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ギターの改造＆パーツ総合スレ【48】 YouTube動画>4本 ->画像>15枚
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ﾍﾟｸﾞ、ﾌﾞﾘｯｼﾞなどの交換定番のﾊﾟｰﾂ交換から、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、 ﾎﾟｯﾄに配線などの電気関係の改造
ﾅｯﾄ、ﾌﾚｯﾄ交換、ｽｷｬﾛｯﾌﾟやｺﾝﾀｰ加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報交換のためのスレなのです。
今、逆張り否定や稚拙なﾏｳﾝﾄであなたに絡んでいるの
いつも誰かに因縁つけて粘着目的の嫌がらせが日課になっている 生涯未婚の孤独な老害ﾜｯﾁｮｲ じゃないですか？
▼(ﾜｯﾁｮｲ **9d-****)▼(ｻｻｸｯﾃﾛ* Sp**-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **96-****)▼(ｱｳｱｳ*-****-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **ba-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **eb-****)▼(ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ ****-****)▼(ﾃﾃﾝﾃﾝﾃﾝ ****-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **2b-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **31-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **ef-****) ▼(JP 0H**-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **af-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **5b-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **0b-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **f0-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **32-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **23-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **5e-****)
▼(JP 0H**-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **14-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **d2-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **6c-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **f6-**** )▼(ﾜｯﾁｮｲ **8a-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **5d-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **39-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **bb-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **e3-****) ▼(ｽﾌﾟｯｯ ****-****) ▼(ｽｯﾌﾟ ****-****)
気分は良くないでしょうが、時間の無駄なので上記の 生涯未婚の孤独な老害ﾜｯﾁｮｲ と同じﾚﾍﾞﾙの人間に成り下がって口論することなく
何も告げずにそっとNGnameに登録して存在ごと否定してあげたほうがいいですよ！
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【47】
http://2chb.net/r/compose/1604172926/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
ストラト用のコンデンサをハムバッカーに使うとどうなんの？
容量次第ってだけやで
シングル用とかハム用とかない
>>22 トーンは10にしても信号がアースに逃げるから、シングル用のコンデンサをハム用に使ったらハイは落ちるぞ
>>22 一般的にはシングル用とハム用で容量変えてるから
>>21の言い方で問題ない
>>27 シングル用とハム用があると思ってるかもしれんやんけー
敢えて言われても
ネックに残ったペグのビス穴を埋めるのって竹串でいいのかな？
それともメイプル材削った方がいい？
カインズホームで3φの丸棒が68円で売ってるからそれ使ってるわ。
長さも900mmあるし。
Am Dm Eの三つで今なんかのCMでやってる、人間なんてが弾ける。
G C A Am D でアンパンマン。これだけ出来るとStand By Meなんかも
弾けるし、他にもHey Judeとか結構ある。Fなしで弾けるとか３コードで
弾けるとかググれば出てくる。原キーでやりたかったらカポがいる。
練習方法はとにかくアホみたいにゆっくり確実に。まずコード２つ覚えて、
コードが鳴るようになったらコードチェンジの練習をゆっくり確実に。
最初は1日5分でいい。やる気があるなら朝晩とか朝昼晩。面倒臭かったら
それぞれのコードを1回だけで良いので鳴らす。毎日やるというのが大事。
>>21 4kHzインピーダンス
0.047uF:845.7Ω
0.022uF:1806.8Ω
500.85kΩと501.8kΩだからトーン10で違いは判らない
プッシュプルかプッシュプッシュのポットで薄いセミアコでも入るのってない？
ギブソンの336なんだけど入らない
>>34 アウトプットの所にポットいれて、リアのトーンの所をアウトプットにすれば？動かせるのならば
>>34 335タイプには普通に入れてたけど、336は一回り小さいのは薄さもなのかな？
具体的にどの位なら入りそう？
Fenderのノブのセンターを押すタイプとかは？
>>37 標準的なPush Pull, Push Pushは入らないと言う事なんだから、入る寸法を測って特殊なのを探すしかないだろ
入る深さは何mmなんね
そこを知らせないと皆なんも言えん
すいません
fホール部分で深さ約320ミリです
トーン部分だともっと狭い感じです
>>34 入らないと言うことは既にポットを抜いて試したんだよな？
ならToneもどれだけか自分で先ず測らなきゃ駄目だろ
>>40 > fホール部分で深さ約320ミリです
これは桁を間違えてる位は察してやれるけど、
> トーン部分だともっと狭い感じです
Toneにもスイッチ付きのポット入れたければ、まず自分で測りなよ
Volだけの方が俺は楽だと思うけど
そもそも何をする為にスイッチ付きポットを使うのよ。場合によっては3wayトグルスイッチを6wayトグルスイッチに交換とかで回避出来る問題じゃないの？
32ミリの間違いですお恥ずかしい
ピックアップをP-Railsに変えたんですが
ポットが入らなくて一旦Triple Shot付けてます
トーンを１つ諦めて、ロータリースイッチを入れる。しらんけど。
>>45 Free-Way Pickup Switchは知ってる？
>>48 >>47の事なら6000円位だぞ
>>37のは、実は軸を伸ばしたままで入らないだけだったり
ピックアップの仕組みについて調べてるんですけど弦が止まってる時はコイルに電気が流れないので磁力は磁石の分のみですよね？
でも弦が動くとコイルに電気が流れるのでその間だけコイルが電磁石になって磁力の発生源が二つに成りますよね？
この認識で合ってますか？
そもそもギターとアンプをシールで繋いだだけの状態で弦が止まってる時、ピックアップのコイルに電気は流れてるのですか？流れて無いのですか？
ストラトの塗装欠けをタッチアップしたいんだけど黒ラッカーで定番の物とかあれば教えていただきたいです。
>>50 > 弦が止まってる時はコイルに電気が流れないので磁力は磁石の分のみですよね？
理想条件では
実際にはノイズが乗っているので（そこら中に電波は飛んでるし）、コイルに電流が流れてしまっている
> でも弦が動くとコイルに電気が流れるのでその間だけコイルが電磁石になって磁力の発生源が二つに成りますよね？
Yes
>>52 別に品質がいいとかギターに合ってるとかではないんだけど
タミヤとかMr.COLORとかの模型用ラッカーでいいと思うよ。
小分け10mlだしさくっと入手しやすいし。
インスパ335は黒ピックガードでオチついた
ダウンロード＆関連動画＞＞ やっとエミリーモデル出るのかｗ
× でも弦が動くとコイルに電気が流れるのでその間だけコイルが電磁石になって
○ でも弦が動くとコイルに電気が流れるのでその間だけコイルが発電機になって
>>54 ありがとう
ちょっとAmazonで探してみます
タッチアップなんかしなくていいだろ
そのままの方がまだマシ
>>51 >>53 >>57 ありがとう
テレキャスのブリッジってホームセンターで店外貸出ししてる様な日曜大工レベルの工具で真っ直ぐに切ることって出来ると思いますか？
>>55 エミリーレムラーかと思た。
Emily wolf
ポットとかコンデンサの抵抗値はかるのに必要なテスター、どれオススメ？
テレキャスのザグリをSSからHHにしたいんだけど
技術的にはトリマー買ったら出来るかな
彫刻刀でシコシコ削ったことあるけど自分で使う分には不満なかった
P.U.の磁石をアルニコ5からアルニコ2に変えるとDCRが高くなるみたいだけど
インダクタンスとキャパシタンスはどうなるのか？
フルアップトーン系の改造でアクティブギターだと効果ないって言われるのなんで？ローインピだから？
ピックアップのポールピースが錆びたらどうしたら良いのかな
プラスチックが削れちゃうと思うんだけど…
PUは代えがきかないのがツラい
>>64 SANWAのデジタルテスタ PM3でじゅうぶんかと。
>>77 メモ用紙かなんかにセロテープ貼って、百均とかでも買える丸穴パンチでポールピースのピッチ通りに一直線に穴開けて、それをピックアップに当ててからコンパウンドかけるといいよ
高さ調節出来るポールピースはちょっと上げるとやり易いよ
ナイスアイデアだね
それにプラスして綿棒の活用をおすすめする
コンパウンドをつけるときも磨くときも綿棒を使うととても具合が良いよ
凄いアイデアだ… ありがとうございます！やってみます！
>>80 >>81 ありがと
お役に立てると幸いです
てか綿棒良いね
それいただきます
>>83 日本は何でVolにBカーブ使う人が居るのかな？
アメリカでは全てAカーブなのに
レスポールを50年代式の配線にするとトーンはBカーブが良いとか
そんなもん「慣れ」だから、どちらでも良いってのが正解。
>>86 50年代式にするとボリューム・トーン共にBカーブだった
眠れない夜に、ふと弦高調整してて気がついたけど、、、
中坊時代に地元のホームセンターで買った、ドライバーセットの先端がもうどれもボロボロ。
テレキャスサドルのイモネジ用のマイナスドライバーに至っては先端が曲がってるし。
このスレの工作達人はどんな工具使ってるの？
一揃え買い替えるのに推奨されるブランドってあるのかね？
あったら教えて偉い人！
ドライバーはネジの製造国と一緒のものを使うのがベスト
両方ともちゃんとした製品なのが前提だけど
>>89 ホムセンの適当な3mmのやつで良い
芋ネジは100均ドライバー
工具は消耗するから、毎日ギターをテックするエンジニアでないなら、高いもん買う必要はない
>>92 ネジ頭がつぶれても良いならそれでいい。
使い捨てと心掛けて。
>>90 Vessel良いよね。長持ちするし、ネジ滑りにくいし。そもそもねじの頭を潰さないことが大切。
みんなthx。
工具箱みたらVesselはトラスロッド用のオフセットドライバーで一本だけ持ってた。
Vesselで揃い直してみるよ
>>93 ホムセン、100均の道具だろうが、花咲かせるのは下手なだけなんだがなあ
高い道具与えてもそれは同じ
うちもVesselとWeraのドライバーしか使ってないな～。
しっかり食らいついてねじ山潰さないし、頑丈でいいよね。
馬鹿丸出しの低レベルスレになり果てたな （笑）
ポールピースのサビ取りごときでレス重ねるとはほんとレベル低
>>97 アマゾンで買ったWeraの溝すぐ無くなっちゃったんだけど偽物とかあるのかな
>>100 それすらわかってないのがいそうで怖いよな
グラグラしてんのに花咲かせて、道具が悪い！とか言ってそう
ホムセンの安いやつでもmm合わせとけば、普通は頭は舐めない
安物がダメなのは少しくらいダメでも捨てられない所だよ
そのうち大事なところで失敗やらかす
こんな引っ張るほどの話題か？
モノの質としては100均よりVesselの方がいいに決まってんだから不安ならそっち買え
aliでアルニコ5磁石使用と書いてあるシングルコイルPUが千円ちょっとで売ってたから買ってみたけど、アルニコかどうかを判別する方法ってあるんかな
見た目じゃわかんないよね
千円たからどっちでもいいっちゃいいんだけど
何を心配してるのかしらんが、シングルなら底にセラミックが付いてなけりゃアルニコだろう。
2と3と4と5と8を目視で判別できるヤツはおらんやろ
アルニコ磁石は導電性があってフェライト(セラミック)は導電性が無い
ピックアップ分解してテスターで磁石自体が導通するか調べればアルニコかセラミックかは分かる
ストラトタイプで弦が切れにくいサドルってGraphtech一択なのかなあ？
ブリッジ部分で切れた経験ないな
みんなそんなに切れるものなの？
>>112 やんわり弾いてたらまず切れないよ
激しいリズムギターだとブリッジで切れる
ソロ専だとよく使うフレット上で切れる
>>113 それはサドルのせいでなくて、弾き方のせいなのでは？
> ソロ専だとよく使うフレット上で切れる
これはそのフレットの所で摩耗するから仕方ないだろうけど
>>114 経験無いならその程度なんだろ？
知らないならいちいちレスすんなよ
みんなが言いたくても言えなかった事を勇気を出して言ってくれた
>>114氏に敬礼ッ‼︎ (￣^￣)ゞ
そもそもフレット上でも切れるのにサドルで切れない訳が無いだろ
日本人特有の舐めるようなピッキングしかしない勘違い野郎なのか？ｗ
>>110 なるほど、出来そうだったらやってみます
ありがとう
フレットで切れるってことあるのか。
初めて聞いたわ。
>>122 弦の裏にフレットの跡が付いてるでしょ
そこで切れる事があるよ
ものすごい凄まじいチョーキングとかしてるのかもしれん
フレットで切れたことはないけどフレットに面するとこボコボコになると
さすがに交換する
弦が古くなるとペグの巻き付け辺りから切れるのはあるけどその頃には弦が死んでる
自分のギター弾いてて切れたことほぼ無いけど人に借りてちょっと弾くとチョーキングしたときに切れたりすることよくある
弦ボコボコでも引き続けたら、そりゃフレットも摩耗するし、
さらに弦も切れやすくなるんじゃ。。
さすがにフレットで切れるというのは、
フレットか弦にとって、ちょっとマズイ状態かと。
>>131 エリクサーの09だと2週間ぐらいで切れるよ
10だと切れるまで使い続けたことは無い
>>133 エリクサー09～2週間で切れるってホント？
次エリクサー09～買おうとしてて一ヶ月以上使いたいと思ってるんだがむしろ切れるまで
中身はダダリオという話しだからそうそう切れるもんでもないけどな。
ただ、去年あたりののElixirでロット不良での回収があったらしいから、それに当たった場合は知らんが。
35年弾いてるがフレットで切れたことは一度もない。
>>138 それ35年ギター持ってるだけで、弾いてないって言うんだよ
弾いてる人は誰でもフレット上で弦が切れるみたいな言い方は良くない
すぐ自分の常識が世間の常識だと思い込んで上からねじ伏せたがる
視野狭窄もいいとこ
弦切れた事無いという奴の方がレアだという自覚が無いのか？
引きこもりかよ？
>>139 持ってるとは書いてなくて弾いてると書いてあるだろう、文盲か？
>>142 弦は当然切れることがあるがフレットの上では切れない。あまり弾かないやつは弦の交換頻度が低いからフレットの上で切れるんだろうな。
そんなとこで切れるのはフレット不良かサドル不良のガラクタ
安いギターはフレットの仕上げがまずいんじゃね？あと異常に手汗かいて弦がすぐ腐るとかw
>>147 普通はそう答える
ライブなんかでは新品でも切れる事はある
引きこもりは弦が切れるわけがないと思ってるがな
エリクサーの09だし弾き終わったら少しペグ緩めるけど十年以上切れた事はないな
>>149 フレット接触部、サドル、ロックペグ、ロックナット
局所的に金属疲労の起きる箇所は他に無いだろ
>>143 弾くというほど弾いてないんだろ？
弾けないんだろ？
気づけよ下手くそ
>>152 10年も弦交換していないギターをスタジオに持ちこむのか？
バカじゃね？
レスと人柄を見る限り弾き手の問題のような気がしてならない…
>>132 珍しくないよ
ワウンド弦で穴が削れて鋭利になるからそこで切れる
>>154 マジレスアホらしいが
交換してるに決まってるだろガイジめ
>>142 フレットで切れるのはレア中のレアだろ。
それに引きこもりかどうかは関係無い
ベンドして切れるときはフレットが当たる部分だけどそんなに珍しいの？
>>160 うーん。弦が原因でなきゃ、フレット相当減ってるか。
黙視で問題なければ、まぁよいと思うけど。
頻繁に切れるような困った状況なら、自分ならリペア屋に一応相談するかな。
と、書いてて思ったけどステンレスフレットって弦切れやすいのかな？
自分は使ったこと無いからわからんけど、弦が負けそうなイメージ
昔ナンバーガールのボーカルがステージでテレキャスの弦を三本ぐらい切ってたな
フェルナンデスの昔、使ってたブリッジで
D.E.T-1という二点支持のがあるんですが
どうもスタッド周辺が弱々しいという噂が、、、
安いモデルから布袋の３０万クラスのまで使用されてるんですが
リプレイスメントするならどんなのがいいでしょうか？
ウィルキンソンとかゴトー５１０とか、ポン付けは出来ないでしょうが
埋め直して開け直しで結構かかるでしょうか？
工賃どのくらいかかりますかね？
交換した経験のある方お願いします。
サドルの前後位置が合ってれば、スタッドはそのままで載せられるかもだけど、
ストラトと同じ形状でザグってあるなら
サスティンブロックのキャビティはアームの差し込み部を避ける修正する必要があるかも。
見えないところなので彫刻刀やノミ、サンドペーパーで自分でやっても良いと思う。
単に埋め木してスタッド打ち直し、再塗装も修正も無し、ってのなら1万円ぐらいじゃないかな？
(テレキャスSS→HH)PUのザグリ形成って
電動ドリルで大まかに穴開け→トリマーで形成、っていう認識でいいかな？
彫刻刀は肩凝るし、事故るのが恐いもんで
ザグリ数回のためにトリマー買うのもなんだかなあと思ってずっとノミでやってる
バックコンターはある程度までは通常ノミでやるらしいね
弦が切れる要因は１つじゃないのに、勝手に自分理論に当てはめるから、結局荒れるんだな。
まぁ穏やかなら過疎スレになってるかw
しっかり手入れが出来てれば、弦交換の時に要らない部分切る程度で済む
>>167 一応用心して、手間だけどドリルやリーマー使う前に
ザグリ部の完成予定の大きさよりも、少し余裕をもって
それより２、３ミリ内側のライン一周を、彫刻刀なり鑿で
塗装下の木材表面の繊維を断ち切っていた方が良いかも。
しっかりボディを固定していなかったのが悪かったのだけど
以前、穴開け加工で￥にドリル使ったらブレちゃって、
また、木材の繊維の流れも関係したんだろうけど
あっという間に穴の周囲の木が部分的に割れて
部屋の隅に飛んでいった経験が・・・
劣化で音が悪くなったらすぐに替えるから弦なんてほぼ切れたことが無いけどなあ
>>178 弦は切れないと言い張ってるお前の方がキモイ
相当経験値低いな
>>177 頻繁に交換するから切れたことは無いとは言っても
それは最近の話であって初心者の頃は切れた事あるだろ
>>180 うん一理ある。やっぱ初心者の時は良く切ってたね。ピックに余計な力掛けちゃってたんだろうと思う。
ギターの扱いに慣れてきて、ナットやサドル、フレットを自分で丁寧に仕上げるようにもなったし、
良いパーツの付いたギターも買うようになって本当に切らなくなった。
弾いた後の手入れ（弦の手汗を拭ったりフレットの曇りを磨いたり）も切らなくなった原因の一つだと思う。
ケチで長いこと張り替えサボってたら巻き弦が疲労で切れるようになったかなｗ
ペグポストは弦を通す穴を軽く面取りしてみても良いと思う。
フレットが細く尖っているフェンダー系だと古くなった弦はフレット上で切れ易い
>>182 そうかも。
切れたわけじゃないけど、ステンレスの背の高いフレット打ってるギターの弦交換すると
フレットんところで折り目というか派手にデコボコにクセついちゃってるね。
そりゃぁ切れやすくなってるだろうなぁ。
同じように弾いてたらフレットが摩耗しにくいかわりに弦の劣化は早くなるね。当然なんだけどｗ
>>181 しかしカッティングやアーミングを多用するような人だと長持ちさせるにも限界があるんだよ
そこをもう少し延命できるようにと思って何か良いパーツは無いかと模索してるわけ
ペグはFender純正のロック式だがここで切れた事は無いな
フレットをステンレスに変えたのは失敗だったと思ってる
>>184 グラフテックのサドルとかオレもあれこれ試したなぁ・・・音が好きじゃなかったけど。
わりと新品弦の音が嫌いじゃないんで、結局安いダダリオをドッサリ買って頻繁に交換するようになったな。
音色的にはブライトで発声のハッキリしたのが好きだから、サドルや矢ナットを鋭角に仕上げてどうしても弦に負担を掛けるセッティングしちゃってるんだよな。。。
言い換えれば、少しダルな音になるかもだけどこの逆（サドルの接触点が大きなRになってるのとか、丸みのあるフレット、柔らかい素材のナット・・・とか）だと弦の保ちは良いかも。
335に太目のフラットワウンド張ったときは練習中に切れたな
初心者の時はもう遥か昔なんで覚えてない
おれも初心者で安ギターのときは良く切ったけど、最近は無いなぁ。
それが経験値と言われたらそうかもしれんが。
やっぱりギターのコンディションと弾き方による差の気がしてならない。とくにステンレスフレットならね。
まぁ、水掛け論だな。
でも確実に言えるのは、切ったことある回数が多ければ、経験値レベルが高いわけでもないし、さして威張れるほど立派なことでもない。
そう言う頭と性格の悪さに、みんな辟易してるんだよ。クソが
弦切り自慢クソ野郎はさっさとリペア屋持ってけよ。いい加減うざい
ステンレスフレットだとフレット上で切れるパターンもあるみたいだ
だが実例は見つけられず可能性の範疇を超えていない
まあ最近は弦をそっと撫でるような自称ロックギタリストが増えてるらしいからな（笑）
欧米帰り曰く日本人は総じてピッキングがクソ弱いらしい
>>193 ステンレスフレットとチタンサドルは切れやすいんだとさ
助言もらったからもうレスはいらないよ
往年のギタリストもそこまで頻繁には切らないよね。ましてフレットの上で切ってるのなんか見たことないな。ピッキングがうまければパワフルに弾いてもそうそう切れないよね。
弦が切れるようなピッキングしちゃうオレカッコいい！とか思ってるんだろ。
つか、フレットとサドルの問題だって気がつくまでに何日かかってるの。
経験値（）
誰かまでは覚えてないけど昔のライブ映像かなにかでロックバンドのギターの弦が切れてた様な
昔だと弦の材質とか製法とかが悪くて演奏中に切れる事もあったのかもね
ああそう言えば本番直前にボーカルが高い声出なくなったとか言い出して、仕方なくギターとベースが１音下げてライブやったことがあった
その時は本番中に弦切れて替えのギターも無かったから大変だったわw
>>195 チタンサドルで切れたことは一度もないなぁ
>>201 そんな井の中の蛙みたいなレスはいらないって
>>203 蛙特有のレスに自覚無しか（笑）
「チタンサドルで切れたことは一度もないなぁ」
じゃなくて
「チタンサドルだけど俺は切れたことは一度もないなぁ」
というのが正しい日本語だろ
カエル野郎自身は弾き方に問題あると思っていないの？
高校生ぐらいなんだろ。2ちゃんでも今どき珍しい珍種
>>206 ロックにおける弾き方の問題とは？（笑）
良い悪いの基準は？
何基準？
オカルト？（笑）
流れ無視してドライバーの話に戻る
ドライバーのサイズは幾つかあるが
それぞれのネジに合うサイズというのは
意外と自分が思うより一つ大きなドライバーであることが多いです
小さいので回せると思っても一つ大きいのをあてがってみてからにしたほうがよろしいですな
そういやこないだホムセンで
レスポールのテイルピーススタッド回すのにぴったりそうなドライバーを見かけたが
何用のだったか思い出せない
ドライバーはインチ、ミリで各１～３番の三種だろ蛙
スタッド用に流用できるのは水栓ドライバーだろ蛙
（笑）
ヒスコレのテールピースのスタッドはインチの変なネジだったな。
ブリッジ・テールピース調整は弦を緩めて指で回すのがギブソン推奨だろ
バーブリッジは弦を緩めてから回した方がいいけど
普通のストップテイルピースはそのまま回してもいいんじゃない
単純に回しにくいというだけで
テンションかかった状態で回すのギターに良くなさそうな気がしちゃって半ば妄信的に緩めている
図のようにアンプのラインアウトからAIFへ繋がるコードを分岐させてギターを繋げられるようにしたいんだけど
この場合、出力を落とすための抵抗1と2が関係してきてギターからの信号まで落としちゃう？
アンプはAIFに繋ぎっぱなしにして、なるべくゴチャゴチャ配線させたくないんだけど
ギターからアンプとAIFに二股で出すのはよくあるけど
アンプとギターを合成してAIFに突っ込むのか、、、何に使うんだろ？ｗ
普通はそっち側で分けるのか
ほとんどPCのシミュで、たまにアンプ使う時にシールドをアンプに差し替えればと思ってたんだけど
そんな面倒な工作するより素直につなぎ替えた方が良いよw
スプリッターにもなるABボックスか便利だせ
使ったことないけど
イン側、アウト側に繋ぐとしてもスイッチがあればおｋなんだね
簡単そうなんで作ってみる
みんなありがと
ストラトのピックガード浮きなんですが
元々は真っ平だったのが
浮いてくるってことはあるんでようか？
元々浮いたように強引に取り付けた不良品だったのか？
直すとすればいくらくらいかかるでしょうか？
どこかの工房に頼むとすれば
>>227 ピックガードか木のどちらかが縮むか伸びるかしたんだと思う
古いやつ?
