交換ついでに芯出ししたら調子よくなるんじゃね？
クランクのタイミングスプロケットとウッドラフキーも新品入れれば完璧だろ
内燃機関屋にタイミングスプロケを正しい位置に入れてもらうの忘れないようにね

バルブタイミングってヘッドの切りかきを基準にしたら大抵は半コマズレになるよね。
直定規をフラホとカムの中心に当てて見るのが正確だよ。
後、点火時期を目視でポイントの開きで見たとのことだけど慣れてる人ならまあ正確だけどそうじゃないならタイミングライトか電球で確認した方が良いよ。
タイミング遅れると高回転伸びないから特にボアアップならね。

クランクベアリングで気になってるんだけど高速ベアリングってどうなん？ガタが大きいみたいだけど。値段が安いんで気になる

乗り方によるからね。長時間連続運転なら丁度良い隙間まで膨張するけど、一回の走行が30分以下とかなら単なるガタガタなベアリングだよ。

>>409
安かろう悪かろう

クランクに高速ベアリングって回転抵抗があると出力が落ちるからって理由だろうけど
それよりもクランクの芯とかケースの軸とか向きとか締め付けトルクとかの方が大きく影響すると思う。
ケース内は熱があるからCM（C2）じゃなくてC3隙間がデフォ。3分もしないうちに熱くなるし

ベアリング交換で体感できるのはホイールベアリングを片シールから金属シール（防水性△）に変えるとか
いっそシールなし（防水性×）にしたほうがよくわかる

朝からエンジンバラしてたんだけども、クラッチロックナットが外れない。。。
あれって逆ねじではないよな？

ないよ

>>413
電動インパクトドライバーで楽勝だぞ

>>414
>>415
あり！
インパクトの充電終わったら試してみます。

30年ほど前高校生の頃、まだ電動のインパクトとかはなかった(あったかもしれない)
スクータのプーリ外すために、近所のスタンドにインパクト使わせてもらいに行ったら
「そんなもんネジ切ってしまうど！アカン！」(タップじゃないよ、千切れる意味)
と、怒鳴られ追い返され。非常に悪い印象だけが残った思い出

ま、今にしてもし逆の立場なら自分も使わせないな。
いろんな意味でトラブルのもと。

暑いから調子悪いのかエンジンがかかってもすぐに止まる。
汗ダクでキックキックきーーーっく

プラグを新品にかえたら何事もなかったかのように
調子をとりもどしましたよという夏休みの日記。

ポイントの当たり面荒れがあるフライホイール
1回転で、2回電球が点くんだけれど
高回転での失火はこれが原因かな？
Fマークでは普通に点くが、それ以外でも点くんだ

交換か、ヤスリがけするしかないか

つか、ヨシムラ
音大きすぎ

モリワキでよかった…

CD90Aエンジンを手に入れたんだが
エンジンからの配線が4本しかない('A`)

そっとコードを1本差し込んでおきなさい

>>420
overもサイレンサーが楕円ならそこそこだけど真円ならほぼストレートだわ
ただのストレートと違ってスカスカではなく音は凄い

楕円は持ってる
真円はすごいのね
OVERは直ったら付けようかと思ってル

6Vはみんな4本だろう？
アースの取り直しする場合迷うけどな
あー寝具とは違うよ？

パイプとタイコを挿げ替えて使う…
ヨシワキ
モリムラ

エンジンばらしました。
ピストン棚落ちしてます。スカート一部無いけど何処へやら。オイルには混じっていない。
ステムシールも怪しい。

追加。
シリンダーは削れてました。

・あきらめる。
・ヘッド込みのボアうｐキットを組む。
・腰下も心配だよぉ。エンジンフルＯＨ

廃油と灯油入れて
逆さにしてみ

出て来るよ

ごめんごめん
俺の中でモリワキはないわ
トンでも理論と釣りの話だけのネタメーカー

>>427
スラッジに沈み込んでるのでは

心折れたので
C70　12V/C90 12V 　
ST70 3速エンジン
ST50 3速　エンジン（水没）買ってきた
我ながら、バカだと思う
120分で載せ替え終わり　
CDIはDIO-ZXだ　火は出た
今からC50キャブつけるよ
>>403
そう、半コマズラした
でもさっき見たら、正常な位置に有るんだ・・・
カムチェーンの張りの気がするんだが
もう自分が信じられない
距離は2500km　ボアアップ後300kmである
15年前の施行だが

>>405
>>406

と言うわけで、12Vのノーマルに逃げる
すまん

ヨシムラうるさすぎ
直管RPMを超えるとは恐ろしや

クラッチロックナットはインパクトでなんとか外れた。
この前組んだエンジンよりも見た目はキレイだったから排気量いくつにするか悩むわ。
楽な遠心のままなのは確定で4速にはしたいなー

