初心者質問スレ その135 YouTube動画>2本 ->画像>59枚

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これは新しいパヤーン

携帯専ブラを落とす文字列だよね
今のスマホとかのに効いてるの？

>>4
全く無力
2chMate 0.8.10.48/Sony/SOV40/9/DR

質問させてください。
バイクのハイテンションコード（スパークプラグまで繋がる高電圧線）にCTセンサをクランプし、時間あたりの信号回数をカウントする簡単なタコメーターを作ろうとしています。
CTセンサからでる信号はノイズが多く、ピーク値は3〜4vで、その数μs後に発生する3v程度のノイズを拾ってしまい、単電源のオペアンプなどで増幅させたものをArduinoに入力させようとしていますが、1回の点火で2回以上の信号数となってしまいます。
単純に割り算して処理することも考えましたが、正確性が落ちるので避けたいです。
この信号自体、発生した時の電圧もバラツキがあり、ツェナダイオードで選択的に通そうかとも思いましたが難しそうで悩んでいます。
一回目の信号が発生したあと数ms間は信号として見なさないような回路、部品、プログラムでいいお考えがあればアドバイスいただければと思います

>>6
移動しますのでとりさげます
ありがとうございます

じいさんのガラケーには効いてるんじゃないの？

秋葉原近郊で遊戯施設用のスイッチ、ボタン類を豊富に展示してあるところってあります？
最悪展示会の類でもかまいませんが(一般人でも見られるなら)
押した感触とかはネットじゃ判らないので・・・

ゲーム用スイッチなら千石だってばっちゃが言ってた

>>9
スイッチ屋さんにあるんじゃないかな
ても今はかなり少なくなったから
君の望むものがあるかどうか

専門店(抵抗、コンデンサ、トランス、コネクタ、半導体、ネジ、シャーシ・・・等）が減っていくのは寂しいね。
秋月や千石、マルツなどの総合パーツショップでは品揃えが少ないし。

ネットのおかげでかなりレアなパーツも一般人が入手できるようにばなったけど、法人にしないとサンプルは手に入りにくいよね。

thx。千石かぁ・・・スイッチ屋さんってどのくらい残っていたっけ・・・
欲しいのは両手で連打できるサイズのプッシュスイッチ
8cmあれば余裕だろうが何処まで小さくできるか悩ましい
現物触ってみないと難しそう←イマココ

教えてください

https://www.jefcom.co.jp/dcms_media/other/ML_DM-500S.pdf
http://www.cieri.net/Documenti/Kenwood/Test%20Instruments%20-%20User%20Manuals/DL-711%20-%20Digital%20Multimeter.pdf

DENSAN　DM-500というテスターでAC1mVであろう箇所を測ろうとしています
他のテスターKenwood DL-711では1.3ｍVを指しています

しかしDM-500は13.0ｍV辺りを指し少数点以下がふらふらします
この状態でDM-500を掌に載せると150ｍVに数字が増えます
プローブのコードに触ると数値が大きく変わったりします

DM-500をACレンジにすると窓には０００．０ｍVと表示が出ますので測る気はあるようです
何にもプローブを当てずACレンジにしてほってくとずーっと数値はふらふらといろいろな数値を指しています
DM-500は長い間DC１００Vなどの測定には問題なく使用できていました

ACレンジだけ壊れている、もしくは窓には000.0mVと表示は出ますがこのような細かな測定には向いていないのでしょうか？

>>15
1mVという微笑電圧、しかも交流となると、途端に難しくなるんよ。
ACは、ピークピークを求めないといけない。

小さい値は精度出ないもんよ
マニュアルでも4Vレンジでは±0.1Vの誤差がありえると書いてある

あ、4Vで計算してしまってたわ
常にありうるのは10mV程度か

>>15
デジタルテスターは入力インピーダンスが非常に高いので被測定点のインピーダンスが低くないと測定に不都合になります。
測定系のインピーダンスが高いと電灯線や他の機器類からの誘導電圧、あるいは静電気などからの影響を受けやすくなって測定値の信頼性が悪化する事になります。

なので件の場合、
1)　測定系のインピーダンスを下げる。
　低抵抗(kΩ)でシャントする。
　バッファアンプを入れる。

2)　プローブを誘導電圧などの影響を受けないようなタイプにする。
　オシロスコープで測定する。

などの対処が必要です。
具体的な被測定系と目的がわかれば適切なアドバイスがもらえるでしょう。

被測定点のインピーダンスが低くないと測定に不都合になります。
ということで問題が出ているなら。
>測定系のインピーダンスを下げる。低抵抗(kΩ)でシャントする。
なんてやってしまうと、まずいような。


オシロで1mVの電圧って測れるかな? かなりノイズに埋もれてしまいそう。

>>20
測定器のインピーダンスより被測定点のインピーダンスを低くするという事だけど、何かおかしいですか？
低抵抗でシャントすれば測定器までのインピーダンスが下がるので誘導などの影響を軽減できます。