フロントとセンターの間が上側も下側も盛り上がって
空間が出来てる。
無理やりPGをはめ込んだ
でネジ打ったみたいな感じ。
何年か前のスクワイアだね
>>227 穴に爪楊枝を詰めて，新たな穴を錐で掘って
ネジにワックスを塗って締める
各ネジを軽く止めておき膨らんだ部分をしっかりと押しながら本締め
するとあら不思議だいたい治る
膨らんだ部分押さえて膨らんだ部分に近いネジから本締めが有効
最後まで押さえつけるのを忘れずに
みなさんどうもありがとう
どうもやっぱだめみたいですね。浮いちゃって。
下のツノ部分のネジは抜けないと思ったら
曲がってる上にペンチで潰れたようなネジだった
上側のセンター付近のネジ穴はバカになってた
ネジ注文からだねこれは。
穴がバカになってるのは瞬間接着剤薄く流し込んで
一日放置で締め直しで大丈夫かな？
爪楊枝のほうがいいもんでしょうか
シングルプライのピックガード、自分のもワタワタになってたんで
バットに熱湯入れて浸して柔らかくなったのを
ガラステーブルの上でプレスして直したことがある。
完全じゃないけどわりとマシになったよ。布を当ててアイロンかけても良かったかも。
で、ねじ穴はビミョーに合わなくなったｗ
ストラトのピックガードなんて余程特殊でない限りいくらでも売ってるじゃない
潔く新しいピックガード買う方が苦労しないですむよ
新しいピックガード買って
>>231の方法で付けなおすのが
無難なんじゃ？
ほら見てみて…この膨らんだボクの大きなピックガード！
すごく膨らんでるでしょ、触ってごらん
チョコボーイ山口じゃん
親と見るの気まずかったなあ
アッシュとかメイプルとか重くて硬いボディにはどんなハードウェアがあうの？
>>247 リッケンバッカーはオールメイプルのボディ＆スルーネックに
驚くほどしょぼい非固定ブリッジと弱っちいシングルコイル
これがなぜか世界を席巻した
ネックの癖を見て、的確にフレットをつけ直せる人凄いな
まだフレット交換2回目のぺーペーだからかもしれんが、すり合わせしても中々揃わなかった
フオトジェニックで１弦側がハガキ１枚スーッと
通るくらい浮いてるんだがRが違うフレットを
打ち込んだのか、ハンマーでトントンすりゃ治るのか
どうすりゃいいんだろう
生音の時点で音がイイと出音もイイ意見って多いんだけど
ネックやボディのパーツ単体でのタップトーンが良いと生音も良くなるのか？
タップトーンが糞で組んでみたら生音良かった、っていうのある？
>>252 タップトーンが良いからって、仕上がったギターが良い音出るとは限らないけど、
もともとタップトーンが曇ってたり濁ってたり（良い音がしない）すると
何かの間違いで組み上がりのギターが良い音になることはまず無いな。
タップトーンやった事ある？
元来、音の優劣を確認する為に木材をタップするんじゃないんだけど、今は進化して音の優劣で語るようになったのかな？
そもそものところでタップトーンがいい音かどうかなんて
千枚くらいタップしてギター千本ぐらい作らんとわからんだろう
フェンダージャパンのテレキャスにEMG換装考えているんだけどザグリ入れなくても
電池収納可能なん？
ピックアップすぐ変えられるようにギボシ化しようと思ってるんだけどどうかな
やった人いる？
トーン潰してクリアランス稼ぐとかしないと無理じゃないかなあ
こんなガタガタの素人工作ギターに46いいねってオタクとギター両方趣味の奴って本当にセンスない奴ばっかだな
昔のEMGのポットみたいに基板の付いてないミニポット使って、
スイッチもコネクター配線せず、ケーブルも最短にしてハンダ配線したら、
キャビティの底に電池を押し込めるような気がする。
>>261 このいいねは動向を見るため。
ウォッチリストないからねメルカリは
本当にいいねと思ってるならとっくに売れてるだろ
いつから残ってんだよ
>>251 悩む時間がもったいない
マトモなギター買って練習しろ
>>258 ラジコンパーツ用のカプラーが極数も選べるし中々秀逸なんだわ。
昔ギボシで配線してみたけどノイズ出たり不安定だったのでやめた
単に配線ヘタクソだったのかも知れんが
>>269 いいアイデアだと思うんだけど音楽には向いてないかもですね
>>268 どんなのですか？
>>270 けっきょく、弦緩めたりネジ外したりする方がハンダ付けよりよっぽどめんどくさいんだよね
だからハンダ付けに慣れた方が早い
>>271 セミアコだから全部引き出すのが面倒くさい
ボルトオンネックのボルト太くした人がいたら，音の変わり具合教えて
>>273 あーなるほど
秋葉原でコネクタでも漁ってみたら？
サーボとかバッテリー用途のミニなカプラーのオスメスキットがあります。EMGにも挿せたというかそういうサイズのですよ。カシメも極小のが必要になります。
>>278 たっか！！！！！４弦用とそうかわらんのになんでこんな高いねん
>>279 >>280 QIコネクタで検索すると幸せになれるよ
ベルデンでも作れる
>>285 これはいいですね
しかしよくあるハムの網線をどう繋ぐのでしょうか
短い線をハンダ付けするしかないですかね
こじって圧着じゃないの？
一応最後に熱収縮チューブで保護して
アドリブはそんなに難しく考えなくてよい
アドリブは本来ならロックの起源を少しでも理解していればできるに決まっている
近年ではバックトゥザフューチャーという映画を見たことがないと言っている人が多いらしいので
ロックンロールやブルースやアドリブを知らないという人が多いのだと思われる
最近また人気が再燃しているからロックンロールやブルースやアドリブができる人も再び増えるだろう
trple shotをSGのようなフラットなギターに付けたい場合、ts-1をつけるしかありませんか？ブリッジ側高さ変わってしまうのですが。。
ベースのペグ穴17mmのやつに14mmのペグってつけれんの？
フェルナンデスのFRの良さそうな個体のブリッジ交換しようと
思うんだけど、ウイルキンソンかGOTOHの５１０にしようかと
検討中で、SSHな感じなんだけど全く違うキャラなんでしょうかね？
ＶＧ３００あたりとかよさそうだし
５１０もよさそうだし
>>295 そんなアッセンブルのギターなんていくらでもある。
わざわざアンカー埋めて、
ガバガバに掘ったFRTのリセスを埋めて、ってまで交換する価値あるかな？
ブリッジ交換したところでロックナットは残すんだったら
あんまし改造する意味は無いかな。
「良さそうな個体」ならそのままの方が良いと思う。
「フェルナンデスのFR」の「FR」てのは
「FRT（フロイドローズ）搭載」じゃなくて
「FRシリーズのギター」って意味かもしれん。
その場合はフロイド搭載とは限らない。
ブリッジ周りの話でFRって言われたらややこしいけど。
既にある質問かもしれんがその場合はすまん。だれか分かる方お願いします。
フロイドローズのスプリングをESPとかに変えると音が変わるって言うんだが
なんでだろ？
>>300 ありがと。サステインとかが変わるんだろうかね。
俺のクソ耳には分からなそうだけど知識として蓄えとくわ。
ロウ･ヴィンテージもESPもバネ交換すると確かに音は変わるんだが、
それが「良い音」かどうかは何とも言えんなぁ。。。
バネ係数が違うから、共鳴ポイントが変わるだけ。
バネ鳴きがリバーブっぽくて好き、っていう人には柔らかいバネは好まれるけど、
どうしても一定の音程で尾を引く残響が残るのが苦手ならコーティングスプリングか
鳴き止めスポンジとか活用する方が良いね。
>>298 あ、FRシリーズってのがあるのねｗ
元々2ポイントシンクロ付きのなら交換は手軽かも。
510はベースプレートが確かクロモリ鋼なので音色変化は大きいだろうね。
ただ、ブロックが2種類、サドルが3種類あるから、それぞれ狙い通りのをチョイスするのは難しそう。
VG300はキッチリセッティング出たらクセのない音で使いやすいブリッジだね。
そうそう、ありがとう
フェルの看板シリーズのFRシリーズね、今は違うの？
フロイドタイプじゃなく2点支持のやつね
どっちもよさそうだね
ウィルキンソントレモロとかスパーゼルペグとか90年代コンポ系って感じで懐かしいな
フェルナンデスのFRシリーズ
F FERNANDES
R REVOLVER
の略でしたね
トーンノブ回してワウワウしたいんだけど、
俺のテレキャスじゃどうやってもこんなに変化でない
ダウンロード＆関連動画＞＞ ポットの抵抗変えたらいいのかな？
抵抗じゃなくてカーブじゃないの
Bカーブにすると0-1位置でワウワウいうよ
トーンとしては使いづらいが
GOTOHの５１０というのが見た目は地味だけど
GOTOHの主力商品なのか、、
たくさん種類がありすぎてどれを選べばいいか訳わからない
>>309 基本的に10.8mmピッチのは
イナーシャブロックがプレーンな鉄（TS）か機能的なダイキャスト（T）か、の2種類、
サドルが曲げスチール（FS）、ブロックスチール（FE）、ブラス（BS）、の3種類
スタッドが2ポイント（１）か6ポイント（２）か、の2種類。
12通りの組み合わせがある。
さらに10.5mmピッチのナロースペース（冒頭にNS）があって、
あとはそのカラバリ。
トラッドなストラトだと 510TS-FS2（鉄ブロックに曲げサドル）になるね。
ただ、注意点として、ボディのアーム付近はノーマルのシンクロ用のザグリだと干渉するので若干の修正が必要。
>>306 FE
RNANDES
じゃなかったのかｗ
Pacifica 311Hにこのブラスナット小加工で載りますか?
Pacificaの弦間ピッチ10.5mmだからサドル側との幅が合わないかな?
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/183372/ これまでジャンボフレットを
理由もなく毛嫌いしてたんだけど
今日交換してみて好きになった
とにかく弾きやすい
ピッキング音が気持ちいい
＞＞３１０
くわしくありがとう！！
ダイキャストとブラスというのが気になりますが
スチールと比べてどういう方向性なんだとかあるんでしょうか
それぞれの味付けがわかりやすく反映されるんでしょうかね
>>307 ダニーガットンのトリックね。
アンプを爆音&高音カリカリにして、vol、tone共に0～3ぐらいの狭い範囲でやってると思う。フルアップにはしてない。
>>308さんのいうとおりBとかCカーブのポットにすると変化が大きいよ。
>>313 載らないと思う。
パシフィカのナットはストラトタイプではなく
レスポールタイプに近いので、溝に入れるのではなく指板のエンドに貼るタイプ。
レスポール用のブラスナットを気長に成形して溝切りするのが良いと思う。
>>316 ダイキャストのイナーシャブロックって
要はZinc（亜鉛合金）の鋳物なので、密度が低くて響かない。
鉄のブロックは比重こそそんなに重くないけど、
昔のストラトが鉄だった名残で音色を好む人が多い。音は硬め。
ブラスのブロックは鉄に比べると残響音がキレイ、ってことで人気はある。
サドルに関しても素材の違いってのは同様の傾向があるとされてるけど、
オレはどっちかと言うと、まずはネジをキチッと整備したり、
ビビリが発生しないように気を配ってセッティングするとかで音を整えるかな。
組み付けが甘いとブリッジの素材を交換してもそれが反映できてるかわからない場合が多いよ。
ブロックってそんな変わらないんだよな
3日弾いたらわかんなくなる程度だからピック変えた方がいい
中華製とか国産でも安ギターなんかに着けられてる
薄いブロックってなんか萎えませんか？
厚くて比重の高いやつがええんちゃうのん？
ぶっちゃけあんまり変わらんよ
イナーシャブロックが重要なら、そいつが全くないケーラー (Kahler)のトレモロとかあんだけ有名になってないしな
>>322 有名だけど音が悪くなるって有名じゃん
採用されてるギターが少ないのはそのせい
ローラーナットの存在を知りました
チューニングに有利ならもっと普及しても良さそうに感じます
ローラーナットが一般的にならない理由は何でしょう？
シンクロトレモロ用では見かけないけど、
フロイドローズでタングステンのイナーシャブロック試したことがある。
確かにサスティーンは伸びる。アタック時の立ち上がりもシャープになる。
でも、ぶっちゃけどっちが好きかと聞かれたら音色は元のブラスの薄いヤツの方が好きかも。
もちろん、同じブラスでファットワイドっていう重いのも試した。
これまたビミョーで、悪くはないんだけど失う物が無いわけでもない。
その後、バカも度が過ぎて総チタンのフロイドローズも買って試した。
案外普通の音。腰高でジャリジャリ感が出るかな？くらいの変化。
･･･つまり、ナンだ・・・
確かにブリッジのサドルやブロックの交換ってのは音色は変わるんだけど、
ミニ四駆のガイドローラーをとっかえひっかえする趣味と似てて、
「それなら弦とピック（ミニ四駆的にはモーターとタイヤｗ）にこだわった方が良い」という実も蓋もない結論になるｗ
細かいことを積み重ねて「ぼくのかんがえたさいきょうギター」を目指す遊びだな。
>>326 設計上、インストールが面倒なのと、
元の素材のナットに戻せないってのが大きな理由かな？
音色には独特の癖（LSRにもウィルキンソンにもそれぞれ）があって、
上手く取り付けないと金属音が混じってしまう。
あと、溝切り調整で好みのセッティングができない、っていうのもあるね。
で、一般的な素材でも溝切りがしっかりできてたらそんなにチューニングは狂わないし。
あと、メカメカしい見た目が嫌われるのかなｗ
>>308 >>317 ありがとう！
確かに自分のもクワってなる部分は0寄りの部分だったから納得
ポットのカーブが肝なのね
試してみます
>>328 詳しく解説して頂き感謝します！
なるほどそういう事情があったのですね…
経験者の貴重な知識をありがとうございます
本当に参考になりました
トレモロやトレモロブロックにしても
ローラーナットにしても、
どういう種類のプレイヤーにどういう恩恵があるかという観点で選択するのが宜しいですな
フロイドローズが散々流行ったあとで
全てのギターがFRTにならないところか
バーブリッジやビグスビーの大復権があったりするから
人類の歴史というのは面白いですね
Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1nをブリッジ側に取り付けたら何か不具合出ますか?