クラッチあたりに大雑把なオイルフィルタあるらしいけどそこに引っかかってますかね？
シリンダー、ピストンは中古使用予定。
ダメならボアアップキット^_^

人の話きかないお前にここで相談する資格はない！
ノーマルに戻すように言われてすぐやっときゃ原因は即わかったろポンコツが！

モンキー
12Vと6Vのノーマルマフラーって
出口の口径の違いが有ると思ってたんだが
同じに見える

本当は12Vの方が細いでおｋ？

正確には3.1PS モデルから細くなってるよ。
2.6 PS 時代のノーマルマフラーは88くらいまでは対応してるし、ショートメガホンより速くて燃費良いが古いからマトモな物が少ないね。

大嫌いな4ミニなんちゃらをみてしまった。
Z50J-1323947〜1510400
6v 2.6ps Lクランク
（前期）

3.1PS モデルから細くなってるのか
あーりがと
昔は3.1PSの方が速くて新しくて良いと思ってたんだよ

今日入手したのは6Vの2.6PSのだった
3.1PSのは細いな

>>433
ヨシムラでうるさいってバナナ管か？

アップマフラーは乗ってる人にはうるさいよね
排気口が耳に近いから仕方ないけど
ノーマルでもうるさく感じる
ノーマルより社外ダウンマフラーのが乗ってる本人には静かだもん
実際の音は当然社外ダウンマフラーのがうるさいけど

でも今時ダウンマフラーはダサいよね
恥ずかしい

>>441
Vツインマグナの純正マフラーは実際には静かだけど
運転者には迫力ある音に聞こえるよう設計しましたって
当時の資料に書いてあってなるほどと思った

ダウンマフラーが恥ずかしい以前に
モンゴリにいいおっさんが乗ってることの方が恥ずかしい
と感じない脳の方が恥ずかしい

やってることは原チャリ弄ってるその辺のコゾーと同じだもんな
感覚麻痺して忘れがちだけどさ

タイプ2　のヨシムラ
エンジン不調なのが関係するかもだけれど
濃いのと薄いのが断続的に続いてるようかな廻り方なんだ
不調のインジェクターみたいな

載せ替えただけで、満足してしまった

4Lってオリジナルに近い方がいいとかそういう風潮有る？

MとAはそういうのは良く感じるが

好きに乗ればいいと思うけど

ST50 3速　エンジン（水没）なんだが、
TOPリングが固着しておる

キャブクリーナで煮込む以外に良い方法ない？

>>448
全OH
しないなら捨てましょう。
配線も腐るから交換、電気系は全て交換

水没というか、
カムが動いて、バルブ空いてる状態で水が入った

TOPリングが固着だけなんだよ

それが本当かどうかは少なくとも右ケースカバーは開けないと分からないよね
聞いた話だけで甘い方に考える人は横型ごときでもエンジン弄りに不向きな人

先ずは一台ずつ直していけ

腰下に水は入ってないからさ

おならじゃないのよ

ラスペネ等の浸透性能高い潤滑剤吹いて加熱して染み込ませてみるしかないな。

>>453
人の助言が聞けないならここで助言を求めんなガイジ

へッドから水が侵入するくらいの深さの水に浸かったんだろ？
そんなエンジンの腰下開けないとかどうかしてるぜｗ

人に聞いて助言もらっても聞かず、ああ言えばこう言う状態で
じゃあ結局どうしたいのさっ、て話よね

>>450
水が入ってエンジンが回ってたら、そのエンジンは使えない

だからさあ、細かいことはいいから励ましてくれるだけでいいんだよハゲ。

>>460
しね

ハゲはお前だろ

女かよ

大の大人が!!

もう夏休み入ってるし、高校生かもな

現在把握してるのは
TOPリングが固着だけ
腰下からは飴色のオイルが出てきてる
水の気配は無し　一切無し
サビはシリンダーとピストン

購入時に水吸ったとは言われた、なので水没と書いた

思いの外、軽傷だった

TOPリングの固着について聞いてるので
意見を聞いてないのとは違うと思うんだ
可能性を考えるのは大事だと思います
そういう意見があることは、心に駐めておきます

ガスケット代の方が高い値段なので、金はかけないです

腰下に水入ってベアリング逝ってたらピストンリングの固着なんてどうでもいいレベルの話になるだろうがよｗ
優先順位がおかしいんだよお前
はっきりいって機械いじりのセンスがねぇわ

情報後だしする知恵遅れは知恵袋にでも書き込んでりゃいいと思うの

つーか転売するのにお金掛けたら
設け少なくなるからじゃね？
売り切りでも購入した値段超えるとは限らんし

トップリングが…ピストンの溝に固着？

レスから察するに転売できる頭があるようには見えんがな

ググりましたが分からないのです教えてください。
6Vはピストン、コンロッドが何種類かありますが、シリンダーに違いはありますか？
またピストンは新品買えますか？

嘘でもいいからクラッチ側のカバー外しましたくらい言えばいいのにｗ

6Vは過渡期が嫌になる
クランクかフライホイールが見れれば大体のあたりはつくケド。
大まかにショートコンロッドとロングコンロッドでピストンの高さが違う（ピストンピンからトップ）ので
シリンダー長も違う。