>>21
横からだが、
回路としてハイ・インピーダンスで極小電流が流れててそれを測りたい。測定系を接続すると回路に影響をあたえてしまう　って時に
その回路にシャントいれてそこを測れば良いっていうのが
おかしいってことでしょ?
　シャントって要はほんのり抵抗持った導線なので、入れることで回路全体のデリケートさが変わるわけじゃない。

エスパーし杉

>>15のURLのマニュアルを見ると、
DM-500ではなくて、DM-500Sとなっていて、4000カウントで、交流電圧は4.000Vが最小レンジで、確度は 2.3％rdg+10dgt となっている。
これを見ると最小分解能は1mVで、10mVは真値からずれても仕方がないように見える。
なのに…

>DM-500をACレンジにすると窓には０００．０ｍVと表示が出ます

マニュアルの記述が現物に合っていないのかな?
と思って、探したら、DM-500のマニュアルもあったよ。

https://www.jefcom.co.jp/dcms_media/other/ML_DM-500.pdf

でも、こちらは交流電圧の最小分解能が1mVになってる。

うーむ。

測定したい回路がはいインピーダンスなのに、シャントを繋ぐとは何事ですか。
相手に影響を与えずに、AC 1mvを測りたいんだから。
測定点にシャントを入れて、測定点のインピーダンスを下げたところで、
測定点からテスター受電点までの長さがあれば、
テスター受電点は、はいインピーダンスではなくなるよ。

ベストなのは、測定点でアンプで増幅して、
テスター へのインピーダンスを下げることです。

>>15　です

皆様レス有難うございます
測る対象はネットで買った自作真空管アンプの残留ノイズです

問題のテスターは間違いなくDM-500Sでこれに比べ
DL-711はまだ少しまともに測ってくれているというところでしょうか？
いずれにせよもっと精密な適したテスターなりが必要ということですね

写真はACレンジにして何もつながない状態のDM-500Sで数値はふらふらしています
掌に載せると途端に桁が上がって数値が上昇します
ボディを指で押しただけで数値が上がります
これが誘導の影響というものでしょうか？
壊れていなければこのまま別の用途に使用したします

https://imgur.com/k64DYzf

>>26
多分みんな別のレベルで議論してるので話が噛み合わないと思います
そのテスターで測定対象に繋いだ状態なら何の問題もありません

プリント基板の配線を曲げる時に角を丸めるとノイズ耐性が向上したり電気的特性が良くなるってよく言われるけど
どのように(45度×2、円弧・・・etc)どのくらい(半径)丸めると好ましいみたいなガイドラインってあるの？

>>28
トラ技8月号
プリント基板名人のテクニック
云々の特集号のＰ．１０８には、
直角は避けて４５度にしとけって書いてあるねぇ・・・
高周波回路で特性インピーダンスが乱れるんですと。

バックナンバーで買えるのでは。

>>25
>>19 をよくよんで。

>などの対処が必要です。
具体的な被測定系と目的がわかれば適切なアドバイスがもらえるでしょう。

>>26
何もつながないハイインピーダンスの測定器の数値がふらふらするのは普通のこと。

こういう測定器の方が用途としては向いている
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/405988951

ふらふらするというか電灯線の電場にそのまま乗っかるというか・・・（＾ω＾；）

>>29
そのレベルの情報はググれば出てくるんだわ。90度に曲げると仮定して45度×2や円弧90度みたいな例は見つかるんだが
前者なら45度の間は何mmくらいが適当なのか、後者なら半径はいくつくらいが適当なのか？ってところが知りたい

>>33
少し考えれば定量的なガイドラインなんかあるわけ無いって分かりそうな
もんだけどね？

>>34
でもみんなやっていると言うことは角を取る量に既知の基準もしくは決定する方法があるんだよね？
少なすぎると効果が薄くなるし、大きいと引き回しの制限がきつくなるんだし

ノウハウとして大切に保存してるのかも。

>>27
>>31
有難うございます
色々と機材をそろえて深く理解できるよう頑張ります

曲がり角で銅箔の断面積が増えないようにするのが狙いなので
特にこうしろというのはないと思うが強いて言えば
配線長を短くしつつ長さを揃えつつ寄生容量を減らしつつ
、といったような他のルールが許容できる範囲内で
なるたけ余裕が取れる方向で

自分はエッチングの際に、内側に液が溜まってヘタすると断線するのを防ぐみたいなことを聞いた。
まあ、理由はいくつかあるんだろうけど。

>>35
「マイクロストリップライン　コーナー」で検索すれば具体的な数値がでてくるぞ。
直角に曲げて外側の角を面取りするというのもある。
曲げ半径 ≧ 3 × (ライン幅)
https://www.maximintegrated.com/jp/design/technical-documents/tutorials/5/5100.html