ネック側とブリッジ側で設計は違いますか?
>>332 ブリッジ用は、少し直流抵抗を大きくして出力を上げてるものが多いね。
自分の感想では、若干ではありますがフロント用をブリッジ側に使うと高音の抜けが良くなる感じがしました。
使えるよ。ハイゲインアンプには良く合うと思います。
>>333 ありがとう御座います!
思い切ってポチッてみます
>>331 ギタリストって人種が思ったよりもコンサバ志向だった、って感じだね。
加えてこの不景気で、ユーザーもメーカーもより保守的になってるのかもしれん。
もちろん古いスタイルを否定するわけじゃないけど、
単なる懐古趣味とか投機対象とかではなく、純粋に楽器の進化として新しい機構やパーツは
もう少し受け容れられても良いような気がするね。
トレモロに限って言っても
evertuneとかstetsbar、Babczみたいな勢力が増えてくれると楽しい。
>>332 フロントは弦がリア側より大きく振動するから、PUの出力を抑えて作ってる。
音量だけでなく音色もその影響を受けるから、フロント用をリアに持っていった際に更に重力を抑える工夫をフロントにしないと、バランスが崩れるだろうから要注意
>>335 コンサバの本体が基本になってる楽器だとモードのアタッチメントは違和感出ちゃうからなー
サードパティはコンサバの不満を最低限解消してるぐらいがいい
とはいえモードからコンサバを経てゴールドスタンダードになる新しいギターをそろそろみたい気もする
ローラーナットはアーミングがスライドバーに近くなる感じ
普通のナットともロッキングとも違うあの感じが良い人には良い
アーム好きな人多いな
アームの穴を綺麗に埋められるなら埋めたい
>>336 最初はダンカンのsp90-1をネック側に載せようと考えてましたが、アルニコ5で出力が大きいようなのでアルニコ2のAntiquityを載せようと思います。
パシフィカ311Hなので変な組み合わせしか出来ない、、、
ナット締めのクルーソンタイプのペグでロック式ってない？
今の見た目を変えずにアップグレードしたいけどクルーソンタイプだとブッシュ式しか見つからなくて(´・ω・｀)
>>342 現行では思い当たらないな。。。
で、オレなら、って話で恐縮なんだけど、
ペグシャフトの太さ自体は同じなので、ナットとワッシャーをそのまま残して
ゴトーのSD90、91系のをそのまま使っちゃうかな？
もちろんそのままではナットが落ちるので、
マスキングテープとかで径を太くして落ちないように押し込む。
ペグの固定自体はビス2本で保持されるので、強度的には問題無いと思う。
コンバージョンプッシュ使うか、SG301-MGT-P4N-L3R3で妥協するかは？
>>326 指板のRに合っていないローラーナットしかない場合もあるな。やたらと平な指板してるストラトのネックにつけたけど自分でインストールしてそれなりにうまく行ったという感動が味わえた。
ただあまりアームによるチューニングの狂いを解消する影響を与えた感じがしない。
気にいってるのは見た目と存在感。
ローラーナットといえばフェルナンデス特有のあの変な
ローラーナット（知ってる人いる？）を普通の牛骨なり何なりに
交換したいんだけど
>>328 の >>元の素材のナットに戻せない
と聞いて、交換不可能な感じなのでしょうか？
Jeff Beckはストラトにローラーナット付けてるけど、
あれはメーカーから宣伝用に依頼されてるのかな？
本人が気に入らなければ付けないレベルの人なんだけど
現行のジェフ・ベックモデルに付いてないのをわざわざ付けてるんだから音が好きなんでしょう
LSRのローラーナットはそんなにキャラの強いクセがあるわけじゃないので、
アーミングを多用するジェフ･ベックさんには
チューニングを安定させる「お守り」みたいな感じの意味で使ってるだけじゃね？ｗ
フロイドローズのロックナットの音が許容できる人には
LSRのローラーナットなんて普通っぽく感じるんじゃないかな？
ウィルキンソンのローラーナットはちょっと使いづらいな。
ジェフベックはフェンダーがLSRの方が高性能だよって言ってわざわざLSRローラーナット付けてるのに
ウィルキンソンローラーナットに交換してるんだよな
ウィルキンソンのローラーナット内蔵のテンションバーが気に入ってるらしい
>>347 TEJに使われてるやつかな？不可能じゃないと思うけど･･･
もしアレだとしたら、そもそもが角度付きヘッドで指板にバインディングされてるはずだから、
指板を一旦延長させてナット溝を掘り直し･･・って作業がうまくいくかなぁ？
ローラーナット前端からナット頂点までの距離ぶん、
おそらくローラーの半径（2.5~3mm？）くらいの距離をヘッド側に延長して
その先端にレスポールタイプのナットをくっつける感じだね。
ただ、ヘッド角があるので、底面が上手く作れるか？という問題がある。
指板を加工せずに済ませるなら、ナット頂点を後ろにずらした特殊形状のナットを製作するしかないね。
要は元のローラーナットと同形状ってことになる。。。うーむ。
>>352 やっぱ変人で頑固なジジィだな。 大好きだｗ
ウィルキンソンもLSRも両方持ってたけど（現在は両方とも外した）
ウィルキンは構造か質量が原因からかナット～ペグ間での弦の共振が少ないのよ
だから例えば3弦1ｆ～2f間を触れて出す強引なハーモニクスが綺麗に伸びる
それが理由でおそらく「where were you」とかそこらへんのハーモニクスを
多用する曲を演奏するために使い続けてるのだろう
>>355 ちなみに今ローラーナットを外してる理由があったら教えてもらえませんか？
>>357 まず最初にウィルキンを付けたんだけどとにかくチューニングが狂う
まあローラーと言えど変なスリットの間から弦を押さえつける機構が悪いのか
普通のナットより狂うという本末転倒な結果になってLSRにした
そもそもLSRはウィルキンソン（型）のそういうクレームが余りに多くて
出された対策品（添付される黒い樹脂の台座はウィルキン外した跡に適合させるもの）
LSRも思ったほどチューニングの安定には貢献しなくてこれなら質の良い牛骨と変わらん
という事で使うのをやめた次第
それに1F上の微妙な隙間を弦ごとに調節できないＲ固定な仕様は致命的だった
おそらく使用経験者ほど「お薦めしない」と言うと思うよ
アメデラLSRは何故か3弦3フレ付近のフラジオ伸びない
ウィルキンソンだと伸びるんだよな
テンションバー無いからかな
>>358 お前のウィルキンソン正規代理店のやつか？
アマゾンのウィルキンソンは全部偽物やぞ
>>358 貴重な経験談をありがとう！
ローラーナット付けるのやめることにします
助かりました
廉価版ギターについてる黒い樹脂製のナットを牛骨に変えた
ウイルキンソンのPUってGOTOHが作ってるんですかね？
中華製の安ギターでも志（こころざし）高めのに付いてたのを
持ってたけど、、
ウイルキンソンのPUなんてあるんだ、と当時思いました
現行ウィルキンソンはほとんど韓国製
一部権利買い取った製品（VSVGとか例のローラーナット）だけがgotoh製
あと知ってると思うがPUのGOTOHとペグのGOTOHは別の会社
シャーラーのヴィンテージカッパーパーツってどこで買えんの？
いまウィルキンソンの商標を持ってる韓国企業ってThomanとかSoundhouseみたいな商社っぽいね。
多くのブランドからOEM生産を受けてペグやブリッジ、ピックアップなんかも取り扱ってる。
下請けも含めて製造工場を抱えて、GroverやWilkinsonの権利も手に入れてるみたいね。
GOTOHやSaymourDuncanなんかの下請けも同じ系列だと思う。さらに中国にも製造拠点がある。
世界中のギターパーツってほぼここらで作られてるんじゃないかな？
韓国製Wilkinsonのブリッジ、VG50iiとかWV6とか使ってみたけど、特に破綻はない。
HipshotoのペグやFloydRose1000にしても良くできてる。
そろそろ純日本製のパーツも無くなっていくんだろうなと感じてるよ。
VG50は、サドルを留めるネジがなめやすいので締めすぎに注意。
ロックサドル早く普通に流通しないかな・・・今一番欲しい。
>>365 例のロックサドルも確かそうだよね
多分Sung-il(FRT-1000のOEM元)製でしょ
Wilkinsonのロックサドルなぁ･･･
見た目をもーちょっと良くしてくれんかなぁ。ロックスクリューは安物のネジだし。
楽器に取り付けるパーツなんだから、少しは気にしても良いと思うが、
何？あの町工場テイスト･･･ｗ
イナーシャブロックのストリングホールをサドル位置に合わせて前後にズラしてるのが
実はWilkinsonブリッジの最大の長所だと思って使ってるんだが、それを採用してるモデルがバラバラなんだよな･･･
良いと思って採用した機構なら全部の機種に採用すりゃ良いのに。
>>372 なに考えてんだろな？
やりたきゃ自己資本でやりゃいい。
ヒトにカネ出してもらってやる種類のビジネスじゃねーだろ？ｗ
そんなに言ってやるなよww
1円も集まってないからさすがに本人も気づくだろ。
能書きだけはダラダラ長いのすげーな
自分の分身が100人いてもたぶん誰も投資しないって気づけよ
単にレリックだけなら他社メーカーの後追いになっちゃうのに気づけないの最高に草
よく島村コラボのフジゲン製のギターとか
コストパフォーマンス上げたいやつって
ペグとかブリッジもか？に韓国製使うけどそれによって
地元のGOTOH製使うのといくら違うんだろうね
地元だし大口取引だろうからGOTOH使ってやれよと。
大して違わねえだろと、いや違うのか？
買ってからいちいちGOTOHのに交換すんのにめんどいし
そりゃお金抜くとこが増えるからコスト落とさないとあかんでしょ
>>378 1本単価は大した差額じゃないと思うよ。仕入れ原価で言えば1万円も差があるだろうか？って程度だと思う。個人ユーザーには大した金額じゃない。
ただ、企画として各店舗の販売数を考えると1モデル数百本の発注になるから、
グロスの支払いでは数百万レベルの原価がかかる。これは会社としてはバカにできない。
で、販売価格の高いモデル、って言っても、加工賃や木材の原価などたかが知れてるので、
上級モデルは名の通ったブランドパーツで差別化を図らなければならない。
だから同じパーツを安いモデルに使いたくない、っていう販売側の事情があるんだろうね。
それもあるし、エントリーとかから全部GOTOHにしても有難みをわかるまいよ
その分クリップチューナーつけてやった方が喜ぶだろ
自転車のパーツで
「シマノ」 のクラス分けを考えればおｋ
＞＞３８０
＞＞３８１
う～ん、納得だよね
みなさん、お詳しい
>>378 最初からもっといいギター買えってことだよ。
でもココは改造坊のスレだろ？思い思いの改造する余地をメーカーが残してくれてるんだよ。
でもまぁ、最初から安いパーツをチョイスして販売価格を引き下げたモデルって、
往々にして素体の木材のチョイスが雑だったり、
いざパーツ交換しようとしたりすると、ビミョーに互換性がなかったり、
改造して遊ぶのに適したベースモデルを探すのに苦労するんだよなぁ・・・
近頃は手頃な値段でコンポ遊びをするボディやネックの単体販売も減っちゃったしね。
ディバイザー辺りがアウトレットやってくれねーかな？ｗ
ヤフオクでボディーパーツあるけどつり上げ屋がいるので買う気はしないな
ハードオフでジャンク探したらいいんじゃないの
弦が切れてるだけとかPU断線とか本体に問題ないがジャンク扱いとかもあるし
>>378 フジゲンブランドだとゴトーなのがクールジーだと違うの?
ここの人らは知識が豊富なのでスレチですが聞いてみたい事があります
友人から46年前発売されたフェルナンデスのストラトモデルを頂きました
このストラトモデルは皆さんの目からするとどの様な価値を持ちますか？
価格的なものが知りたいのではなくここに居る皆さんの経験を通した意見を知りたいでのです
よろしくおねがいします
因みにパーツは全てダメになっていたので総取替の予定です
とりあえずfendarのpre-wiredのシリーズを注文しました
その他のパーツはこれから注文します
>>388 うちの近所のハードオフは
逆だわ
クソみたいなものを高く売ってる
フォトジェニック（ジャンク）が
8000円で売られてたのを見たときは
声出してわろた
このギターと同じものです
（このオークションとは関係ありませんしオークションは終了してます)
>>389 島村ブランドだと、Historyとの格付けになるだろうね。
Cool-Zの下にはまだLaidBack（中国製だけどわりとマシ）もあるし、
さらにその下にBuskers（こりゃゴミだな）がある。
>>390 へぇ！スパロゴのフェルナンデスか！古いねぇ！
ギターとしての価値は状態にもよるから、お宝かゴミかはわからないけど、
話題としては面白い素材だと思うよ。
で、オレならどうするか？って聞かれたら、
まずはフレット、ナットの整備とネック調整ができることを確認して、
それだけで2〜3万円は掛かってしまうからね。
あと、この時代のペグはおそらく使い勝手が悪い。要交換だなぁ。
ブリッジも現行品がポン付けできるとは限らないので、スタッドピッチとか良く確認してね。
文字化けしてるなｗ 「2~3万円掛かってしまう」 ね。
フェルナンデスの廉価版ブランド？のオレンジなら持ってる
ラージヘッドのストラト
やたらと重い
ジャパンヴィンテージだの言って付加価値付けて高く売り抜ける業者じゃなければ日本製のギターは殆ど単なる中古だよな。
ヴィンテージとしての希少性求めるよりガンガン使ってやるのがいいと思うわ。
使うかどうかは調整の仕上がり次第だがとりあえず取っておくかな
皆さんご意見ありがとうございます
パーツを載せ替えたら地元の老舗のリペアショップへ持っていく予定です
パーツを総取替したあと弾いてみてフレットをすり合わせるか打ち替えるか考えます
最終的な仕上げはプロに任せようと思ってます
古いパーツの付け替えについてご意見ありがとうございます
調整が必要な場合プロに頼もうと思ってますが結構予算掛かりそうですね…
パーツ代だけですでに8万近く出てるのでなるべくやれるところは自分でやりたいですが…
このギターをちゃんと鳴らせるのは結構時間かかるかもです
音が出るようになったら教えてくれた皆さんに聞いてもらいたいです
古い国産はネジ穴が腐ってるイメージなんだよな。湿気かなあ。
>>401 すでに８万か
ならトコトンやるべきだな
Fのコードを押さえることが出来ればギターテクニックの半分をクリアだ
8万+リペア屋の料金か
俺は手を引くな
現時点で25～30万の価値があるなら出してもいいけど
このギターは友だちの形見なんですよ
だから損得抜きで良い音を出してやりたいんです
大切な友だちが亡くなってこのギターを残してくれたんですよ
人からすれば結構バカな事してると思います
自分でも何やってんだろって思いますもんね
まあ自己満足ですね
彼はまだ60代前半だったんですけど結婚もせず一人暮らしで体を悪くして倒れかけてるところを自分が見つけて病院連れてったんです
自分は50になるところでほぼ一回り違うんですが縁あってバンドを一緒にやったんです
で、彼はベースギターを担当したんですが本当はずっと若い頃からエレキギターを弾きたかったそうでこのフェルナンデスのギターを買ったそうです
買ってから弾けないまま46年たってしまい最期を迎えてしまったんですよ
だから出来る限り良いパーツ使って良い音をだして墓前で聞かせてやりたいんです
本当自己満足な事でスレ汚してすみませんでした
またロムります
思いがあるならとことんやりな
応援してるぞ
ただ長文連投マンはマイルールでは残念ながらNG行きだ
>>407 それなら8マンなんか安いものだ、フレットも打ち替えてしっかり直そうよ。
八万円既にかけてるんだからちょっと気になったんでね？
本人も馬鹿げた事してるって内心思ってるだろし
故人の物がギターとして無価値とは思いたくないだろ
70年代の国産エレキって
みんな中を開けると変なにおいするよな
あれ何のにおいなんだろ
塗装なのか、木なのか
>>417 国産エピフォンの70年代カジノのサウンドホールの匂い好きだった
>>389 本物のFGNはGOTOH使うんだろうけど、、、
コラボ系はね、、アジア製ペグ、とか
フジゲンオリジナルブリッジ（それが悪いとは言わないけど
しっかりこれはよくこだわって作ってる、とか広報してくれれば
納得なんだけど、単なる経費削減に見えてしまう、、）
coolz（シマムラコラボ）なら結構いいと思うし
FGNブランドでもシマムーコラボのＪスタンダードみたいなやつね
こういうのはパーツ載せ替えならこれが合いますよ、みたいな規格を
明示して売れば、元が結構良いだけに改造しやすいし買いやすいみたいなね。
当時を知ってたら今更書くまでもない素人の後付け感想だな
はっぴいえんどはGSブーム後、天才ギター少年鈴木茂のために作られたバンドで、各メンバーがソロ活動で独り立ちできるようになったり、荒井由美やアグネス・チャン等々のセッション/バックバンド・ミュージシャンとして活躍し始めた時点で完了。
ユキヒロはエレキバンド・ブーム末期に兄のバンドに参加したスタイリッシュで多彩な少年ドラマーで
服飾デザインへの関心からガロと似たバズというフォークデュオを手掛けたり、ファッションブランド、バズ・ショップやブリックス・モノを手掛けたり
ドノバン率いるサディスティック・ミカバンドの海外公演で海外知名度が高まった上でYMOに参加。
前者は職人志向のミュージシャン
後者はクリエイター志向のアイドルおじさん
みたいな違いだね
>>415 形見のギターの事を全く知らないのでどんなものかを少しでも知りたかったんですよ
知ることでより良く出来ると思ったから
おかげでパーツピッチの事を知ることができました
何でもいいから少しでも情報を知りたかったんです
だから価格的なものは聞いてないです
ロムってましたがこれだけは言っときたかったので
mellow yellow、録音良くない？俺は好き
1ボリューム1トーンの自作アンプを作ったんだけど
トーンをハイ側の右に回していくとボリュームも徐々に大きくなって歪み出すのは何でだろ
一応トーンも機能してるんだけど、歪むと籠ってくるんでハイとは言えないワケわからん状態になる
1ボリューム1トーンってことだから、トーン回路はパッシブのローパス？
だとすると乱暴に言ってギターのトーン回路と一緒だよね？
トーン回路をパスした信号がすでにボリューム上げると歪みが発生するぐらいの高域が出てて
それを抑え込む感じの設計じゃないかな？
高域と一緒に抑え込まれてたプリ段の出力が解放されて、音量が増えちゃうってことじゃね？
拾った回路図で作ったのでよくわからいけど、こんな感じで配線してます
これでトーンになるのか？
ハイパスフィルターでローカットかゲイン＆マスターじゃねーの
なんだ、トーンの回路と違うのか
ギターがどうなってるか見て同じ事をすればいいんだね
ゼネラルトランス販売株式会社の「GA-01Rギターアンプキット」の回路でしょ
プリ管1本のアンプ
製品だとトーン表記だし一応トーンだと思うけどゲインも変化しちゃうんだと思う
プリ管1本をプリとパワーに振り分けてるからいっぱいいっぱいの回路なんだよな
自作エフェクタースレで既出だからそこで聞いた方が良いと思うな
いや一応このトーン回路はツイード期のフェンダーアンプで採用されてたこともあるよ
ただ使い勝手は微妙だと思う
個人的にはこれ12AX7もう一本欲しいなぁ
SRPPでパワーアンプにするとか
上の1Mがトーンで下の1Mはボリュームじゃね
2軸2連で倣えるかな
なるほど、ありがと
最低限で作られているから仕様なんだね
エフェクタースレも覗いてみる
>>392 フェルナンデスのロゴって偽フェンダーだったのね
ラブロックとかカッコ悪いだけだよなあ
>>440 だから昔は「フェンダーなんです」って言われてたのよ
ジャパンヴィンテージとか言ってるけど、要はパクリ。
どれだけ「似てる」かが評価の対象だった。
黒歴史だよな、実際。。。
まあ悪貨が良貨を駆逐したというより
悪化した元良貨を良質な偽物が駆逐したって感じだからな
ギターのデザインの剽窃にはアメリカの裁判所は今も昔もオリジネーターに厳しい判断を示す
突き詰めるとフェンダーもギブソンも何かしら昔の楽器の真似だから
>>442 それを言い出したらきりが無い。
ピアノとかどうなんだ？
楽器全般に言えることなのに
>>444 要は意識の問題だと思うんよね。
ギターの意匠はある程度多様性を許容するし、本来自由なのに
売れてるメーカーの特定モデルの意匠を模倣する、ってのがね。
ストラトやレスポールの文法を模倣するのは情報が少なかった時代背景ってのもあるから
ある程度は許容されてるけど、
例えばフジゲンがJamesTylerのピックガードをまんま真似するのは
ありゃ言い訳できないよ。志が低いと言うしかないな。
クルマみたいに自社のデザインした形でいいのにな
リョウガホーネットとかカッコいいじゃん
テレキャスターにストラトネックを付けてみたいんだけど、どんな感じ？
>>447 一般的にはネックポケットの形状が違うので
そのままポン付けは難しいと思うよ。
2軸２連ポットで上フロント、下リアボリュームにしてる楽器ってあんの？
ピアノとかバイオリンとかは
アコースティック楽器として
長年をかけてたどり着いたのがあの形
ってのがあるから少し事情が違うかも。
>>451 電子ピアノとか鍵盤はともかく他は自由な形だから、エレキギターなんかレスポールやらストラトの形をコピーしなくてもいいのではと思うなあ
>>445 そんな今更な事を個人のお前がグダグダ蒸し返すのも気持ち悪いわ。
>>450 あると思うよ、いくらでも。
それが使いやすいと思えば、そういうレイアウトにすること自体は簡単だしね。
３０年ほど前に製造されたらしいフェルナンデス(P-PROJECT)のストラトタイプがあり、