ピストンキットはTKRJで探せば新品は大丈夫じゃないか？

ピストンリング固着（腰上外した）とは書いてる
水没かどうかは見れば分かるから訂正してる
水没と書いたのは悪かったと思う
水気は全く無い
ジェネも水に浸かっては無い　（ジェネのベースは外した）
見える限りオイルっけ十分
そこから見るに、水けが有ったのはピストンとシリンダーのみ
クランクはゴロゴロしない　
気に入らない奴に対してはそういうレスしか来ないのは理解した

どうしたら、転売の話になるのか理解不能
腰下に水入ってベアリング逝ってたら、このエンジンは使わないです

気を悪くされたようでごめんなさいね。

>>455
ちょっと浸け置きしてみます。

>>457
カムが動いてる位置　（吸気が開いてる）
ポートから少量入っただけと推測
水害のない地域だよ

>>472
しばらくはヤフオクでは買えないぜ
水没車を知らん顔して売る奴が出てくるからな。

プロ用のオークションは、出品できないからね

自分が後だしであーでもないこーでもない追加で書くから叩かれてんだろうがｗ
気に入らない云々とか煽る書きこみしてんじゃねぇよ池沼

>>475
度々　不思議におもうのですが
シリンダー長はZ50MからAB27まで同じ長さです。

煽る書き込みするなと言いつつ池沼とか言っちゃう矛盾

自分が悪いのに煽るなって意味以外の受け取りかたがあるとは…

シリンダーの錆びはどのくらい深いかな？
あんまり深い凹み有ると白煙が止まらないよ。

>>473
ノーマルのヘッドガスケットが紙かメタルで1ミリ違うね。
紙　62mm メタル　63 mm

リング固着のことだけ聞ければ良いんだけれどなあ

話を変えてるのはだーれだ？

>>468
構ってちゃんって言ってんだからスルー

>>485
ガイジに教えることはないから消えろ

教えて貰いたい訳でないだろ
罵倒されたいだけ

まずなんで自分が望む情報が得られて当然だと思ってるんだ？

非難してるのは、単発な件

それを単発がレスするギャグ

次からﾜｯﾁｮｲ入れるか？
キチガイ一人出てきただけでダラダラ雰囲気悪くなるのめんどくせぇわ
ﾜｯﾁｮｲなら基本NG登録は週に一回で済むしお互い幸せだろ

まだこんなもんじゃ要らんだろ

自分の意見が通らないから怒り出す

実生活でもそうなの？
あ、

ブーメラン刺さってますよﾆｯｺﾘ

ロータリー4速ってシフトドラム？をリターンのに変更したらリターンになるの？
それとも、ロータリーのままピン抜いたらニュートラルにならなくなる？

リターンのシフトドラムに替えたらリターンになるよ。
ピン抜きは質問の意図が判りかねるね。
個人的にはロータリーは町乗りには楽だと思うがトップからニュートラル入るの嫌う人が多いね。
そこが便利なんだけど。

遠心ロータリー楽でいいよなぁ
のんびり系のバイクには全車種搭載して欲しいレベル

>>497
いつの話してんだよ
３速から１速は止まるまで落ちないよ

プレスカブは入ったけどな 3→N

正しくは
走行中はトップギアからニュートラルに入らない
だな

>>500
それは知らなかったわ
確かに新聞配達はそっちの方が便利だもんな

カウンターシャフトに付いてるストッパープレートを
昔の型と同じカラーに変えるだけで3→Nへのストッパーを無しにできる

CD50で転けてステップバー曲がってシフトダウンできなくなった時にロータリーで救われたわ

マニュアルテンショナーの調整をサボってたらどうのるの？っと

>>505
解雇される

6vのクランクケースに12vの中身を組んで88ccにボアアップしたんですけど、クランクケースとシリンダーの間からオイル漏れがします。
他の6vケース使ったりしても同じ所から漏れてるのですが、ケースの中も何か加工が必要なのでしょうか？
ボアアップキットはミニモトのを使ってます。

戻りオイルラインのゴムパッキン入れ忘れとかないよね？

パッキン類も何回も確認して組んでるので大丈夫です。

>>507
クランクケースのシリンダーホール部分に
クランクケースガスケットの断面が少し見えますよね
そこのガスケットが面位置になってないと漏れると思います

バルブステムシール交換。
内装剥がしで出来るかと思ったら難しい・・
古い車用のバルブスプリングコンプレッサー引っ張り出して使ったらなんとか出来た！

>>511
無理したな
普通は外注だぞ

今日、初めて自分でオイル交換しました。楽しかったです。

>>513
これからどんどん楽しくなって来るぞ
改造とかすると特に

>>514
お金貯めますｗ

ステムシール交換するにはバルブスプリング外すんだから
どの道バルブスプリングコンプレッサーは必要だと思うんだが
内装はがしをどの工程で使おうと思ったの？

コッターを押すときじゃないか？
メガネレンチを曲げて自作したのをバイク雑誌で見た覚えがある。