>>40
おぉ、そういう話を知りたかった。マジありがとう

>>41
線路インピーダンスを規定するなら、定石はあるし、理屈もある。
規定しないなら、定石は無いよ。
目的信号周波数が通りやすくて、
直流的な損失が少なくて、
製造上確実なら何でもあり。

高周波でなくてもハイインピーダンス回路で無用な角はとノイズ耐性の悪化を招くみたいなのを見かけるけど
また別の理屈なのだろうか

オープンドレイン出力について質問させて下さい

マイコン基板とセンサー基板を1メートル位のケーブルで繋いで、マイコン側から
50us位の間隔でCLKを送るとそれにあわせてセンサーが信号を返す、という回路です

最初、CLKを10kでプルアップした上で
「Hを送る→マイコン側を入力に設定してHi-Zにする→10kでプルアップされてるのでH出力」
「Lを送る→マイコン側をLow出力に設定→内部でGNDに落ちるのでL出力
というなんちゃってオープンドレイン出力にしていたのですが、正常に通信出来ませんでした
どうもCLKにノイズが載っていたか、受け側でオーバーシュートでもしていた気がします

次になんちゃってオープンドレイン出力をやめて、普通にトーテムポールで「Hを出力／Lを出力」
となるようファームを修正したら正常に通信できるようになりました

質問ですが、なぜなんちゃってオープンドレインだとうまく通信出来なかったのか原因がわかりません
トーテムポール出力より外来ノイズに弱いとかあるんでしょうか？

ドライブ能力じゃね、知らんけど。

>>44
クロックのスピードを落とすとどうなりますか?
10k抵抗を1k抵抗にするとどうなりますか?

10kプルアップだとそんなに速くHレベルまで上がらないよ。

どれだけのデバイスがそのラインにぶら下がっているんだろう。
そのラインの静電容量が100pFだとして、10kΩのプルアップで立ち上がり時間が2.2u秒。
受け側のデバイスがシュミットトリガだとセーフかな?



>50us位の間隔でCLKを送る
は、50u秒のH時間のクロックパルスを送るのか、
50u秒ごとに、すげえ高い周波数のクロックを送るのかどっちだろう。

>>48
>>50us位の間隔でCLKを送る
>は、50u秒のH時間のクロックパルスを送るのか、
普通は、H=25us, L=25us じゃないの?

for(;;)
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
delayMicroseconds(50);
}
みたいな書き方をしていたらOD＋プルアップだと立ち上がりが間に合わず動かないかもね

まずはオシロで波形を見る。　話はそれからだ。

>>46
CLKは「50usの間H、次の50usの間L」を繰り返しますが、最初は15usで試して
20, 30, 50と間隔を伸ばしてきましたが症状は変わりませんでした

プルアップの10kを1kに変えるのは今すぐ試すのはちょっと難しいです


>>48
1個（IC１個）だけです

>>49
50usの間 H → 50usの間 L → 50usの間 H → ５０μＳの間 L
とゆう感じで繰り返します

>>51
すいません、オシロは持ってないです

>CLKにノイズが載っていたか、受け側でオーバーシュートでもしていた気がします

気がしますって具体的になにか根拠があるのかね

ストップ状態からCLKを「L→H」と変化させて、これを8回繰り返すと
センサーから値が返ってくるんですが、最初の2回の「LHLH」を受けて
3回目のLになったときにセンサー値が返ってくるはずなんですが、時々
2回目のLでいきなり値を返すことがあるんです
正常に動くときは正常に動きます

１回目の「H→L→H」の時にセンサー側がCLKのエッジを正しく判定できて
なくて、2回LHを受けたと勘違いしていると推測しているんですが、なぜ
オープンドレイン出力からトーテムポール出力に変えたら改善出来たのか
良くわかっていません・・・

クイズハイアンドロー

>>54
センサーのクロックの立ち上がり時間の規格はどうなってるの？

トーテムポールと違ってオープンドレインだと立ち上がりはなだらかになるしね。
遷移するときの電流で、閾値付近は動作が不安定になりがち。
電源パスコンやシュミットトリガ入力で対策ができることも。