ネックに修復歴あり・反り具合もよくない、という状況なのですが、
ボディに書いてもらったサイン等あるので、ネックを交換したいと思ってます
業者に頼んで、フェンダーの同じようなスペックのものに交換をと思ってるのですが、
フレット数、ネックポケットの形状、取り付け面の角度などが気にする箇所となるかと
思うのですが、他にありますでしょうか
あと形状が合わない場合は、ネックポケット側でなく、ネック側を削るなどして対処する、
という方針で依頼したいのですが、それでよさそうでしょうか
ジョイント部分の厚みが合わないと弦高がめちゃくちゃになる
ネック側が厚いと１からネック作れるような金額になる可能性も
>>457 なるほどジョイント部分の厚み、情報どうもです
厚みが同じ寸法のものが無かった場合は、寸法よりも厚く、かつ寸法が近い、を選び、
削って合わせる…なのかな
>>456 リペアショップで作ってもらう方が安く済むかもよ
1.5mmくらいなら厚くてもブリッジを高くセットして合わせられるよ
それ以上はブリッジ周りの見た目がおかしくなると思う
あとその時にリアピックアップがシングルだとかなりピックガードから飛び出る事になるからそこも人によっては気になるかも
>>456 ネックヒールのラウンドに合わせたピックガードを用意
そんなに気にしなくてもなんとかなるよ。ブリッジ側やヘッド側にシムを挟んだりすればブリッジで調整できる範囲に収まるもんだ。
クラプトンなんかテレキャスにストラトのネックつけたりしてた。
ストラトのネックエンドって、テレより出っ張ってんの？それとも角が引っ込んでるの？
>>464 ストラトの方が角が引っ込んでるみたいだね。
Warmothではそれを標準にしてる。他は知らんけど。
https://www.spoonguitar.com/warmoth/pocket-size/#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%88%E3%82%82%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%82%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF,%E3%81%AF%E4%B8%B8%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
スイッチクラフトのトグルスイッチは、通常サイズとショートタイプだと、スイッチの感触は結構違いますか？
>>466 自分が鈍感なだけかも知れんけど、
言われなきゃわからんレベル。
>>459 でしょうかねぇ
「このネックを」というこだわりはあまり無いので、ストラトの形状で、細かいところはオマカセ、
みたいにするのがよいのでしょうかね
予算次第かな…
>>460 なるほど
多少ならブリッジ側で調整する、ですね
なおピックアップはSSHSが付いてるので、凄いことになりそうな…
>>461 ピックガードは、上にも書きましたがSSHSなので、流用するしか…
ネックヒール側を調整、で何とかしたいなぁ
ネックにゴトーのペグ取り付けるんだけど10ミリの穴貫通させても大丈夫？
段差の長さまで穴開けた方がいい？
>>470 貫通させた方が良いだろうね。
表側がタイトだと軸のセンターがずれる可能性がある。
すでに8.5ミリの穴が開いてるのなら、センターがずれないように治具を作って
表からと裏から、半分づつドリルを入れると良い。
一気に貫通させるとほぼ確実に出口でチップする。
>>471 レスありがとう。
ストラトのネックに取り付けようと思ってとりあえずステップドリル、リーマーは買ったんだけどドリルも買った方が良さそうだね。
明日やるから緊張してきた。
>>472 10mmの穴を垂直にキレイに開けるのってけっこう厄介なんよね。
ボール盤があれば良いけど、回転数には気を使うよ。
自信が無ければ、元の穴の回りにキッチリ10mmで円をケガいて
気長に手工具（リーマーとヤスリ）で拡げた方が確実かも。
ペグを取り付けたら穴の仕上がりは見えなくなるし。
>>466 ほとんど変わらんけど、むしろ取付ける土台がどんなのかでタッチは変わるわな
プラ板ピックガードに取り付けた時とメイプルの分厚い木につけた時とじゃえらい違う
>>465 なるほど、じゃあテレのボディにストラトネックは付くけど
ストラトのボディにテレはポケット要加工か
>>422 ええ話やないか
出来れば手を掛けるのは最低限にして出来るだけそのままの音で使ってやって欲しい
形見かあ
俺も10年くらい前に同僚の形見分けでパス10貰った
8インチスピーカー、ダイオードモード追加、好みの東信コンデンサ、センドリ増設、ガッツリ改造して最高のパス10に仕上げた
今や手放せない相棒よ
>>478 実は自分も最初そう思って中身を確認したのですが回路は全て錆びてダメになっていたので…
ピックアップもダメになってました
パーツ類も芯まで錆びています
ロムってたんですがつい答えてしまいました…
すみません
ダンカンのssl4 rwrpセンター用に買って黒線はコールドなのはわかるけど、タップしなければ赤と白一緒にハンダして良いの？調べたけど調べ切れなかった 一応音は出るけど実は違います？
>>481 3コンダクタのクォーターパウンドなんだね。
ハムバッキングとしてスタックコイルをシリーズに配線するなら
赤のタップ線をどこにも配線しない、が正解じゃないかな？
アースに落とすとコイルタップされるし、
ホットと結線するとパラレルになっちゃうんじゃ？･･･
>>482 ありがとうございます！ここ開きながら丁度ハンダやり直そうと準備してました
とりあえず赤は配線しないでやってみます 本当にありがとうございます
>>483 100%の確証が無くて申し訳無い。
ダンカンのハムバッキングPUは赤がタップ線になってて、赤白を結線することで
NコイルとSコイルがシリーズになることが多いんだけど、
シングルのスタックはあんまり知らないんだ。
普通に考えるとボトムコイルをショートさせてタップするんだろうけど、
黒がアースなら、おそらく赤がタップ線（ボトムコイルのリード）だと思うんだ。
赤をアースにショートさせてみて、音量が上がれば（単なるシングル）正解。
赤を絶縁すると音量が下がる（ノイズキャンセルされる）の状態になると思うんだ。
間違ってたらゴメンよ。
SSL-4Tっていうやつだな
赤をアースに落とすかホットにショートすると巻数が少なくなる
赤をどこにも配線しなければフルターンで出力される
ハムバッカーじゃなくてシングルコイルのタップ
本来のタップの意味的にはこっちが正しい
ごめん間違った
タップ線の赤をアースに落とすかホットにショートは基本的にはNG
タップ線を配線する時はホットの白の代わりに赤を配線する
そうしないと内側コイルと外側コイルと分割してる場合に外側コイルが生きてしまったり
下側コイルと上側コイルと分割してる場合に下側コイルが生きてしまったりメーカー指定と違う音になる
タップしないんなら赤はどこにも配線せずに絶縁
赤絶縁してやり直しました 2人の言う様にこれが正解みたいです いや～ちゃんと理解してから買うべきでしたね 重ねてありがとうございます
基本の配線を知った上で、
鰐口クリップで色々試して配線して音を聞いて耳で確かめるのが良いですね
そこが楽しくもあります
>>487 なにぶん、実物が手元になくて構造的な推量だったけど、
とにかく合ってて良かった。何よりだね！
昔にカタログか何かで3コンダクタのオプションに関する表記を読んだ記憶があったのよ。
それで何となく構造を知ってたんだ。
SSL-1でも巻き過ぎな気がするが，SSL-6載せてる。
>>490 確かに今の潮流から言えばオーバーワウンドのシングルって流行らない気もするけど、
用途によっては個性的な音作りが楽しめる。
ハーフトーンの音量差を補正するのにミドルに使う、ってのもアリだと思う。
すんません、ダンカンスレとのマルチになるんですが質問です
2ハム1vol1tone、3wayレバースイッチ(フェンダーとかの一般的なやつ)でセンターポジションのときに両ハムの内側コイルをタップしてパラレルで出したいんですが配線がわかりません。
昔に配線図を見かけたのでできると思うんですが見つけられませんでした。
教えていただきたいです。
>>492 俺作ったやつだけど規制でURL貼れなくなっちゃったんだよね
これでいけるか？
dotup.org/uploda/dotup.org2417921.png
かなり昔に作った図で合ってるか確認してないけど
フロントかリアを逆さまにマウントしてね
そうしないと内側コイル同士にならないから
ドリームシアターのジョンペトルーシも逆さまにマウントしてスイッチは違うけど同じ配線してるね
>>496 知人のストラトに取り付けたことがあるよ。ほぼポン付け。
すぐに飽きて普通のシンクロに戻してた。
理由はいろいろあるけど、主に「見た目」みたいｗ
シャーラーのブリッジとかペグって日本で作ってるの？
河合楽器とかだっけ？ホントにドイツ製なの？
２０年くらい前のギターにシャーラーの
２点支持とロトマチックペグ付いてるのあるけど
気分転換でGOTOHに換えてみようかな
>497 res thx
ボディ無加工がいいね、試てみるわ
見た目ねー、小振りでいいんだけど、ガチャガチャしてらあね
ポン付けでアームアップできてアーム着脱がワンタッチってあまりないんだよな
あれ、6点留め用のプレートをビス4本じゃなく6本で留めるようにするだけで売れると思うんだが。なんで主張したのかね。
ビス2本分のスペースにロゴ入れるってのは決して悪くないと思うんだが、
取り付けるギターによっちゃガチャガチャした印象になるんよな。
製品の仕上がりは滑らかで綺麗だと思うが、全体にメカっぽく子供っぽいんよな。
枯れた感じのギターには違和感しかないｗ
あと支点が通常よりも後ろになる関係で、ビブラート幅は思ったほど広くない。
音質はわりと平板になる印象。
>>498 河合楽器は単なる輸入代理店じゃなかったっけ？
ドイツ製と書かれた物はドイツ国内でアッセンブリーされてると思うけど
生産規模は縮小してるだろうね。
おそらく韓国の大手下請け工場での製造比率が大きくなるんじゃない？
ネジ1本から全部をドイツ国内でやってたらエグい値段になるだろうね。
GOTOHも同様だと思うけどｗ
>501 それなあ
実はXoticのボロ加工に着けようとしてて少々気になっていた。
支点の位置はなるほどねー、試してみます
そりゃ変わるだろうね、フロイドローズほどは変わらないと思えばいいんだろう。
あと気づいた点を言えば、
弦高とイントネーション調整の幅が狭い。
構造的にベースプレートの高さが固定なので、
ネックの仕込み角によってはサドルの仰角だけでの弦高調整では吸収できない場合もあるかと。
同様に、元のスタッド前後位置によってはイントネーション調整の幅が狭いために合わないギターもある。
フェンダーに準じた標準的なシンクロトレモロからのリプレイスではまず問題無い。
スタッド間ピッチの狭いメキシコやパシフィカなどの10.5ミリにも対応できそう。
シンクロ用のザグリが丸見えになるので、その部分の仕上げが悪いギターはかなりブサイクになる。
よくある6弦がケツ側に足りないじゃなくて、1弦がネック側に足りないよな
あと、弦交換で全部の弦外すと座グリに潜り込んでユニットが保持できないから支点からガタッとズレて面倒くさい
よって俺もふつうのシンクロな戻した
改良型のシンクロとかローラーナットとか
ロックペグとかその手の
「フロイドほどがっつりロックするわけじゃないけど
チューニング狂いにくくなるパーツ」の類いって
もちろん効果があるにはあるんだけど
丁寧にキッチリ調整された状態の
普通のシンクロ／普通のナット／普通のペグと比べて
圧倒的に狂いにくいってほどでもないんだよな…
そう考えると、ブライアンメイのレッドスペシャルのトレモロ機構はまったくのオリジナルで、性能もとても優れている。
>>509 それな。激しく同意する。
「食べながらダイエット」みたいなインチキではないんだが、
結局んところ、手間ひまかけて調整してメンテする、ってところに帰結するよな。
あと、デザインも大事だな。
ホント、安っぽかったり似合わなかったり、ってのが多い。
ゴトーのMG-Tみたいなのがいいな、と狙ってたんだが
実際ストラトのクルーソンタイプのMG-Tが付いてるやつ見たら
なんか下品で、なんか違うよな、う～ん
違和感あるけど買っちゃいそうだね
>>513 MG-Tなｗ
ありゃクルーソンタイプには合わない気がするねぇ
目立たない工夫をするならともかく、やたら目立つように飾っちゃうのが
GOTOHの田舎臭さだなｗ
同じクルーソンタイプで裏からロックするならグローバーの方がマシかも。
クルーソンは無印のMGの方がいいよね
裏に丸いのがあると変だわ
ついでに言うと、ストレートプルのストラトなどでは
6連のスリットシャフト付きのクルーソンタイプをロックペグに交換する必要は無いと思ってる。
ぶっちゃけ弦交換もそれほど手間は掛からないしｗ
それよりもトルク調整できる精度の高いクルーソンタイプのペグが欲しいところだな。
普通のマグナムロックって、面倒臭くね？ｗコインでロックしないと抜けやすいし。
鳥の目で有名だったのはセナ
なんでプロのドライバーの例だしたかというと
リズム感に優れたミュージシャンて運転が上手い人多いし
プロドライバー同士でエンジン回転数やシフトチェンジのシビアなタイミングを口で説明してる様なんかも
筋肉運動じゃない神経の使い方が身に付いたリズムの取り方してる
あんまりZONEとかいいたくないけどリズムトレーニングもリズムテンポにたいしてZONEに入る感覚をつかむのが重要だろよ
じゃあどうやってZONEに入るかというと余計なこと考えないでリラックスするのが最前提だけどそれが難しい
とある有望な若手ミュージシャンが常にZONEに入って演奏してる動画をコロナ前まではあげてたけど
コロナで収入が無くなり肉体労働のバイトを始めてからは
疲労と先行きへの恐怖心からかZONEと程遠い硬い演奏をあげだした
そんな動画なら上げないほうが良いけど本人はその判断も出来なくなってる位に追い込まれてるんだろう
話は変わってかなり↑でアフリカいってたけど伝統的な暮らしを行うアフリカの人達が
何故陽気に優れたリズムを奏でるかというと肉食獣との遭遇とか過酷な環境で日々が生存競争にさらされる状況下において
生きる為にZONEに入る習慣が身に付いてるんだろうと思う
一瞬の判断ミスで命を失う可能性のあるプロドライバーも野生の獣に遭遇して命を失うアフリカ部族も
生存競争に必要だからZONEに入るし
ZONEに入る為のメンタルの強さが備わってる
逆に生存競争に晒されることもなく無意識にZONEに入れてたミュージシャンはコロナ後の生存競争に対応できずZONEに入る能力を失いつつある
つまりリズムトレーニングにおいて最も重要なのは生存競争に立ち向かう覚悟をもって俗にいうpositive thinking
を引き出し
自分の体内感覚と向き合いながらZONEに入ってことだと思ってる
>>516 コインロックしないと抜けるのはロックの仕方が間違ってる
>>518 それを面倒なことだと感じてるんだけどなｗ
ロック以前にペグとしての精度が褒められたもんじゃない。クルーソンの欠点そのまま。
いやだからお前の使い方が間違ってるって言われてるんだよ
ペグごときで使い方どうこう言ってくることが面倒クセェんだよｗ
面倒な能書きも読んで知ってるよｗ
マグナムロックは俺も嫌いだな
ヴィンテージタイプのスプリットシャフトに戻したくなる
機能性はいいんだけどな
>>521 お前自身が面倒臭いやつなのは理解できた。
面倒くさがりじゃなくて説明書読んでも理解できない低能か、間違った使い方して文句付けるクレーマーかでしょ
みんな、ケンカしないでね
なかよくね
じゃあ行ってくるからね
>>526 だからオレはGOTOHのペグは使わない。これでいいか？ｗ
ロックペグとは無縁なまま30年生きて来ました
あ、PRS持ってたけどノーマルペグに変えたらすごく音が良くなった経験あります
ロックすりゃいいってもんじゃないねえ
ROCKじゃなくてLOCKか
>>529 その経験は事実なんだろうけど
だからと言って「ロックタイプ＝音が悪い」にはならない
1980年代のクルーソンは、日本製だった！ （ 今もそうかな？）
クルーソンは台湾
少なくとも今のFender純正パーツのクルーソンペグにはMade in Taiwanって書いてある
グローバーが韓国
>>528 君頭悪いね
今何歳？
成人でそれなら真剣に今後の人生考えた方がいいよ
弦のテンションで勝手に適正トルクでネジが締まるマグナムロックをどんな使い方したら増し締めが必要になるのか
却ってか興味あるわw
>>535 マグナムロックのシャフトをコインでクルクルに巻いて回して固定してんだろ
絶対説明書見ても理解してないでしょ 増し締めって何だよ
そう言えば最近MG−T買ったら裏のロゴデザイン変わってた
今の方がいい
>>528 使えない、な。I don'tじゃなくてI can'tってきちんと向き合えよ
度数とかダイアトニックコードとか基本的なことを知らないから応用が出来なくてただ丸暗記
してるだけだからすぐ挫折（飽きちゃう？）してしまうという説はどうよ
よく言われているＦコードの壁だって度数を理解してればたやすくクリアできるでしょ
それはなあ
度数理解することで指の可動域が増えるわけじゃないからなあ
Fの壁って初心者は人差し指のセーハが難しいって意味だろjk
度数とは何の関係も無い
ウィルキンソンのブリッジどうですか？
ＶＳＶＧとかVG-300とか
使ってる人レポお願いします。
>>544 どっちも使ってる。
実はVSVGとVG300はサドルこそ同じだけど
まったくの別物だよ。
VG300はVS100に折り曲げサドルを付けただけのバージョン、ってだけだけど、
VSVGはシンクロブリッジを基本にしてるので似て非なる物。
大きな違いはブロックに開けられたストリングホールが
オクターブ位置に合わせて前後にズラしてあるのが大きな違い。
これでサドルに掛かるプレッシャーを調整してて
各弦のサスティーンのバラツキが補正されてる。
音はシンクロに比べて硬いと言われてるけど、
高周波の金属音が少なくて音がスッキリするのでそう感じるかな？
調整次第でアーミングは非常に滑らか。チューニングも比較的安定してる。
>>546 まぁ、そう言う主観的な話は置いておくとして、
VG100のベースプレートがサテン仕上げだったり、
ブラックやゴールドでもブロックサドルが金属地肌で安っぽいとか、
見た目が雑に見えるっていう疑問はあるわなぁ。
最近のゴトーのもちょっとはマシになったか･･･
韓国製のもVS50だっけ？の2型は見た目整えてるね。
折り曲げサドルの300系は良くできてるとは思うけどｗ
ウィルキンソンねえ・・・
Schecterのギターに付いてたけどブリッジミュートで速攻6弦側が塗装禿げ
黒い下地が出現してなんじゃこりゃ？と思った
Antelope Audio【不安定の代名詞】
http://2chb.net/r/dtm/1613664565/ 炎上中
日本の楽器業界、ヤバイ
販売価格から考えるとかなり低コストで作られてるし、安っぽいのは仕方ないねぇ･･･
GOTOHのライセンス品だって安いもんなぁ。ネジもすぐに色がハゲハゲになるし錆びるし。
日本にはまだ入ってないけど、ロックサドルも見た目けっこう荒っぽいｗ
コイル作ってるメーカーのサイトを読んでいたら
多層コイルをグランドのある回路に使うときは，巻き終わりをアースに接続するのが
ノイズの面で有利と書いてる
ストラトのP.U.はS極トップのCWで右の端子が巻き終わりになるから，
ホットとコールド入れ替えるとノイズ減るのかな？試した人いる？
>>552 それは自分で試せばまわりから感謝されるかもよ。
つーかそれくらい試せよ
アクティブタイプのピックアップってポットの抵抗値で音変わるの？
510ペグを買おうかどうか迷ってる
普通のゴトーの2倍の値段だけど
そんなにいいのか？音がいいなら買ってもいいんだけど
>>559 レゾライトペグだと音は変わる。
ほかは精度が良いだけ
ペグの重さは結構音変わるよ
510ってスタンダードラインのものに比べて重いのかな？
510は ロトマチックのやつはまだいいけどクルーソンのやつはダメダメです
シャフトはブラスなのでわずかに重いです
しかしペグを換装するならゴトーは基本ダメですね
スパーゼルをお勧めします
私はビンテージ系楽器にどうしてもクルーソンをつけないといけない場合、ゴトーで選ぶなら一番安いSD90とか91を選びます、それが一番まともで機能性が高く、楽器にダメージを与えないからです。マグナムロックもハイトアジャストもついてない普通のを選びます。
ヘッドに余計なダメージを与えないためです。
510クルーソンのロックソリッドだのCARDだのという機構はとにかくクソなので、ゼッタイ使ってはいけません
いまだに売ってるということは、あれがどうしてだめなのか、ゴトーという会社は自分で気付いてないのでしょう
ペグ交換で音が良くなるという発想を捨ててください
ダメな音のギターがペグ交換で鳴り出すなどということはないし
そんなダメギターの敗戦処理のためにペグはあるのではない
レスポールのブリッジは、ゴトーの安い奴がオススメ！
Hipshotのペグ、なかなか入荷再開しないな。
バックロックタイプじゃいちばん好きかも。
軽くて精度の良いペグってゴトー以外は選択肢無いと思ってゴトーにしてるけど他にはありますの？
Kikutaniのペグはどうでしょうか？ Gotohよりペグが長いようで、ヘッドストックの厚いTokaiのレスポールタイプに使おうかと検討しています。
モダンな方向に寄せたいならいいけど
枯れて鳴るギターに重いペグはオススメしない
グローバーとか台湾だか韓国製らしいけどOEM元のロックペグとか日本で買えないのかね?