バッファかましたら？

エスパーするには面白そうな案件

回路図と、出力デバイス、受信デバイス、その間の配線を含めた写真がほしい

オシロはレンタルしないとダメな気がする

オシロを買う決断をするにはいい案件だね。

オシロで観測したら問題が発生しなくなる、なんてことも経験できるかも。

ｗ

>>54
配線には必ず 容量 があります。要はコンデンサです。
Lの時はそのコンデンサを、オープンドレインがショートしてLを作り出します。
次に、オープンドレインがオフになって、L→Hになろうとしますが、オープンドレインは、オフになるだけで、Hにしようという気はありません。
Hにするのは、抵抗の10kΩなんです。
我々は10kΩですぐにHになって欲しいと思うのですが、
配線のコンデンサ容量があるので、これを充電しないとHにはなりません。
充電する時間は、10kΩ抵抗とコンデンサの掛け算の値で決まります。なので早くHにするには、
早く充電すれば良いのです。つまりコンデンサ値か抵抗値のどちらかを小さくすれば良いのです。
この場合コンデンサはすぐには小さくできないので、
抵抗値を小さくします。1kΩにすれば10倍早くなります。
トーテムポールの場合は、オープンドレインと違ってHにする気持ちがあり、10kΩの抵抗なしでも、
俺がhにしてやるぞ！ということで、オープンドレインよりも早くHになります。
10kΩの抵抗に相当する抵抗値がとても低いからです。

この、早い遅いは、何に対して速い遅いと言っているのかというと、
50usというクロック変化時間に対してです。
この50us時間をもっとゆっくりにしてあげれば、オープンドレインと10kΩ抵抗の場合でも、
ちゃんとH→L→Hを伝達することが出来ます。

前回も言いましたが、
抵抗を小さくするか、時間を遅くすれば通信できるようになります。


H→L→H」の

>>63

>50usというクロック変化時間に対してです。
>この50us時間をもっとゆっくりにしてあげれば、オープンドレインと10kΩ抵抗の場合でも、
>ちゃんとH→L→Hを伝達することが出来ます。

ほぼ、でたらめ。

相談者は、カウントの欠落ではなく過剰に遭遇してるのですよ。

オープンドレインみたいな気持ち悪いものは使わずに済むに越したことはない
本当にトーテムポールでは無理なのかまず精査すべき
まさかとは思うがIOLがでかいみたいなバカなことを考えてないだろうな

なまった立ち上がりがスレッショルド近辺でノイズ拾ってクロックを過剰に数えてしまった、

俺、同じことやったことあるわ。10kΩ100mmくらいの配線だったのだけど、近くでRF出してて
ノイズ乗りまくり。10k→2.2kで対策

>>64
はい、仰るとおりです
CLKの変化をセンサ側で受け取れないのではなく、特定の条件においてなぜか
CLK１周期分を2周期と誤って読み取られてしまうのです

>>65
>本当にトーテムポールでは無理なのかまず精査すべき
いえ、トーテムポール出力で正常に動作することを確認しています
質問させて頂いたのは「なぜトーテムポール出力だと問題なくて、オープン
ドレイン出力だと問題が出るのか」という点です


これ以上は >59-60 さんのいうようにオシロスコが無いと厳しそうですね
今尼で見たらポータブル型が4000円弱で買えるみたいなのでこれを気に
購入を検討してみます

オシロはせめて3万くらいのにしときなよ

>>67
>特定の条件においてなぜか CLK１周期分を2周期と誤って読み取られてしまうのです

なぜか、って書いてるけれど、考えられる理由は上がってきているよね。
それに対してあなたがちゃんとコメントしていかないと、議論は深くならないよ。

上のほうでも書いたけれど10kΩと1mの線とICの端子の静電容量で起きてる信号エッジの
問題は、長くても2u秒の間のこと。余計にカウントする瞬間のことは100n秒以下の現象かもしれない。
これをとらえることができるオシロは帯域50MHzぐらいは必要だと思う。

アマゾンで4000円クラスとなると、せいぜい数100kHzの帯域なんじゃないだろうか。
オーディオ波形をみることができても、信号エッジの現象はよくわからないだろうね。

例えば約3000円のDSO138だと 1Msps = 1Msamples/sec なので1μsecに1回しかサンプリングしないよ

今回の問題では当てはまらないかもだけど、こんな波形を見ようと思ったら役不足になるので注意しましょ

>>70
役不足ではなく「力不足」

…釣られたかな? あるいは最近は逆の意味が定着してきたか。

サンプリングレートももちろんだけど、アナログ帯域は重要。

昔のデジタルオシロは、高速A/Dやストレージが高価だったせいか、
アナログ帯域に見合わないサンプリングレートのものがよくあって、
サンプリングレートに注目することが多かった。
最近の数万円クラスのエントリーモデルだとサンプリングレートは
割と高め。アナログ帯域に注意する必要があると思う。
オシロスレのほうがこだわりのチョイスを聞けるはず。

上を見るとキリないね
受動プローブで本当にいいのか、なんてね

用途とお金で判断することになる。ってどんな物欲でもそうだけど。

そう言えば昔74LSシリーズの非同期カウンタとデコーダ使ってパルス数をカウントしてたらカウントアップが早くて、
ひょっとしてヒゲかなと思い、100MHzのテクトロで調べたら波形は見えなかったけど、トリガだけは掛かったからヒゲだと分かり同期式に変えたのを思い出した。
あとグランド線の引き回しとIC個々のVcc/VddーGND間のパスコンを確認し、オープンドレイン/コレクタのプルアップ抵抗は受け側の回路に付けるといいかも。
横からレスでスマソ。

よくわからんけどセンサー側も10kでプルアップすれば
受信点のインピ低くなって線路の共振とかノイズに強くなるってない?

>>67
センサーのクロックのスペックかセンサーの型番は出せないの？

>>67
>質問させて頂いたのは「なぜトーテムポール出力だと問題なくて、オープン
>ドレイン出力だと問題が出るのか」という点です

>>63にもあるように、
push pull(トーテムポール)出力と、open drain+抵抗による出力を比べると、
L→Hになるときの波形の立ち上がりスピードが、
・push pullは高速にサッと変化するけど、
・open drain+抵抗の場合は、ダラーッとゆっくり変化する。この違いが原因。
受信側入力端子にダラーッと変化する電圧が来て、スレッシュ付近で「2度打ち」することになる。
対策は、抵抗値を下げてpush pullに近づけるしかない。

>>78
全然違う
的外れすぎて笑うｗ

>>44
オープンドレイン出力は外来ノイズに弱い
正確には、L→Hの遷移の際にノイズの影響を受けやすい
なのでトーテムポール出力時には問題なかったのが、オープンドレイン出力にすると
問題が出てる

なんかプルアップ抵抗値下げろとか言ってる子がいるけどそんな事やっても無意味
だから真に受けないように

> 受信側入力端子にダラーッと変化する電圧が来て、スレッシュ付近で「2度打ち」することになる。

よっぽどヒステリシスの浅い入力での話だな
そんなことより中間電位での貫通電流の方が問題だろ

それとクロックのエッジ付近でブレられるとメタステーブルになったり

>>79
>全然違う
>的外れすぎて笑うｗ
どの部分が全然違うんだろう。引用してくれるといいのに。
>ダラーッとゆっくり変化する
までは、間違いじゃないし、そこから
>スレッシュ付近で「2度打ち」することになる。
までは現象の事実の表現。たぶんそれ以降が「全然違う」のでしょうね。

>対策は、抵抗値を下げてpush pullに近づけるしかない。

「しかない」が間違いかな。ほかにも対策はありそう。
ヒステリシスを設けるだけでもかなり違うし、受け側の電源パスコンが弱い場合なら、
貫通電流による電源、GNDの揺れを抑えるために、パスコンを強化するのも対策の一つ。

抵抗値を下げることが無意味かな? たとえば1kΩぐらいになると、かなり状況が変わるのでは
ないかと思います。

>オープンドレイン出力は外来ノイズに弱い
>正確には、L→Hの遷移の際にノイズの影響を受けやすい

これは合っているけれど、これ自体は>>78が書いていることのうちの事実の描写そのままだよな。
トーテムポールに比べて外来ノイズに弱い理由はどう考えているのですか?

>>80
>よっぽどヒステリシスの浅い入力
元質問で、受け側デバイスも明らかにされていない。
ヒステリシスが浅いどころか、ないものかもしれないですね。

>そんなことより
なだらかな信号の閾値付近での複数回エッジ検出は、貫通電流と
も関係があること。対立概念というよりも因果関係に近いかも。

>>81
>それと
本件がクロック同期のものかどうかはわからないですが、デバイスによって変わるとしても
マイクロ秒オーダーで継続するメタステーブルって頻繁におきるのかな?

> 貫通電流による電源、GNDの揺れを抑えるために、パスコンを強化するのも対策の一つ。

？？？　なんだそりゃ　？？？

・・・オープンドレインの話だよね

下の画像のコネクタですが、なんて名称のコネクタかわかりません。




モニタの電源ケーブルなのですが、短すぎて扱いにくいので延長したいのです。
コネクタの名称を教えてもらえないでしょうか。

JSTのELこんなんじゃなかったっけ
定規もないと寸法わからん

>定規もないと寸法わからん

？？？？？
？？
？？？？

>>86
チャイナからだとプー情報が断絶されるんだろ、苦境をわかってやれよ・・・

日圧のELっぽいねえ
http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=59

ELP-03V / ELR-03V っぽいです。
https://eleshop.jp/shop/g/gBAI138/

とりあえず取り寄せてみます。
ありがとうございました。

オープンコレクタ/ドレインの出力はL/Hじゃなくて、
L/Hi-Z だからねぇ。

Hi-Z は出力なのだろうか？

>>91
横から見ていてつい笑ってしまったが、
出力ピンが Hi-Z なのだから出力でいいんじゃね？

そもそもオープンドレイン/コレクタの吸い込みは出力なのだろうか？

そう、Hi-Zをどう生かすかは、あなた次第。

>>93
電子を出してるから出力じゃね？

>>83
>？？？　なんだそりゃ　？？？
>・・・オープンドレインの話だよね
オープンドレインというか、入力が閾値付近をゆっくり通過するような場合に起こりえます。