なんでゴトーアンチになるのかわからんが
本当に楽器の音を出したいと思ったら
それこそバイオリンのような摩擦ペグにしないとダメなのではないか
フラメンコギターはいまだにそういうの使ってるよな
>>576 まあきみにもわからんだろう
ゴトーの凄さが
「失笑」とか書けばなんの知識もないくせに高みに立った気分になれるから楽だよな（笑）
無能にとっては
ある程度、ゴトーのパーツに関しては信頼してるけど、全部ってわけにはいかんな。
特にクルーソンタイプのペグに関してはGOTOHは使いたくない。不良率が高すぎる。
アッセンブルに精度がないのか、ブッシュがタイトすぎるのか、
とにかく軸が偏芯してたりで異常にトルクがばらつく不良がある。
対策の樹脂部品（C.A.R.D.つったけかな？）で軸のセンターを矯正するようだが別売。
古い品番なのでプレスの型がヘタってんじゃねーかと思うほど精度が低い。
ブランド名で盲信するわけにはいかんのよ。
ストリングガイドとかシンクロの曲げサドルとか、昭和クオリティだぜｗ
ただ近年に開発されたペグは良くできてるとは思うよ。
アクティブのギターの250kオームのポット使ったらどうなんの
>>581 しかしもはやクルーソンタイプでゴトー以外の選択肢があるのかという
576ってナントカ銘木商店の人かね？
あの人はよく研究してて立派だけど
オリジナルクルーソングローバーの「ガタ」が「遊び」だなんてのは
ゴトーも先刻ご承知でしょ
その上で新しい開発をしてるわけで
弦振動を考えれば、遊びを作ることによる
ポストとブッシュ頭部の点接触にするか
遊びをなくして接触面を増やすアプローチにするか
みんな違ってみんないい、だよ
>>581 そういや秋葉原の千石に行けば
ゴトーのペグをバラ売りで買えるから
ひとつひとつ自分で試して選べるよ
>>583 仰る通りで、クルーソンタイプには独特の「機構上の音」みたいな物があるから
機能性だけを考えてロトマチックに交換するのも躊躇するところなんだよ。
今のところ、対処法としてウオーム側の軸受けにナイロンブッシュ入れるとか、
メインシャフトのバリ取りとかグリスアップで改善してる、ってところ。
これはゴトーに限らず、なんだけど、
筐体ベースプレートの歪みは如何ともならず、ヘッドに取り付けたときの変形でまた軸がブレるっていうね･･･
ナイロンブッシュ無いかと思うぐらいｗ
>>587 微妙にサイズが違ってブッシュの互換性がないんだよな
性能は悪くないみたいだね
オールドクルーソンみたいにポストやノブシャフトが短く作ってあるならリプレイスに良い
>>568 ビンテージのブリッジはスタッドとサムホイールがブラスらしい
【 比重 】
銅 ８．９
真鍮 ８．４
鉄 ７．８７
SUS304 ７．５０～７．９０
亜鉛 ７．２
チタン ４．５０～４．５１
アルミ ２．７０
>>589 ブリッジはブラス、テールピースがアルミ、テールピースのアンカーとスタッドが鉄か。
>>583 >>586 なんにもわかってないようだし、バカ丸出しだからこれ以上恥の上塗りしないほうがいいよ、自演腹話術してまで（笑）
>>591 GOTOH (ゴトー) GE101A Nickel
\3,280(税抜) \3,608 （税込)
ストップテイルピース（アルミ製、ニッケル・めっき）
ポスト間ピッチ： 82mm／弦間ピッチ： 10.4mm
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/41023/ 腹話術w
触っちゃいけない人だったか、こりゃいかん
>>591 ヒスコレのブリッジスタッド全ネジをステンレスに変えてみた事があるが
音がしっかりするんだけどきらめきがなくなったな
モノによるよね、ブライアンメイの場合は鉄のブリッジじゃないとあの音にならないし。
>>594 シンクロのサドルスクリューでも同じだね。
チリ音というか、僅かに残る雑味みたいなものが有った方が華やかに聞こえるときがある。
ただ、狙って作れるものじゃないんだよな。
平先とかトガリ先とかも試したけど、ネジの遊びとかそんなのも影響してるっぽい。
同じ鉄でもナントカロール鋼とかは鋳鉄とは違うとか
メッキしてたら音が変わるとか
もうよくわからん
なんとなくちょっと錆びてた方がいい音するように感じるのは気のせいか
ラディックのスネアドラムはラディアロイという秘密金属って話だが
アルミにクロームメッキしてるだけらしいし
でもメッキしてないアルミシェルのとは明らかに音の輪郭が違う
【 亜鉛合金の成分と材質 】
亜鉛は低融点（419.6℃）かつ、鋳造性がよいので
亜鉛にアルミニウム、銅、マグネシウムを加えたダイカスト用合金として用いられる。
★ 比率は、亜鉛に約4％のアルミニウムと，少量の銅，微量のマグネシウム。
【 亜鉛合金の比重 】
亜鉛合金の比重は 6.6～6.7 前後となります。
ブラスのブリッジスタッドだと折れ曲がるトラブルが出て
スチールへ移行して音質調整でテールピースもスチールに変えたとかかな
単に安いからじゃね？
真鍮って加工しやすいけど、そんなに弱い金属でもない。
昔は太弦でブリッジが曲がるような使い方してたみたいだから
>>602 バカが伝染るからもう来ない方が良いぞ。
相手してもらえないと「バカばっかり！」ってボケたおじいちゃんみたいだな
バカばっかりってのはじじいじゃなく子供の反応だろう
触るなよ、喜ぶだけだから
ネジはたいてい鉄で作るでしょ
真鍮のネジはそういう弱さ柔らかさが必要な部位に使われるよね
カメラも場所によっていろんな材質のネジを使い分ける
ストラトのサドルなんかも、たとえ錆びても
鉄板と鉄ネジと薄いニッケルメッキがいちばんなんだよなあ
前にも書いたがデフォルトのPRSのペグを
普通のシャーラーに替えたらめちゃめちゃ音が良くなった
初期型のPRSロックペグはダメなペグ
PRSは巻く回数増やすと改善するって店員言ってたぞ
巻き回数増やすと緩む原因作ってロックペグの意味ないやん
下に穴を追加すればいい
ポールはしょーもない付加価値ばっか考え過ぎて肝心な部分には頭が回らなかったんだな
>>610 俺の言ってるのは初期型のウイングカムタイプのやつね
カッコいいんだけど一個壊れたので仕方なく
普通のシャーラー（つまりロック機構以外は全く同じペグ）に替えたら
いきなり生音とネックの振動が倍くらいになった
アンプ通した出音もよりレンジの広いナチュラルな音になったよ
個人的にはペグは極力シンプルな構造の方が好きな音になるな
質量の違いとは別のファクターで
GOTOHの EV510シリーズってなんか高級感あって値段も高いけど
普通の５１０より良いですか？
使ってる人いたらレポお願いします。
見た目がかっこいいんだよな
>>617 確かに高級感はある（ように見える）けど、
立体的に見せるカバーが裏からネジ止めされてるだけだよ。中身は同じ。
ベースプレートが平らな鉄板に見えるのが安っぽいと感じるとか、
アーチトップのギターなどに採用するためだろうね。
要するに飾り。
>>618 くわしくありがとう！
そうだったんですね。アーチトップ用かぁ
たしかに高そうなギターに映えますね。
ウィルキンソンなんかもかっこいいけど
５１０とどう使い分ける、というか選び分けるかも
ギターによったりしますか？
>>620 510は何台かのギターで使ってるけど、
主にサドルのキャラクターで使い分けるかなぁ？（ブラスは使わないけど）
ブロック材質の違いはあるけど、あまり差が大きいとは感じなかった。
2点スタッドならウィルキンソンとほぼ互換性あるので、載せ替えてみたことはあるけど、
やっぱ見た目の好みが優先、で良いんじゃないかな？
やっぱ510の方が金属的な煌びやかな音に感じる。
Wilkinsonも独特の癖みたいなものはあるけど、硬くておとなしい音、みたいな感触を持ってる。
>>619 もうだいぶ前に売っちゃったんだけど、
デッドポイントは元々12-14fあたりにあって
それが増えることも無くなることもなかったな
ポールは「ウイングの初期ペグはポストが鉄だから良くなかった」と言ってたね
>>624 確かめたことはないけど、真鍮を使うとしたら
メインシャフトとウォームホイールギアだろうね。
あとウォームギアを鉄のノブシャフトに勘合してるとか･･･
その他の部分はさすがに真鍮は使わないと思うよ。
ペグ筐体は概ね亜鉛合金じゃないかな？
中国製のメチャクチャ安いヤツで、ギアまで全てスチールってのを見たことがあるけど、
さすがにそんなのは珍しいｗ
>>625 シャーラーの古いペグはブラスでできてるから音が違うとかなんとか耳に挟んだんだよ
エレキは自分は下げて弾くスタイル
なんというかナルシストかっこ付けと言われれば否定せず
アコギ(フィンガーソロ)は座って弾くスタイルだけどギターは体と平行ではなく
ヘッドが45度前にする感じでいい感じ
コードジャガの時は何も気にせず
アコギでさ右手4本使ってるんだけど
ピックより雲泥の差で速弾きしやすいよね
まあピックの良さもフィンガーの良さ色々あるからどちらがいいとか個々の嗜好だけどね
>>626 作ることは不可能じゃないからブラス製ってのは有り得るか。。。
エレキギター以前の時代だとポピュラーな素材だしね。
仮に、ロトマチックタイプの筐体まで全部がブラスだとしたら、
ヘッドの重量は少し重くなるから音には影響あるとは思うけど･･･
イナーシャブロック的な役割、って言う解釈すれば頷ける。
ただ、音が良いかどうかはわからないな。
【 比重 】
真鍮 ８．４
鉄 ７．８７
亜鉛合金 ６．６～６．７
STならブロックはスチールの分厚いやつに換えた方が
正しいグレードアップかと思いますが、
ＳＴじゃなければそうでもないんでしょうか？
たとえば、SSHで２点支持でディンキーぽいようなのは
元々のがダイキャスト？ので十分良いとか、あえて
ST的な方向にすることもないもんですかね
>>632 強く歪ませたいのに音が潰れる時に倍音減らす目的でブロック変える
>>632 グレードアップ、って言うのが正解かどうかだな。
ブロックを重くするモディファイはフロイドローズでもあるから、
好みによって基音と倍音のバランスやサスティーンを調整する感じだね。
ベースだとアルミのブリッジ使ってボディ鳴りをリッチにしたりとかもするね。
ストラトキャスター警察だ！おまえを逮捕する！
すとらときゃすたーって長くて言いにくいから
警察解散
アッシュ・ボディー と アルダー・ボディー との違いも有るよん♪
ワシに言わせればメイプルネックアッシュボディの57年までのストラト以外はストラトではない！
ローズ指板とか言語道断！
'56年後半からアルダー
違いが有るとすれば'54~'57年のP.U.はN極トップ
強めのスプリングに変更したいと思ってるんだけどおすすめある？今は多分SCUDとかの普通のやつ。
あとなめらかなアーミングみたいな操作感とはやっぱり両立できないもんよね？
>>644 滑らかなアーミング、って「タッチが柔らかい」ってこと？
それなら強いスプリングだと無理だね。
ただ、重いけどゴリゴリした感触ではない、ってのは目指せる。
バネの取り付けを極力真っ直ぐにしてクロウのアタリを滑らかにヤスリ掛けするとか
バネの先端を少し曲げてブロックに圧入するとか。
雑音が減って滑らかに感じる。
バネ自体はハードとかソフトとか有るけど、
ブランドによって品質に差があるとは思わないな。
強力スプリングに替えたことあるけどすぐに戻した
ピッキングとアーミングのパワーバランスが違い過ぎて駄目だった
>>644 スプリング強くして本数を減らすとかは？
トータル張力を強くして、アーミングは弱い力でなんて矛盾はあり得ない
ちょいと質問
初めてフレットをミディアムジャンボから
ジャンボ（2.9mm）に変えたら
生音がペチペチ言うようになった
でもアンプを通すと何も問題がなく
寧ろ弾き心地や潰れたアタック音が
気持ち良い
これ正解なの？
正解。 試しに弦高を上げて比べてみるのも面白いかと・・・
ありがとうございます！
弦高上げて違いを楽しんでみます
フレットが太くなればなるほど
ネックの音じゃなくてフレットの音になっていくね
ＳＴで出荷状態で５本掛けのスプリングって
アームなど使わない方むけという考え方ですか？
そのほうが推奨みたいな
ハイゲインだとバネ邪魔だけど
クリーンや軽い歪までなら柔らかいスプリング5本の方が好きだわ
3本でネジ締めてきつくするのと
5本でネジ緩めるのとどのくらいタッチや音は違うんかな
クラプトンモデルは5本掛けだった気がする
彼はたしかアーム使わない派だったと思う、アームの穴すら無かったんだっけか
>>658 クラプトンモデルはトレモロブロックの後ろに木片の楔挟んでロックしてる
だったらハードテイルにすりゃいいのにと最初は思うが
トレモロ仕様じゃないといかにもストラトな音にならないんだよね
>>658 全部かどうか知らないけど、
木フロックでトレモロ動かなくなるように固定してたよね
>>657 いま実験してみた。検体は54タイプの重いアッシュ+メイプル指板のストラト。
タッチに関しては動き始めはそう変化がない。
しっかり組み付ければ滑らかではある。
アームを大きく動かそうとすると重くなっていく感じ。
音に関してはバネ鳴りが増えて、悪く言えばノイジー。
バネ1本に掛かるテンションが下がってるんで鳴りやすいんだな。
特定の音階で後引き音が出やすくなってリバーブ感が増える。
バネを増やしてクロウを緩めるのは、
クリーンが音色に華やかさが出る反面、歪ませると芯が無くなる感じだな。
これで暫く弾いてみよう。
最近のJacksonでも誰だったかのシグネーチャーモデルで
フロイドローズプロをベタ付けに固定して
アーミングできないのにバネだけ掛けてるモデルがある。
アーム使わなくても「バネ鳴き」ってのが欲しいんだろね。わからんでもない。
>>661 おーなるほどなるほど
どちらもフローティングのセッティング？
そだよー。
ウチのトレモロは全部フローティングしてる。
ベタ付けはネックの仕込み変えなきゃなんで、あんまりやらないな。。。
そーか
バネ5本でフローティングだとかなりベロベロだろうな
ギターどころか自分のケツはたいただけでアンプからぺシャンと音が出そう
バネ3本でも5本でも合計の張力は同じだけど、
1本づつのプリロードが軽いから鳴りやすくなるんだね。
ロウ･ヴィンテージとかの張力が弱いスプリングを5本がけするのも
フローディング時にある程度バネを延ばして使いたい、っていう意図があるっぽいね。
ノーマルスプリングだと自由長付近で使うために、クロウやアンカーを十分に引っ張れてない感じを受ける。
それでノイズが増える、ってのもあるかも。
ついでにベタ付けセッティングについて書いておくね。
ブロックと楔でアンカーを固定する方法と、バネをカンカンに引っ張ってベースプレートをボディに押しつける方法。
音の傾向は違ってて、どちらも低音は明確に太くなるけど、
前者の方法はスタッドに対してネック側に押す力が逃げるのか、サスティンが思ったほど伸びない。
6点スタッドのタイプは締め込むとプレートのケツが浮くので、その力加減で音に変化が出る。
どりらもバネは残響を残すのでストラトらしさみたいなものは残るけど、やっぱ平板で不自然な音になりやすいね。
良いボディ材なら、それを活かすのにベタ付けすることはあるけど、なんかすぐ飽きちゃう（笑）
>>667 それは君ギターに対してはそうなのであって、全く一般性のある話ではない
パソコンでもなんでもそうだけど
ソフトウェアからハードを類推することはできるけど、
ハードからソフトを推し量ることはできないでしょう？
エレキギターにおいても、文字通りハードウェアはハードウェア、ソフトとはこの場合木材（と、張られる弦）なんだよ
ソフトとはこの場合、 （演奏される） 音楽だろ・・・？
>>668 そりゃそうだよw。せいぜいサンプルは4〜5本の話だしね。
さすがにそれを総論だというつもりはない。
まぁ、物理的にどうこう考えたところで、ギターなんてのは個体差が大きいし、
同一条件の比較なんて自分のギターだけでしか確認できない。
ま、負荷逆な改造ではないので、いろいろ弄るのをオススメするよ。
あれ？文字化けｽﾏｿ。「せいぜいサンプルは4~5本」ね。
これこれこうだったよって話しただけで突っかかってくるのは余程余裕が無いのかな？
>>672 違う違う
演奏ではなく「ギター製造」について考えてほしい
まずハード選定があってそこからソフトを走らせる
なるほど
つまりハードがギターで、ソフトはアンプってことか
改造・パーツスレなんだし、サンプルは多い方が楽しいと思ったんでね。
個人の感想や考え方も多い方が面白いやん。
あと誤字･･･「不可逆」ね。ｶｻﾈｶﾞｻﾈｽﾏｿ
おれはベタ付けストラトしか使わないな。チョーキングしたときにブリッジがこっちにくるのがどうもいただけない。バネ感のある音といっても逆に言えば芯がない感じになるし。
形こそ同じだけど、もはや別物だよね。
とは言え、ノントレモロのストラトってのは多数派ってわけでもない。
トレモロ付きだけど、ベタ付けが良いって人はそこそこいるのに。
ただベタ付けでトレモロ使うとチューニングには不利だね。
一般的にはシンクロはフローティングの方がアーミングした後の
チューニングの狂いを修正しやすいと言われてるし、実際に自分もそう思う。
ナットとブリッジがよく調整されてるならベタ付けでも狂いにくいかもだね。
アームダウンした時の弦のたわみを
アームアップして矯正するわけか、なるほど
うん。それが大きい要素だけど、
あと、スタッドに接してるナイフエッジが上下にずれることで起こる狂いもある。
バネ引っ張ってベタ付けにするときでもスタッドはベースプレートまで締め切っちゃダメなんだけど、
そこはあまり語られないんだよな･･･
ベタ付けでチューニングに問題がないってのは
単純に「アームダウンもしない」って
人なパターンもあるんじゃないかな。
それだったらがっつり締め込んで
チョーキングしてもブリッジが
微動だにしない状態はたしかに有利。
調整できてりゃ問題無いんだけどね。
ベタ付けなのにプレート前端が浮いたりするのが気持ち悪いのか、
締めちゃってる人ってけっこう見かける。