Aが受け側デバイス。
これのパスコンが小さいと、なだらかな入力で大きくなる貫通電流が赤のように流れます。
電源、GNDラインのインピーダンスで、閾値付近にあるAの入力のH/L判定が乱れます。

貫通電流に加担するためにパスコン入れるのか？

>>97
>加担
貫通電流は、パスコンをつけてもつけなくても流れます。
たぶんパスコンが弱くて電源GNDラインのインピーダンスが高い方が若干小さくはなりますが
そのときは、電源GNDラインの電圧が貫通電流で暴れているわけですし、いい状況ではありません。

IC直近に適切なパスコンを設けることで、大きい貫通電流が電源GNDラインに流れるのを
抑えることができます。

>>98
もういいから。

>>99
横から言うな。バカ。

よくわかってない人が尋ねてきたときに、余力があるときに答えるだけだ。

逆だろ逆
ゆっくり通過ではなく急峻に変化するときのスパイクノイズに対策するのがパスコンだ

>>101
>逆
急峻だったらパスコンが要らないとは言ってないのだけどな。
内部容量に対する充放電に起因するスパイク電流に対応するのが小容量のパスコン。それは間違いない。
ゆっくりした変化で継続時間が長くなる貫通電流に対してはそれより大きい容量のパスコンが必要なことがあるよ。

いずれにしても、今回のような問題の場合、オープンドレインでなければならないのなら、
電源まわりを強化したとしても、入力をシュミットトリガにしないと根本的な解決にはならないと思う。

ゆっくりとした変化が困る場合には増幅だろ

最初のほうからずっと眺めてたけど、回答者が馬鹿すぎて笑いもおきない
むしろ質問者がかわいそうな気持ちになってくる

もう質問者の >44 はスレを見限って見てない可能性が高いと思うけど
もし見てたら

>>44
パスコン強化とか入力をシュミットとリガだとかCLKの間隔を広げるとか、
なんかとぼけた回答がついてるけどそういうのはきれいに全部無視して、

CLKラインに直列に抵抗を入れて（300Ωくらい）、さらにCLKラインとGNDの
間にコンデンサ（300pF位で十分）を入れて試してみて
おそらくこれで誤動作は改善するよ。
この対応でCLKの立ち上がりは更に遅くなって信号がなまるけど、別にそれが
誤動作の原因じゃないだろうから気にしなくていいです

んでこれで改善したら原因は明白。一目瞭然です

>>44
あとひとつアドバイスを。
質問する場所は選んだほうがいい。もし質問に対する回答を切望してるならなおさら
じゃないと時間を無駄にするだけ

まあいろいろ試すのは悪くはないね。
環境ノイズが原因の場合は>>104の対策が有効なこともあるだろうし。

>>103
というか、C-MOSロジックICは入力でアンプを重ねています。
なだらかなときは、その初段に近い方の貫通電流が大きくなってしまいます。

74HCU04は、いってみれば初段だけのインバータですけど、
これでオーディオアンプを作る遊びをしたことがある人は、
ロジックICが中間電位入力のときに貫通電流で熱くなるのを経験してますね。

基本的にはなだらかな信号をロジックICで受けるならシュミットトリガで
受けるのが定石です。

>>104
>んでこれで改善したら原因は明白。一目瞭然です

何かの対策をして、なんかわからんけど治った、で終わるのではなくて、
ちゃんと原因を明らかにして、なんでその対策で改善したのか確認するのは
大切ですね。

複合要因のことも多いので、明白とか一目瞭然と断じることがいいかどうかは
わからないですが。

>>107
ディスクリートのトランジスタでええやん

>>109
エミッタ接地回路を使うとして、この話題のパルス幅が50u秒なので、
トランジスタで増幅するのはありかもしれません。

エミッタ接地だと反転するので、2段重ねるとか、か。
なんか回路規模が増えてきそう。

とりあえずオシロ買うか借りろとしか。

>>110
負論理のままでもロジックを組むことに何ら障碍はない

>>112
>何ら障碍はない
あんまりイチかゼロか、みたいな断じ方はいいとは思わないですよ。

現状の回路への後付け対策だとしたら、そこで反転したら面倒な場合もあるでしょ?
ポートの上げ下げでコントロールしていて、ほかのデバイスがつながっていない通信ラインなら、
送信側で反転するだけでいいですね。

もう一度言う、障碍はない

正論理にする、それだけのためにエミッタ接地を２段とか
悪いけど失笑しちまったよ

初心者の質問にありがちな自分は情報を出し惜しみして必要な情報を得ようとする
のが荒れる原因。
回答者のそれぞれの推測による思い込みでレスするとこういうことになる。
質問者が必要な情報を出すまで放置がいちばん。

昔にamazonで買ったDC-DCコンバータなんですがもう売られていないのかamazonで検索しても見つかりません
どれぐらい電流流せるか等の詳細が知りたいのですが分かる人いますか？

>>117
アマゾンで買ったのなら「注文履歴」が見られるだろ？
たとえ今は販売中止でもそこから商品ページに行けるはず
その商品ページでせめて品名とか品番がわかればググれるんじゃね？

「USB 4 40V 5V」で検索すると一番上に出てくるやつ？

>>114
>>113へ戻る。

俺には議論相手と意思疎通がうまくいかないときに「失笑した」と言う習慣はないけれど
あなたは好きに失笑していればいいと思う。
悪いと思ってるなら言わなければいいのに。あなた自身を傷つけるよ。

>>117
amazon のレビューには 3A で使えるって書いてあるね。
元々スペックは書いてないみたい。

電子工作で作った物を売る場合、品物に対する当局の許可とか検定は要るのですか?
乾電池駆動でなく商用電源駆動の予定です。

PSEとか？

多分そんなやつ。
ACアダプタ使用前提のキットがPSEとかを取っている様には見えない。
それを組立てて売ったらからといってPSEが要る様には見えない。
ではどのあたりからPSEが要るのかが分らない。

>>120
負論理が面倒に感じるのはスキル不足だろうがよ
取って付けたように仮定を持ち出して言い訳してねえで勉強したら？

>>124
PSEについては何が対象になるのかは出ているので自分で調べるべきだけど、
基本的には商用電源に直接つながるものが対象。

[ACアダプタ]---[オーディオプレーヤ]

みたいな構成だと、PSEが必要なのはACアダプタ。

>負論理が面倒に感じるのはスキル不足だろうがよ
何を思い違いしているのか分からないけれど、デバイスの外部I/Fとして
負論理は当たり前に使われているよね?
電子工作やってるひとで、スキル不足ゆえに負論理が面倒ってどれぐらいいるかな?

さあね、あなたくらいじゃないですか？

>>128
あなたのように根拠なしに相手のことを評価する人って怖いな。

>>104
ありがとうございます！
これなら簡単に試せそうなので確認してみます
ところでこの対応（抵抗とコンデンサを追加する）ってケーブルに対して
行っても効果ありますでしょうか？
使用している某センサ回路側はあまりいじりたくないので

>>127
そう、特に通信系は断線・未接続が分かるようにするため昔から負論理が普通だよね

>>122
「例によって、君、もしくは君のメンバーが捕えられ、あるいは殺されても、当局は一切関知しないからそのつもりで。」

>>122
安全規格は取るのはいいが元々安全規格を順守する様な設計に成ってないとだめだよー
例えば人の触れる場所に活電部(30V以上の電圧)が無い事とか
異常状態の時すぐ電源断(ヒューズ等使用)とか二次側異常状態で発火しないとか
人が触る場所が発熱してやけどしないかなど色々有るよー

ヨシ！

>>131
断線がHになるのはノーマルTTLの特性でCMOSには当てはまらないがな

TTLの前から通信はあったやろ…

>>135
入力でプルアップしてても？

>>137
それはCMOSの特性か？

だね、デバイスの特性と回路の特性は熱だね。
ま、TTLでもCMOSでも入力をプルアップするのはセオリーだけど。
TTLなら、負論理ならなおさら。

アホ
TTLはプルアップしなくても
断線したときの入力はHだ
回路図くらい読んでこい

>>139
プルダウンではダメなの？ 特にCMOSの時。

>>141

>>139は、プルダウンがダメって言ってるわけではない。
あくまで、C-MOSとTTLの入力がオープンになったときの特性の違いを言ってるだけだと思う。1行目は謎。熱?
なので、>>139にダメなの?って聞いても違う。

C-MOSとかTTL的な入力構造にこだわる必要もなくて、通信ICだとプルダウンされているものもあるわけだし。
RS-232Cのレシーバーの入力は、プルダウンされているも同然。(マイナスには引かれていないけど、閾値よりは下)

>>140
TTLは伝送系やファンアウトの影響でH電位が低くなりやすいんだよ。
基板外からの入力はプルアップしとくのがセオリー。

嗚呼。
>デバイスの特性と回路の特性は熱だね。
は
デバイスの特性と回路の特性は別だね。
か…

QWERTY配列だと「B」「N」が隣合わせだからかな。

>>143
話逸らすな
TTLは断線するとH
ここに反論あるのかないのかはっきりしろ

デバイスの特性と回路の特性は別だね。

と、たぶん言ってるわけだから、
>>139が書いてるのは
・デバイスの特性としてはTTLは入力オープンでHになる。C-MOSはそうじゃない。
・回路の特性としては、どちらでもプルアップをする。
という話だよね。