ダブルチョーキングのアジャストを気にするあまり
聞きかじりで「シンクロのベタ付けセッティング」を誤解しちゃうんだろうね。
ナットの調整（滑り）が、よくできていれば、ベタ付けでもアームダウンしてもそんなに狂わないですよ。
バンヘイレンなんかもベタ付けのフロイドですよね？
サドルもロックできればほぼほぼ狂わないと思います。
アームアップしたい人には無理ですが。
そもそもシンクロなんて、弦を弛ませるようなベンドダウンなんて想定していない設計だしね。
あくまでもビブラートなので、設計ではあくまでもフローティングが基本。
ベタ付けにするならどこかは妥協なり工夫なりしなくちゃならんだろうね。
フロイドなんてさらにベタ付けに向いてないｗ
弦高調整するのにネックの仕込み角調整とかサドルにシム入れるとか、何かと大変。
いや、構造を考えればシンクロのベタ付けの時の調整は当たり前のことだし、エディのようなフロイドのベタ付けのときにはなんらかの工夫をしてサドルの角度を適正にするのは当然だと思うよ。
その程度がわからん超初心者は知らんがw
>>694 当たり前のことをすでにわかってる人、できてる人は
こんなスレで質問なんてしないから対象外で良いんじゃね？
もし知らない人がいれば、と思ってあえて初心者向けにレスしてるんだけどね。
わかってる人には少しじれったいかなｗ
調整と使い勝手の幅をしっかり持たせてある
オリジナルのストラトトレムは凄いよねえ
まあ私はビグスビー派なんですがw
ビグスビーの場合、ブリッジにガタ（遊び）を作ることが大切
オールドグレッチのブリッジスタッドはネジの根元が船底型になってて
アーミングに合わせてブリッジバーが前後に動く
ジャズマスのよりスムースだ
そこに限らずセッティングって
これをこうするとここがこうなって
それに連動してこっちはこうなる云々
って仕組みとかをちゃんと理解して
それを想像しながらやれば
だいたい無理のないところに収まるもんだよね。
>>432のトーンの所は、C7がハイパスでC8がハイカットになるんでしょ？
とすると、C8の値がなんで4700pFなの？
ゼロが一つ多い気がするけど、これでトーン効くの？
>>437のフェンダーも似た数値だけど
>>697 全くそう思う。
ハードウエア、パーツ一般の良し悪しって、
調整のしやすさと構造に無理がないか、
その調整がちゃんと反映されるか、ってところだなと。
構造を知らずに感性で語れるのは、 ”例外的天才” ...
トレモロのセッティグって、弦張力とスプリング張力のベクトルの交点から支点を結ぶ線と平行にするのがデフォだろ
>>701 考え方はいろいろあると思うけど、
シンクロのフローティングセットはベースプレートが弦と並行にならないので、
自分はサドルから弦が離れるポイントを重視してる。
弦高調整によってサドル仰角は変化するけどね。
そう言う意味で2点支持のシンクロはセッティングを出しやすい。
アームを回してボディと並行に回るのがフローティングの基本位置
>>704 サドルで弦高調整できないって、
ネックの仕込み角に問題有るぞ、それ。
ベタ付けするのにシムでも入れてるんじゃないか？
>>705 フローティグで適正弦高にするとアップ時に音が切れる
>>706 貴方の言う「適正」ってのがどのくらいかは知らんけど、
フローティングにしてアップ時に音が詰まるほどの弦高の低さって
メーカーが想定してる「適正値」じゃないから、そこは好き好きだね。
フローティグならチョーキングしながらアームアップとかするだろ
シンクロというか、普通のストラトじゃやらねーかな。向いてないっつーか。
そう言う奏法はフラットな指板のギターでやるなぁ。
で、あまり弦高下げるのはそういう制約ができるので趣味じゃないんだよなー。
なんだよフローティグってwww英語の綴りわからないで言ってんのか？
そういやレスポールだとスタッドの材質が鉄だブラスだとやたらこだわりある感じだけど
ストラトの6本スタッドネジの材質であれこれ言われることってあんまりないな
なんでかな
>>711 違いが解る(？)のは本人だけなんじゃね？
他人が聞いても違いが判らないレベル
>>711 たまにステンレス使うぐらいだね。
それも音重視じゃなくてサビ対策の美観保全が理由だったりｗ
ボディに振動をキッチリ伝達してりゃ、素材なんて何でも良いのかもね。
ジェスカーのevoゴールドと、ステンレスってどう音が違うの？
>>714 弦がフレットに触れた瞬間の「ｶﾁｯ」とか「ｷｯ」とかいう金属音が
evoの方が少しマイルドかな？って言う程度の違い。
それでも普通のニッケルフレットに比べたら硬くは感じる。
ぐらいかな？あとは気分ｗ
フレットの個性はハイフレットに行くほど出て来る
逆にナットの個性はローフレットに行くほど出て来る
ステンレスは好かんなあ
柔らかいステンレスは試したことないけど
柔らかかったらステンレスの意味なくないか
>>717 ステンレスフレットはまだまだ種類が少なくてタッチがシャープなモノが多いから
どうしても弾き味に癖があるように感じてる人は多いと思う。
プロファイルを滑らかなものを選べばイメージ変わるかも。
Jescarの#55090ぐらいのサイズなら違和感ないよ。音は硬いかもだけど。
EVOやフリーダムのステンレスは少しタッチが柔らかい。
>>717 表面が酸化とかしにくくて
滑らかな状態が維持されやすいから削れにくい
とかのメリットはあるかも。
弦の側が汚れまくり錆びまくりだったら意味なさげだけど。
ふーん、そうなんか
作業する側としてはすり合わせとか相当大変そうだけど
どうなんかな
昔の国産エレキはフレット柔らかすぎて好かんかったけど
やっぱジムダンが好きな保守派
>>720 カットするときは確かに硬いね。
ヤスリ作業はニッケルよりも少し時間が掛かる程度。
今のところ、安物が出回っていないので
精度が高いおかげでわりと綺麗に打ち込めるね。
>>717 Freedomのwarmっていう柔らかいタイプ使ってるよ
ニッケルはくすんでくるけどこれはピカピカのままだし減り方も大分おそいと思う
音や弾きごこちは若干違うけど気になる程でもない
個人的にはギターは全部これでいいと思ってるくらいだ
タングの厚さに合うフレットソーが無いと使いたくない
>>723 使いたいフレットのタングに合わせて
フレットソーを探すぐらいの手間はかけてもええがなｗ
真鍮の方が音の伝道性が良さそうだけどな…合金だから硬さも自由に作れそう
…手が黒くなるから駄目か
>>725 ワーウィックでベルブラスのフレットってのを使ってた。
黒ずみは気にならなかったよ。
ワーウィック友達が持ってたなー
フレットの違和感は全くなかったけど
ブラスって耐久性はどうなんかな
摩耗の具合はギターとは同列ではないかもだけど、
そんなに摩耗が激しいって印象はなかったな。
減ったら打ち替えればいいだけだし、フレットに耐久性ってあまり考えたことないなぁ。
ステンレスだって減らないわけじゃないし、むしろ弦の消費が早くなる印象はある。
10年ワーウィックつかってるけどフレットは減りはそこまで早くないよ
フレットって何回くらい打ちかえられるものなのだろう
DTМ初心者とかに多いんやけど
ｂｐｍ＝200とか口走るあほ。音楽知らんから恥の上塗りこのうえなし
シーケンサで八分音符設定が200なだけ
そんなもん四分音符やったらただの100やないかｗｗｗ
世間知らずにもほどがあるわ
あと、二拍三連を均等割りするバカも多いよな
仕事で嫌なことがあったんだろうな
そっとしといたれ
いや～悪い悪い
（＾＾）
またまた仕事終わってから心斎橋の高級ホテル泊まっちゃって
君みたいな雑魚の相手すんの忘れてたぜ♪
何なら今夜サウナで裸と裸で激論するか？
どこにも就職すらできない無能雑魚君（＾＾）
>>731 実際には2回目以降となるとけっこうキツい。
最初の打ち替えでフレットを抜く際に溝はかなり傷んでいて、
打ち込むときにはタングを少し曲げたりして食いつきを良くしたり
補強のために接着剤を使う事が多いからね。
チップさせずにフレットが上手く抜ければ大丈夫なんだが。
ギターは３度はあまり弾かない
弾く時はギターソロの時とか
ギターが主役の時。
この時は逆にルートは弾かない方がいいかど。
キーがAマイナーの場合、ギターソロの始まりの音がラだったら、伴奏のコードはFである確率が高い。
コンデンサの違いってわかる？
ギターのコンデンサを変えたらサウンドは変るのか。コンデンサ測定、絶縁不良、容量測定、漏れ電流、ESR 【プロの現場にはプロのギターテクニシャンが...
ダウンロード＆関連動画＞＞ この前色々教えてもらったんで
ピックアップの配線をQI端子にしてみたよ
セミアコ系には救世主かも
念の為抜けない様に熱収縮チューブで固定した
>>747 プッシュプルのポットが幅的に入らなかった。
>>748 prail +トリプルショットから普通のハムに戻した。
俺だったら1V1Tにして
残りのポットをコイルタップのバランサーにするな
>>742 違いは分かるよ
ただ、それが良い方に変わったのかとか、自分の求める方に変わったのかとか、
これまでの良かった部分がどうなったのかとかは自分で判断するしかないけど
>>749 ES Les Paulより配線楽だよな
ES LPのトグルスイッチは、大変だよ
>>754 定格が同じでも銘柄によって特性が違うとなると、
定量的な傾向ってのがないから、本格的に当てずっぽうになる。
コンデンサーで遊ぶのは余程カネと時間が余ってないと
バカらしくてやってられん。
数十円で正しく機能するものに数千円かけるとか、好事家の遊びだわｗ
まあ、自己満の世界だから人それぞれやな
俺は定数以外は形や色で決めるから、東信の赤にしてる
>>756 コンデンサーも容量のばらつき大きいしな
銘柄の違いなのか、容量の違いなのか
同じ容量表示でも実際には違うし
あとはキャビティ内の景色を良くするために好みの見栄えのモノを選ぶ、だなｗ
ヴィンテージコンデンサーに夢中になってる人にとっては実も蓋もない話だが。
アンプの中には無数にコンデンサーが使われてるけど、そこは拘らないのかな？
GOTOHの510からウイルキンソンって載せ替え工事いりますか？
やったことある人いますか？
うるせえな
お前がやって報告すればいいだろ
少なくとも取り付け図面くらいネットで探せばわかるじゃねえか
ったくどいつもこいつも・・・
>>761 何とタイムリーなｗ今からその作業やるよ。
VG-300と510TS-FE1を載せたギターからそれぞれ交換。
厳密にはスタッドからキャビティ開口までの距離が数ミリ違うので、
場合によっては修正が必要だけど、ブリッジ本体を採寸したらポン付けで交換できそう。
大体ゴトーの510、ウィルキンソン、
これだけでわかると思ってる知恵遅れだからな。
バカはまず、説明能力が皆無
>>762 まあまあ、オレが人柱になるからさ、
ﾏﾀｰﾘ行こうやｗ
その他にも気づいたところがあれば書き込むからさｗ
15年前と比べて日本人の知的レベルが格段に落ちてるな
2ちゃんにもここまでのバカは少なかった
自分で色々やって、やったことを報告して失敗にしろ成功にしろ、それをやいやい言い合うのが掲示板ってものの文化で、
バカが無知丸出しで恥ずかしげもなく誰でもわかることを聞きに来るような場所ではなかった
いまはしかし、バカが大手を振って低レベルな質問を書き込みに来るし、そう言うバカのほうが大多数。。幼稚園。
自分であれこれやる人たちが経験や知恵を持ち寄るはずの場所だったのに
いつの間にかクルクルパーのバカが無知を持ち寄る場所になってる
他所でもマルチポストしたんだけど シガーボックスギター作ったぞ
ちなみにネックなども全部ホームセンターと１００均素材で作った。
ペグと弦以外、市販パーツは使ってない
http://imepic.jp/tnoPfkAX まとめて公開用URL
http://imepic.jp/20210404/653050
http://imepic.jp/20210404/653060
上の奴は前に作ったバンジョーギター >>769 おもろいや
音が聴きたいからYoutubeアップしてくれ
>>769 シガーボックスというと、なんか簡便なかんじだけど、立派な箱を作ってますね。
両方とも６弦仕様？
俺が知ってるシガーボックスギターは４弦とか多かったな。
楽しそうで何よりですなー。
>>772 両方６弦ですね。上の方はエレキのネックで
下の方は箱は大吟醸の酒箱 ネックも手作り
>>761 作業終了した。
当該2機種のスワップに限定すれば、微妙にボディ修正が必要だった。
特に専用のザグリをしてあるボディだとスタッドからブロックまでの距離が5ミリほど違うので
アームの可動域に制限が出るね。
あと想定されているスタッドの高さも違うので、
ネックの仕込みを僅かに調整する必要があるかも。
WilkinsonでもVG-300とVS-100系ではブロックの形状が違うので
現物合わせして確認する方が良い。
ま、ボディの修正もそんなに大規模ではないので
ノミやヤスリなどの手工具でなんとかなる。
>>775 VG-300は良くも悪くも雑味が少ないな。ボディ鳴りを活かす感じ。
対して510TS-FS1はある種金属音をまとった雑味のある音。ブリッジとバネで音を作る感じかな。
プレスサドルよりは大人しいかな？って程度の違いだね。
お互いについてたギターから交換したので、その傾向ごと引っ越した感じになったな。
ボディの良く鳴るタイプのギターならVG-300、
ストラト的に鳴らしたいなら510、ってチョイスになるね。
>>771 音はまんまチープなギターって感じ
魂柱入れたけど潰れ防止くらいにしか役に立ってない
上の方は三味線そのもの
まあ、あれでまともな音出るようじゃルシアー上がったりだわ
>>778 板薄く削れば良い音は鳴ると思うんだけど
強度無くなるしな
>>774 >>776 作業お疲れ様です。
貴重な体験データありがとうございます。
>>780 参考になったかどうか知らんけど、
自分もやってみて、別なことに気づけば報告してな。
因みに、どんなギターにどのブリッジ載せるん？
テレキャスで弦間10.5mmのブリッジてfender製の3点スタッドの奴しか無いのかな
>>782 Amzonなんかで売ってる安いWilkinsonとかで
10.5mmピッチのはいくつかあるよ。
52.5mmって表記のあるやつ。
>>783 ありがとう！
おかげで選択肢が増えました
でも10.8からポン付けで移植出来るようなのは今のところ存在しないんだね
スタッド穴新設だけで付くなら良いけど穴埋め必須の位置関係だと工賃高そうだな…
ギターのポットの抵抗値って500kオームと250kΩまぜたら全体の抵抗値はどうなんの？
>>785 全体の抵抗値って何だよ？
回路のどの部分を言いたいのか、そもそもどういう回路の話をしたいのか（ギターのモデルで回路は違う）
>>788 カイロのこと全然わからんから教えてほしい。
ボリューム250k、トーン500kで揃えたら音的にはどうなんの？
ポットの抵抗が上がれば上がるほど低域が削がれてジャキジャキするんだよね？
いやいやw少し漏れるんだよ。だからポットの抵抗値が問題になるんだろ。
高いパーツじゃないんだからまず自分で試して自分の耳で確認するのが1番
>>789 エフェクターかアンプの入力インピーダンスも合わせて並列抵抗計算すべし
>>789 Volのポットは目盛りを10にしてもポット抵抗分を経由してアースと繋がってる為に幾らかは信号がアースへ落ちてしまう
10だと分かりにくいけど、絞ってゆくとアースへ落ちる傾向がハッキリ分かるようになる
高周波信号の方が抵抗を通過し易いので、抵抗値の小さいポットは高音が削れ易い
Toneも同様で普通はコンデンサ（キャパシタ）とポットの抵抗が直列に並んでアースへ落ちる
同じ抵抗値でも高周波信号の方がアースへ落ち易いから、コンデンサの容量が同じ（コンデンサを通過できる周波数が同じ）でも、結果は変わる
>>789 よく、ポットを無くせばスポイルされる信号が無くなるから音が良くなる
と言う人が居るけど、
ピックアップはそのスポイルされる前提で設計されるから、スポイル分が無くなるとキンキンした耳に障る音になる
それが好きならそれでも良いんだけど、良い音とは普通の人は思わないだろうな
要はバランスの問題
>>791 は
>>795 と
>>796 が言ってることとほぼ同じなんだな。
>>789 抵抗値を高くすれば高域ピークが大きくなる
テレキャスの3wayブリッジを買いたいんだけど
Wilkinsonの規格って現行品はミリ/インチどっちですか？
ミリ規格／インチ規格って
何を指してるか曖昧な言葉だし難しいよね。
例えばストラトのブリッジの場合で
6点留ピッチが11.3mmで弦間が10.5mmでネジ類はユニファイ規格
6点留ピッチが11.3mmで弦間が11.3mmでネジ類はJIS規格
ってのはそれぞれどっちに当たるんだろう？
>>796 キンキンしたらアンプやエフェクターで調整すれば良いじゃん
ギターで減った高域は補えないからなあ
だもんでボリュームを自作のフルアップボリュームに変えてる
フルアップボリュームとかってさらにハイインピになってしまうだろうけど
ノイズ問題とかどうなんだろうな
>>801 テレキャスならほぼ弦間10.8mmだけど、稀に10.5mmもあるから注意
1～6弦のピッチ測って54mmなら10.8用、52.5mmなら10.5用を買えば良い
弦間とかはググったら出てるんだけど
イモネジ、オクターブ調節ネジのネジの規格が載ってない、ネジ交換前提で買おうか迷ってて
サウンドハウスに聞いても向こうも同じ所見てるから分からなかったんで・・・
イモネジ、 オクターブ調節ネジは、 ステンレスがお勧め （音的に）
以下の選択肢からどうぞ
①イモネジだけなら高くないから数種類買って合うやつを使う
②ブリッジサドルごと買って交換する
③楽器屋に行って「これに合うネジ下さい」
④新しいギターに買い替える
Wilkinsonはネジ規格が本当にバラバラ。
Gotoh製のはインチとミリが混在。韓国製のは基本ミリ規格。
ちょっと大きめのホムセンではUNFサイズも置いてるので、
近いと思うサイズのネジを片っ端からかって確認するのが良いと思う。
サドルのイモネジは
ミリ規格ならM3、M4、
インチ規格なら#4-40（フェンダーと同じ1/20インチのレンチ使用）、#5-40（1/16インチのレンチ使用） のどちらか。
オクターブビスもイモネジと同じことが多い。
VG-300､VS-100系のサドル固定ビスは＃6-32で使用レンチは2mm、
サドルのイントネーション調整用のネジ穴も＃6-32。
サイズが判明したらモノタロウなりネジ専門メーカーサイトで買うとアホみたいに安い。
ただし、イモネジの先端は平先、凹み先、尖り先がある。
面白かったのは精密工作用のワーク止めねじで、
先端がセラミックボールや特殊鋼、ジュラコンチップのもある。
>>804 ポットで削られなくなる周波数帯域と、
アンプで補正できる帯域は全く違うから、アンプで補正すれば良いにはならないけどな
本当にためになるスレだ
このスレを見つけた俺は幸せ者だよ
>>813 PAFで3kHzストラトシングルが4kHz
コイル巻き数増えるほどピーク周波数は低くなる
古いEMG81ならamazonで売ってる安い25kΩのpotを用意すれば良いですか？
最近のでは専用のコネクターになっているみたいだけど
>>812 グライコやパライコ、それ付きのアンプなら補正出来るっしょ
>>816 回した時の抵抗感も重要なんですよね。軽くないと使いにくいしね。
EMG純正POTは1990年頃までCTSで1990年以降は帝国通信工業
タイムリーな書き込み見つけたよ
500Kオーム2連ポットと
3回路12接点を組み合わせて、
コイルタップスイッチ切り替えで
500KΩポットを並列に接続にして
ハムバッカーでは500KΩ
シングルコイルでは250KΩのボリュームポットになる配線をしました😀
Toneは250KΩで🍊の0.47μfです
#エレキギター改造
#GrassRoots
https://twitter.com/dkemg/status/1380495066599354370?s=21 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
ふつうは500キロポットでタップ時のほうは目をつぶる。
トーンの方を気にするかな
今は500k/250kの1軸2連ポットあるからわりと手軽に切り替えできるけど
>>823 似たような考え方だけど、
フェンダーが250/500の2連ポットとスーパースイッチ使って
SSHの回路を切り分けてるね。
音量差の補正に抵抗噛ませてるから、少し癖は出るかもだけど。
PRSやアイバニーズも、2Hのコイルタップにスーパースイッチを使ってるね。
弦の話
テンションでストラトキャスター09,レスポール10が選ばれてるようだけど
音を調整しようとするとストラトキャスター10,レスポール09が合ってるような気がする
>>827 その考え方は正しい
スケール（弦長）だとかそのギターのタイプだとかで画一的に張る弦を決めるのではなく
それぞれの個体に適した弦を探したほうがいい
実は左手の感じる弦のテンション感って、スケールの長さあまり関係ないんですよ
実はそのネックの「硬さ」のほうが重要
ジミヘンやエディは細い弦だし自分の好きなゲージ張ればいい
「自分の好きなゲージ」という考え方は間違いの元。
あえていえば「そのギターが好きな弦」を張ってあげるのが大事
そうするとそのギターはいい音出してくれる
人間中心主義でなく、楽器が語るところを聞いてあげるとよい
若い人が上手いのは勢いとかそういう面であって、弾かない部分とかいろいろ考えても、若い人は足りない部分多い
40代ぐらいが脂が乗って一番かな
自分はベースだけど
マーカスやボナ、ジャコパス、エイドリアン・フェローより上の20代とか出てこないし、
ピアノで上原ひろみはエネルギッシュな演奏出来たからと言っても世界の超一流にはまだ及んでない
弾きまくる＝上手いでは無い
20代が1番パワフルだということは否定しない
安売り以外で選ぶとアーニーボウル，ダダリオ，エリクサーが3大メーカーになるみたいだけど，どれもいい音には聞こえない
個人的にはGHSが一番だな
>>838 3大メーカーの安価なのしか使わないが薄皮被ってるように感じる
GHSはストレート，フェンダーも好きなタイプ
まだ試してないほうが多い
フェンダー弦は前はメキシコ工場で作ってたけど
2010年代にMade in USA表記になって以降のは
ダダリオに生産委託してるって説もあるよね。
その説が本当でかつ両社の弦の
音や弾き心地に大きな違いがあるとしたら
製造クオリティ的なところじゃなくて
設計的なところでの違いに理由があるってことか。
ボールエンドとバレットエンドとか。
>>840 それ知っててダダリオ弾いた後だったら先入観でダメに分類してたかも
弦持ちもテストしてて間隔空いてるから，話半分でということです
レスポールのフロントトーンノブをプルするとフロント・リアの両方がシングルコイルになるようにしたいのですが、配線図など分かる方はURLを教えていただけますか？
ダダリオは使いやすいけどおもてなしはしてくれないかも
>>840 フェンダーはずっと昔からダダリオに生産委託してた
ダダリオは大規模工場所有してるんで他者のOEM受託してたんだよね長年
>>842 これのリアボリュームのスイッチポットをフロントトーンに置き換えればいい
://cdn11.bigcommerce.com/s-fxdzp2uudp/images/stencil/1280x1280/products/2444/5147/wd2hh3t22_01__91616.1470694434.jpg
弦は毎日交換するわけじゃなければエリクサー一択
ダダリオもアーニーもghsも3時間で死ぬ
>>845 ありがとうございます。ボリュームノブとトーンノブの置き換えは難しそうなんで、トーンノブは諦めて、こと配線図通りにやってみます。
>>848 スイッチポットがトーンになるだけで回路的には同じだぞ
>>849 慣れてないんですみません。
これがドンピシャだと思うんですがどうでしょうか？
>>847 ほんこれ
10年くらい前に張った弦がまだ現役
>>850 それだとリアとフロントのタップ線がタップ時両方アースに落とす挙動になるから
リアとフロントのコイルタップのミックス時ハムキャンセルされない
両方アースに落とす配線でもジョンペトルーシモデルみたいに極性逆に配線すれば良いだけだけど
>>845がリアのタップ線をショートしてフロントのタップ線をアースに落とすっていう
タップするのに違う挙動してるのはタップ時センターミックスでハムキャンセルさせる為
タップ時のミックスポジションのハムキャンセルなんていらないっていう場合はそれでおｋ
>>850 いちおう老婆心ながら言っとくと
PUのケーブルの色分けは各社さまざまだから
鰐口クリップのコードでも用意して
どの線がホットコールドタップ1タップ2なのか仮につないで確かめて音を聞いてみるとよろしい
どう繋ぐかは好きにすればいいが、どっち側のコイルを使うかでも結構音が変わるんでな
>>855 ピックアップはディマジオです。今日 配線図を書いてみます。
>>857 DiMarzioのフルサイズハムバッカーは市販の物だとX2Nだけ逆巻き逆磁極
単体売りはしてないけどIbanezの2ハムのジョーサトリアーニモデルのフロントPAF Proが逆巻き逆磁極
上記みたいに同じメーカーの4芯ハムでも磁極と配線が違う場合があるから気をつけて
これダンカンでシングルはNトップのスラグボビンになるよね
それだと弦毎の音圧調整出来ないのがモヤモヤしそう
ディマジオ標準で逆相出力にするなら
出力：黒 アース：白 スイッチ：赤緑 シングル時にはSトップスクリューボビン側の音
慣れてないと難しいわな
自分でなんかナット交換ですら踏み止まるレベルで恥ずかしいよ
新しめのクリアー乗っかりとかだと相当気合い入れてからじゃないと無理だな
交換歴あるやつなら何の気構えもなくぶっ叩けるのに
ナット交換、最初はビビってたけど「案ずるより産むが易し」だった。
焦らず丁寧に作業する根気が有れば誰にでもできる。
慣れてきたら「自分で切ったナットが一番シックリ来る」ところまで来た。
ナット溝専用のヤスリは少し良いのを思いきって買った方が良い。
ガラスの作業台とか金属製のダイヤモンド砥石とか持ってると便利。
牛骨のブランクナットとか材料費は安いので、失敗しても気軽にやり直せる。
いや、一般的にナット交換の方が難易度高いぞ
ヘボい溝切りしたらどんな良いギターでも台無しになるし
>>864は余程ギターリペアの素質があるんだろう、ガサツな俺は煽りじゃ無くて本当に羨ましい
>>864 ステンレス下地のダイヤモンド砥石は便利だな
フレットの摺合せでも活躍させてる
平面が出てて長さも有るからな
さすがに簡単だとは言えないな。何度か失敗して台無しになったこともあるｗ
オレもそんなに器用な方ではなかったけど、
自分で仕上げたナットがキレイに鳴ってくれるとつい調子に乗ってねｗ
あと、ローフレットの弾き心地も調整できるので結局15本近くナット作ったよ。
ハンコ屋さんから象牙の端材もたくさんもらったしｗ
指板溝を仕上げるノミと角棒ヤスリはドンピシャってのがなくてけっこう探した。
ナット交換について自分の経験から言えば
成功するまで作り続ければ成功するし
それを続ければ成功率も上がってくる。
演奏と同じで。
ギャンブルは勝ち越すまで勝負し続ければ絶対勝てるみたいな
うお地球のナットヤスリ買って慎重にやれば誰でもできるよ。車の運転が誰にでもできるようにな。
>>868>>870
いや、おまえのは出来てねーよ（笑）
門外不出の秘伝とかあるわけじゃないから、少し調べればコツみたいなものは掴めるんだが、
それなりに作業に慣れるとか、ノギスの使い方に慣れるとかの訓練はある程度必要だね。
プラモの仕上がりにどれだけ拘るか、ってのと近い感覚かも。
プロのリペアマンでもそれぞれ流儀はあるし好みもある。
滑りを多少犠牲にしても弦溝をタイトにした音が好きな人もいれば、
ゼロフレットのように乗っかってるだけ、みたいなナットもあって、好みは自分で追い込めばいい。
あと、自分でやれれば一般的でないいろんな素材をナットにして楽しむこともできる。
意外に良かったのはジュラルミンだったｗ
プラスチックのナットを、牛骨ナットに交換するために、
元のナットの完全コピー作ったが、二つ目で上手くいった。
（当時中学生で、ヤスリは安物、サンドペーパーで仕上げた）
いや、上手く行ってねーよ（笑）
素人はそう思いたがるんだけど
>>873 確かに。ナットファイルだけでも諭吉必要だもんな。
好みに仕上げてくれるリペアマンが近くにいれば
間違いなくその方が楽。
ただ、プロってのは支払った代金分だけの仕事しかしてくれないしね。
思い入れのある自分の楽器なら、プロの仕事よりも手を掛けて仕上げたいと思ってるよ。
良いなあ、根気良くやる自信無いからショップ一択だわ
ナット作りは修練と良い道具と音を聴く耳の良さが必要
幸い材料費は安いので
ナットファイルを10000円で買ってひたすら練習するのみ
底面側面の密着の出し方、溝の深さと角度の付け方で全く音が変わる
まあ何事も経験ですな
>>875 ここでイキっててもお前の店は流行らないよww
つーかさ、話逸れるけどつべとかでやたらと丁寧な作業を見せるやついるじゃん？あれって所詮趣味なんだよね。食うに困ってないというか、それで食ってないというか。
リペアで食うにはきちんと時間と工賃と計算してペイするようにしないといけない。やたらと時間かけて丁寧にやれば食えるわけではない。その上できちんとした作業をして選ばれる必要がある。
そういうところって、見る奴がみたらすぐわかるんだよね。それでいうと
875 名前:ドレミファ名無シド (ﾜｯﾁｮｲ cb96-KRXG)
こんなのはザコだよww
ここはリペアマンのスレなのか？
ナット作りなんて自分が納得できればいいんだが
作業の丁寧さと手際の良さはプロなら両立させられるはず
>>884 そーでもないんだよな･･･
国家試験や資格があるわけでもなく、プロと名乗ったもん勝ちだしね。
そりゃ酷いクオリティのリペア屋はゴロゴロいるよ。
腕がよくても流儀を押しつけてくるのもカナワンしな。
腕がないのを誤魔化すために屁理屈コネたり、
ギターの素地が悪いとケチ付けたり。
「この人なら大丈夫」と安心して大事なギター任せられるリペアマンに出会うのはあんがい難しい。
なので、できることは自分でやろうと。
けっこうなオッサンでも多いな。
いちいちESP出身かどうかは聞かないけど、修了生の数を考えたらゾッとするくらいいるよなｗ
週末コースもあるからね
学校いうよりカルチャースクールみたいなもん
>>889 おまえのいう人柄ってのはリペア代が安いかどうかだろ？
>>872 もしかしてゼロフレットにしたら簡単でないの？
>>893 ゼロフレットね、実際にはそう言うギター持ってないし作ったこともないから
何とも言えないけど、マイナス位置に左右の動きだけを規制する役割のナットを付ける、
という解釈になると思うので、弦溝の精度自体は通常より神経使わないかもだね。
ナットにプレッシャー掛ける方法はちょっと考えてしまうなぁ。
スキャロップドナットとかイントネーションナットはどうなの
>>895 スキャロップドナットは1個だけ作ったことある。
見た目は面白いんだけど、効果は不明（笑）
イントネーションナットはいま使ってる素材だと手作業で精度が出せるかな？
削ってるうちに欠けちゃうんじゃないかと思ってる（笑）
ナットの流儀は意外と千差万別で
弦との接触面が少ない方がいいとか多い方がいいとか
直径を半分以上露出させた方がいいとか
素材にしても厚みにしても
結局、同じギターで色々試して自分がいいと思う形を選ぶしかない
流儀といえば弦間についての
弦の中心の間隔を等しくするか
弦の外周の間隔を等しくするか？ってのもあるよね。
自分は中心でやってる。
>>897 流儀ってほど厳密には考えてないけど、いくつか作って気に入ってるナットといえば、
ナット上を通る弦の流れをペグまでストレートに、ってのを優先して、
幅はタイトでもスムーズに動くように心がけてる。
溝はヘッド（ペグ）に向かう角度よりも少し深く、サドルと同じようにゆるく弧を描く形で切るのが好きだな。
溝の間隔はその上で弦の中心を等ピッチにする寸法から
わずかに外周同士の距離を揃える寸法との中間を狙ってる。
あとは指で触ったときに弦の上面にデコボコをなるべく感じない高さに揃える感じ。
ナット溝には接着剤を使わず、押し込んで隙間無くガッチリとと固定できる厚みに調整してる。
今はそう言う基準で落ち着いたかな。。。
そういえばナットの作業の流れとして
>>899 みたいに接着剤使わない場合は別として
固定に普通に接着剤使う場合ってどの時点で接着してる？
自分は溝の調整も全体の整形とかも
ナット外してやる方がやりやすいから
ほんとに最後の最後まで接着はしなくて
接着しない状態で数日使ってみて
よしこれでOK！ってなってから接着してたりする。
でもどうせ最後は接着剤で固定するなら
接着後にそれ込みで仕上げてくのがいいんじゃね？
みたいな考え方もあったりしそうだなと。
>>900 設置ミスったら死ねるなw
まぁそんな不器用なヤツは俺以外いないかもだけど自分は接着後に溝の本調整、全体の整形してるよ
> 設置ミスったら死ねるなw
瞬着だと怖いね笑
そういや接着に使うのは瞬着かタイトボンドか？
面全体を接着するか点々程度で留める感じか？
なんてのもやり方が分かれるところか。
>>895 イントネーションナットって、1Fとナット間だけ広くするから何処かに音程が狂う歪が出る
ナットが高いのが好きな人限定の加工では？
スキャロップドナットは、リペアマンのブログなんかだと効果抜群みたいに書いてあるけど、
理由付けてても理論的な飛躍が凄くて途中「何でそれがそこの理由になるの？」ばかりなんだよな
面白いから自分でも試してみようとは思ったけど
>>896 イントネーションナット
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/nat007.jpg 以前、レスポールのフロントトーンノブでコイルタップしたいと書いた者です。ディマジオで配線図を書いてみましたが、これでセンターでハムキャンセルになりますでしょうか？
>>900 溝幅よりも削り過ぎちゃって、勘合が緩く感じたら、
木工ボンドを爪楊枝の先に付ける程度の量で軽く止めるかな。
ナットは弦のプレッシャーでネックに押しつけられてるものだし、
基本的に接着は「弦交換の時に取れなきゃ良い」ぐらいにしか考えてないよ。
>>903 複雑に加工したナットもよく見かけるようになったけど、
フロイドローズのロックナットやローラーナット、
ハイトアジャストできるブラス加工品なんかもあるから、
複雑な構造にしてもそれほど神経質に考えなくても良いのかも。
逆に言えば、ナットに多くの機能を持ち込んでも効果はそんなに大きくなくて、
むしろ材質と弦溝の切り方で音色を作る方が多くの事を感じるような気がする。
>>903 逆じゃね？
>>904みたいに1Fとナット間だけ狭くするんだよ
それでいいと思う
リアのブリッジ側コイルとフロントのブリッジ側コイルとのミックスになる
俺とかアイバニーズなんかはリアのネック側コイルとフロントのネック側コイルとのミックスにするけど
これはサウンドの好みの問題だから
ミスった書き直し
>>903 逆じゃね？
>>904みたいに1Fとナット間だけ狭くするんだよ
>>905 それでいいと思う
リアのブリッジ側コイルとフロントのブリッジ側コイルとのミックスになる
俺とかアイバニーズなんかはリアのネック側コイルとフロントのネック側コイルとのミックスにするけど
これはサウンドの好みの問題だから
1Fとナット間だけ狭くするっていうのはこの画像が分かりやすい
://www.minehara.com/supertune/images/spt_nguitar181.gif
バズフェイトンチューニングなんかもナットと1フレット間を狭くする
>>905 タップの方は良いけど、
RearのVol.もToneも0と10が逆になってる
フルテンで音量ゼロ、高音カットの配線
ポットの配線見てなかった本当だねリアポットとフロントポットの向きが逆になっちゃってる
>>910 これはローフレット側しか使わなくて、ナットが高いままの人専用の改造だな
そもそも、1Fなんかを押さえた時にテンションが高くなり過ぎるから予めナットとの間隔を狭めてしまおうというものだから
12Fでオクターブ調整すると、当然ナットが寄った分ブリッジ側にも影響するけど、フレットの位置は変わらないから音痴になっていく
ナットが寄った分、サドルも12F側に寄ってしまうから
>>909 返信ありがとうございます。ちなみにどちらもフロント側のピックアップを使うには、どうすればよいでしょうか？
>>911 すみません、気付きませんでした。直します。
>>913 ローフレットだけじゃなくハイフレットにも関係するのはブリッジ側のオクターブチューニングを考えれば分かるはず
ブリッジ側のオクターブチューニング補正したからと言ってハイフレット側のみにしか影響ない訳じゃないだろ？
要するにナット側のオクターブチューニングっていう考え
詳しくはこちら↓
://www.minehara.com/mechnics/guitarmech122.htm
>>914 逆にすれば良いだけ
フロントピックアップのタップ線をホットとショートする様にして
リアピックアップのタップ線をアースに落とす配線にすれば良い
>>915 関係ないけどhumbackerじゃなくてhumbuckerな
ナットの接着固定の要不要。
ネック側が溝じゃなくて接着前提みたいな
形のギターもあるだろうけどそれは置いといて
自分がストラトの場合でも接着してるのは
アームダウンがあるからなんだよね…
> ナットは弦のプレッシャーでネックに押しつけられてるものだし、
のそのプレッシャーがグッと弱くなる瞬間に
ずれちゃったことが実際にあって以来。
>>918 グレッチなんかビグスビーでダイブしたら
ブリッジが丸々落っこちるw
今クラシックギター修理してるけど、
いいガットはナット貼ってないことの方が多いね
その代わりすごい精度でピタッと嵌めてある
エレキは普通接着するけど
牛骨ならタイトボンドを薄めてサーっと撫でるくらいがいい
>>918 うん。自分はまだそういう目に遭ったこと無いけど
そういうこともあるだろうなぁ。
指板が痩せて緩んだら薄めた木工ボンド使うかな。
あまりガチゴチに接着したくない理由は
交換の時に木部にガッチリ食い込んでて破壊しないと外れないとか、
ナット溝の修正に手間が掛かるとか、そういう個体があったからなんよね。
レスポールのヘッド、ツキ板連れて剥がれた酷いギターもあった（笑）
>>920 それはダメです
素人が素人考えでやってしまってギター壊す典型。
まず音も悪くなるし。
でも自分の失敗に自分で気が付かず「うまくいった」とか思ってるのが素人の浅はかさなんです
だからナットの整形取り付けは素人には無理なんです
>>918もアホ丸出しです
「要不要」なんて言ってる時点で素人丸出しｗ
「アームダウンがあるからなんだよね」に至っては噴飯ｗｗ
やはり素人は考えが足りてない、浅はか、という見本のようなレスでしたねありがとう。
ネット時代になって
素人のバカ意見も情報として流通するようになった
バカの数が多くなれば「悪貨が良貨を駆逐する」現象が起きてしまい
バカが大手を振って多数派を気取るようになる
そういう時代に私の書き込みは所詮暖簾に腕押しかもしれませんが。
ナットが何故硬い接着剤で固定されそれが是とされているのか
何故先人の処置はそこに修練されてきたのか
酢酸ビニルのエマルジョン系接着剤のほうが作業は楽なのにそれを使わないのはなぜか
その根拠がおそらく素人さんには見えてない
もっと酷いことに音を分かってない
音で判断すればわかることだけど
工場で同じギターを大量に処置する経験のある人ではなく
自分のギター一個それだけを処置する人は処置前処置後の音の違いには気がつけない
変化させてしまえば元の同じ個体は二度と味わえないのだし
処置をしたあとでは自分の気分も変わってしまってるから
ましてそれから時間がたってからの変化に気がつけるわけがない
素人の限界なんですよ
個人の感覚の鋭敏さとか関係なく、素人にはわかりえない領域があるんです
バカセみたいな奴が来てるw
能書きは自分の店で言え
まぁ、そういう「自称玄人」に酷い目に遭わされたから
素人なりに工夫してるんだわ。
他人をバカ呼ばわりする賢者さんよ、正解とやらを提示してみなよ。
作業代金は払ってやっから。
「素人には判断できない」っていうのは詐欺師の常套句だな。
ギター業界にはこー言う奴が山ほど棲息ってるわ。見飽きた。
例えば920の素人は「ガチゴチ」に接着したくない理由として
木部にガッチリ食い込んでる、溝の修正に手間がかかる等理由を上げ
だから薄めた木工ボンドでやる、などとのたまう
これが素人なんです
接着剤の特性を分かってない。
ゴチゴチに固まってしまってるのは木材に浸潤するような接着剤（水性木工ボンド含む）を大量に付けて接着してるからです
前任者の失敗です
瞬間接着剤で、底面だけ、2箇所を2滴で接着すれば「硬く」ナットを固定できます
そして外すときは「硬い」分脆いので喰い切りでつまんで揺らせば接着剤とパリッと縁が切れます
次のナット接着のときナット溝をさらうときも、木部が荒れてないのでマイクロチゼルでなでるように接着剤のカスを除けばいいだけです
それに瞬間接着剤なら硬く、接着できているので弦振動に影響を与えません
酢酸ビニルの柔らかい接着層に乗っていたらナットは受け止めた弦振動を、その柔らかい層に吸収させてしまいます
いわば接着層がショックアブソーバーになった状態です。これでは弦振動をボディに伝えきれません
当然鳴りはデッドになります。ナットをバカにしてはいけない
ギターに張られた弦の張力を一箇所に修練させて受け止めてる場所です。ここが振動を吸収するポイントになってしまったらどうなるのか。
接着しないなんて以ての外です（笑）
皆さんに言いたいことは、ギターの音をよく聞いてください
>>928 基本、接着剤を使わずピッタリ動かないように押し込んでる。
・・・ってのを読んでない？
フレット打つときに接着剤使わないのと同じ理由なんだけどな。
瞬着とひとくちに言うが、一般的なシリカ系のを使うと木部に含浸するけど？
嵌合いでデッドになるようなナット形成してる時点でオレは「失敗」って言うよ。
誤解しないでもらいたいのは今書いたのは接着剤に関してのみで
それ以前にナットの溝にナットの底面や幅がピッタリ合うように加工して初めて意味があるんです
溝に対してゆるいナットだと、瞬間接着剤の数滴では外れやすいでしょう
きっちりした溝の仕上げという木工とナット加工ができていてこそ、意味があるんです
私が素人には無理という所以です
先の曲がったチゼルとか専用工具で質の高い刃のやつは高いですし
ベルトローラーがないとフェンダータイプの底面アールのあるナットはぴったりに加工できないでしょう
そういう合ってないものを見た目うまく接着するには「木工ボンドたっぷり付ける」になってしまうんです
以上、素人がいかに浅はかか
分かってもらえたと思います
これからはもっと勉強してから来なさい
ギターをなめるな！と言いたいです
ナットをボンドで接着とか、プロから見たら片腹痛いんだけど、そういうバカな素人を見て見ぬ振りして笑って放置してるのがプロです
私は優しいんで、馬鹿な子にはバカ、素人には素人とちゃんと教えてあげます
酢酸ビニルの接着剤は云々とか
みんな「それはわかってる前提」で話してることを
改めてそんな長々と書かないでも…と思ったけど
「それはわかってる前提」ってのもよくないよね。
基本情報を改めてまとめてくれてさんくす。
どこのクラフト専門学校で習ったか知らないし、
どんな劣悪な労働環境のギター工場で働いてたか知らないが、
ナットが音の伝達で重要、なんていう初歩の初歩みたいな知識を振り回して
自分以外を素人と蔑み、凝り固まった思考停止の流儀でマウント取りたがるプロだということはわかったよ。
看板上げて商売してるんなら、その性格は自殺行為だな。
大事なギターは少なくともこんな奴に触らせたくない、と思わせるに十分な態度だわ。
リペア屋ってこんなやつばっかりかよ？
例えば刃物研ぎに関して、オレはちょっと事情があって業務上の知識があるわけだが、
そう言う人間に浅い知恵をひけらかしてることに気づいてないんだろうな。
塗装に関してはどうだ？化学の基礎ぐらいは押さえてるんだろうな？
自分がギターリペアの素人で良かったと思うよ。同業だったらいい迷惑だからな。
StewMacの動画でも観て見よう見まねで楽しむことにするよ。
>>931 正しい情報開陳をありがとう、と言いつつ
こういうプロにはビンテージグレッチを修理してもらいたくないなーと思う
>>931 リペアショップとかやられている方ですか？ もし良かったらお店の名前教えてください。関わりたくないので。
瞬間接着剤を使うのは固いからだけじゃないはずです。
接着剤成分のシアノアクリレートは衝撃に弱い為、
軽く衝撃を与えたでけで簡単に剥がれます。
接着箇所も底部ではなく指板側面の方がナット底部の
修正が少なくすむので、そちらの方が良いはずです。
>>938 木工用ボンドを使う奴は、木工用ボンドの欠点を全く知らないんだろうな
>>939 タイトボンドがなかった頃は日本のメーカー
みんな木工ボンド使ってたんじゃないかね
高級器は膠で安物は木工ボンド
作るプロはまあ色んな理屈はあるんだろうけど
ぶつけて外れちゃったナットそのまま使ってライブやったことあるけどね
弾いてるときは完全に忘れてたわw
>>913 ナット位置を動かしたギターは１２Fでオクターブ調整しても駄目。
１Fにカポかまして１３Fでオクターブ調整してブリッジ駒位置を決める。
カポ外してチューニング微調整すればローコードの音程上がりすぎないとは思う。
でも普通のナット位置のギターと比べても大して変わらんな。
ロックナットとローラーナットで満足しているので関係ないし興味ないけど。
もういいよ
お前らにナットの話をさせた俺が悪かったよ…
で、お前らのオススメの漬けオイルは？
>>937 前半に書いてあることはすでに928に書いてます
きちんと読んでから書き込みに来て下さい
後半部の「指板側面の方が」には笑ってしまいました
私が素人は浅はかと思う所以です。理由は自分で考えてみてください
みんな大好きなMade in USAの高級ギターはフレットを接着してる
これ豆な
>>944 1フレットにカポやったら意味ないよ
イントネーションナットでオクターブチューニングした後はブリッジサドルがほぼ斜め一直線になる
://www.eonet.ne.jp/~o2factory/int_nut3.htm
フレットの接着にはまた別に一家言ある。
ナットとは別問題な
>>945 まあやっぱシーチキンが一番美味いわな
サーディンはいまだに慣れない
>>945 動植物系、鉱物系は使わないなぁ。
シリコンオイルか、いわゆる粘度低めの機械用合成油（シントロンとか）に浸け込んでる。
>>916 回路を書き直してみました。これで両方PUがネック側のコイルタップになりますでしょうか？
>>931 教えて下さい、ゼロフレットだと難しい事はなんですか？
ID:Jq9KRrDF0
ブログなら長文読んでやるのに
>>954 それでいいと思う
同じ事だけど
フロントピックアップは白ホットアウトプット黒アース
赤と緑を繋げてタップ線として使えばタップ線をアースに落としてもいいよ
そうすればリアピックアップとフロントピックアップのタップ線を両方アースに落としてその図と同じ事になる
アイバニーズのジョンペトルーシとかジョーサトリアーニモデルの配線はそうなってる
今更だけどタップ線をアースに落としたりホットとショートしたりがどうしても分かりにくい場合
上記みたいにタップ線を両方アースに落として配線する事も出来る
>>957 アドバイスありがとうございます。同じ結果を得るにも、やり方が色々とあるということですよね。今の私のレベルだと理解が追いつかないのですが、とりあえず この図面でやってみようと思います。色々とご指導いただき感謝します。
>>949 イントネーションナットにするとバーブリッジのレスポールジュニアとかスペシャルのオクターブチューニングが完璧にできるな
イントネーションナット(スペーサー)売ってるから試してみる
://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/150345/
演歌に関してはロックの敵だろ
多様性の問題じゃないんだよ
そこはあえて認めない
演歌という保守的な価値観への反逆
作家システムという権威主義的な構造への憎悪
演歌ってのは日本の心というけれど
実態は大人側の滅びの美学
そういうものに対して全力で否定する狭視眼的な少年性
その未成熟な精神性こそロック
だから演歌はクソ
が正しいんだよ
演歌もいいよね
なんて大人にだけはなりたくない
2種類いるよね
大人になって演歌もいいってなる人と
俺みたいな大人になれない未熟者と
俺は未熟でいいや
BOSSの可変抵抗のガリが接点復活剤で治らないから
同じサイズのものを探しているんだけど、千石やGarrettaudioじゃ見つからない
BOSSの可変抵抗はTAIWAN ALPHAってどこのメーカーの製品なんだけど、
秋葉原とかじゃ手に入らないのかしら
入りゃ何でもいいんだが、BOSSはスペースキチキチだからなかなか難しいよな
http://www.buns-sound.com/2008/07/post_76c2.html これがよくわからないのだけど、ポットを増やせば増やすほど抵抗値が減っていくってことは音がこもるってこと？
二枚目のバランサー回路図からしておかしい
二連ポットなら片側はアースに落ちるが、その図の通りだとマスターボリュームでしかない
三枚目はバランサーをセンターにとあるがV3はフルアップのままになっているのもおかしい
三枚目と四枚目は同回路を書き直しのように書いているが、V1とV2が全く並列になるのはおかしい
アースに逃げる分が増えるのを嫌うというのは分からなくはないが、説明としては詐欺に近い
二枚目の図はV1とV2が連動でV3がマスターボリュームだろうからこれだけだと説明不足だけど合ってはいるよ
竹田豊のエレクトリックメカニズム完全版に載ってるバランサーの図と劣化の説明も全部一緒のパクリ
>>965 ラジオデパートの桜屋電機にあったような記憶が
・・・バランサのPotが両方フル10を想定っておかしいやろ
それができる繋ぎ方したらただの2連マスターボリュームじゃねーか
って事だよね
気になってググったら一軸2連でセンター時は両方フルってPOTがあんのね
失礼しました
>>967 ジャズベースとそれにバランサーをプラスした回路で波形を比較すると
2kHzは同じ 4kHzでバランサーは-0.5dB
[img]
[/img]
ケーブルのキャパシタンスも入れたら差が大きくなった
>>970 ほんとだ、ありがと
秋葉原は何でもあるなぁ
>>966 OD-3なんだけど、通常のポットだと配線引き直したり基板に手を入れないといけなくて
面倒なんだよね
BOSSはすごいけど、保守部品販売してくれたら言うことないのになぁ
楽器屋通じてじゃないと無理じゃなかったっけ？
ツマミとかも販売してたと思うけど
>>981 大抵カーボンが擦り切れてなくなってるが
どうしたらいいのか
>>979 前ROLANDに問い合わせたら、事故につながる恐れがあるから
部品供給してないって言われて、ポット3つ交換で8千円って言われた笑
そうだよな、こないだもポットを素人修理したメタゾネが暴走して
近所のコンビニに突っ込んでたからな
怖いわ～
電気関連の部品は楽器屋は異様に高い
コンデンサはまあ分かるがポットは楽器用も何もない気がするが
操作感という点でポットは楽器特有のものがないかい？
ギター用にCTS別注云々とかのはいいんだけど
全く同じ汎用部品が
徒歩圏内な御茶ノ水の楽器屋と秋葉原の電気屋で
相当に違う値段だったりもするんだよね…
ネット通販なんてなかった時代だったら
電気パーツ屋なんてものが近くにない地域の
楽器屋が楽器に使うパーツを並べといてくれるのは
それだけで上乗せ分の価値もあったのかもだけど。
>>985 コンデンサこそ楽器用である必要性が無い
ポットは軸の形とか楽器専用ではなくても、使う用途が限られて高くなるかも知れないけど
何れも汎用品をそもそも使い始めてると思うが
>>986 ポットの操作感って言ったら回転の硬さだけでしょ
ストラトなんかは軽くて汎用品だと硬過ぎるのは確かだけどね
でもギブソン系は関係ないんじゃないかな
硬いポットを緩くするのは自分でもできるけどね
>>988 コンデンサ個人的には同意だけどw
まあポットと違ってビンテージとか色々あるじゃない？
>>990 コンデンサは、オーディオでもあるらしいし、オーディオでもビンテージ価格でぼったくってるだろうけど
現行品の電子パーツ屋で10円位のが楽器屋で数百円で売ってたりするのはなあ
殆ど右から左へ移す手間賃だけの価格設定だよな
同じ楽器でも、海外（欧米）の数倍の価格で日本で売ってたりするし
同じ秋葉原でも店によって結構値段が違ったりする
西友で1.5L128円のサイダーが
コンビニで500mlが148円だったりするじゃないか
イシバシでコンデンサやヤスリが秋葉原やホムセンより安く売ってたこともある
商売なんてのはそんなものだよ
>>992 ギブソンに一時使われてたのは台湾製と聞いたが
>>992 どれだけ寛容な心を持っているか。だな。
>>997 '90フェンジャパにCTS載ってたから危うくCTS買うところだった
インチはBOURNS これは大丈夫なのかな
ctsはインチもミリも台湾製
bournsはインチもミリも中国製
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