「別だね」がちゃんと伝わっていれば、>>140が噛みつくことはなかったかも。

なんか昔TTLはプルアップ、CMOSはプルダウンしろって聞いたことあったな

>>146
デバイスの話ですね。
異論はありませんが、実践の話も大事ですよ。

場違いド素人の質問すまん

3Dプリンタで自作予定のフィギュアにLEDとスピーカーを仕込んで
フィギュア同士を重ねたら音が鳴って目が光る
みたいなことがしたいんだが、何かヒントいただけないだろうか？
フィギュアの内部空間は直径5cm高さ2cm程度の円筒形を予定している
5体作って5体縦に積み重ねたい
最下段はベースみたいな感じになってもいい
プラモデルなどに無線LEDを仕込むキットは見つけたんだが、音も出したいしちゃんと積んだタイミングで反応してほしい

リードスイッチかな。

ここに開発丸投げか？

リードスイッチからマイコン仕込んで磁気センサーまで、あんたのスキル次第だろ
偉そうな口調なわりに無能そうだから、むしろそっちがボトルネックｗ

>>150
接触するところにアルミホイルを付けて
光ったり音が鳴る回路のスイッチにする

>>150
底にこういうの仕込め
https://www.ａmazon.co.jp//dp/B00O9XVE2M/

あ、ダメか。
https://www.%61mazon.co.jp//dp/B00O9XVE2M/

リードスイッチ、磁気センサー、ありがとう十分だ
できれば外からはわからないようなやり方にしたかったんだ
全く何も知らない状態なので今から勉強してくる
偉そうな口調とかはすまん、全然意識してなかった

リードスイッチは相当近接させないと動作しないからなぁ・・・

偉そうな口調なんてものは一生治らんものだよ、生まれついての品格の問題だからｗ

そうかな？
簡潔でいいと思うけど。
訳わからん質問者より全然まし。

>>158
ネオジオ磁石使えばいいだろ。

あれ、ネオジウム？

>>160
偉そうと簡潔は違うカテゴリー

音もLEDもただ鳴る・点灯するだけじゃつまらんから
最初からマイコン仕様にした方がいいな
近づけていくと点滅速度が変わるとか、もう距離センサー仕込むしかないな
夢が膨らむねえｗ

>>160
なるほど上面に磁石、下面にセンサーってことかありがとう

>>161
初手はシンプルなやり方でやってみることにする
別のアイデアがあってそれはもっと複雑だからマイコンはそっちで挑んでみるよ
現状はマイコンなにそれ食えんの状態だからな

あそ、ただ点くだけにすんの？
取り組むスタンスも言葉使いも俺とは相いれない人のようだ
ま、がんがれｗ

学校で丁寧語や尊敬語、謙譲語など習ったでしょ？

初手はシンプルなやり方でやってみることにする
→ 初手はシンプルなやり方でやってみることにします

別のアイデアがあってそれはもっと複雑だからマイコンはそっちで挑んでみるよ
→ 別のアイデアがあってそれはもっと複雑だからマイコンはそっちで挑んでみます

現状はマイコンなにそれ食えんの状態だからな
→ 現状はマイコンなにそれ食えんの状態ですので

＞フィギュア同士を重ねたら音が鳴って目が光る
エロいことしか思い浮かばなかった…

>>163
最終的にはそのキャラクターを歩かせたりしたいんだが、まさに今日から始める人なので
今回は習作として積むオブジェというコンセプトに絞っているのだ
それすらできるのかどうか検討もついてないが、とりあえず要りそうなものを買って基礎から勉強するよ
積むのがうまくいったら今度は上部可動、次は歩行かなとか妄想してる、妄想だけなら楽しくて簡単だ
千里の道もなんとやら、とにかく今求めるのは単なる音と光だ

芸術は爆発だ

>>166
光らせるだけなら100均のセンサーライトにパーツ全部乗ってるね
センサーライトって言ってもリードスイッチと磁石の奴で100円の奴で小さい入れ物に照明つけるための物

>>168
これか！ありがとうこれはいいな参考になる
https://ameblo.jp/millimeter-wave/entry-11519473233.html

あんまりぐだぐだ居座っても悪いのでここらで消えるよ
本当にいろいろありがとう

>>167
テロリストの名言だっけ。

5Vの電源にLM317の出力をつなぎ、レギュレーターの電圧を変化させようとする場合
範囲はどのていどまで大丈夫なんでしょうか。

>>171
なんでデータシーと読まないの？
データシートを読まない理由はなんなの？宗教か何か？

>>165
穴にセンサー仕込むんだろ？

>>171
出力に電源つないじゃいけませんぜ。

ledがついているスイッチですが
スイッチ入れると点灯する仕組みがわかりません
単純にスイッチの極間は0vだと思うのですが

ああ、３極あって一つはアースに接続しないとダメなんですね
わかりました

100均マグネットスイッチつきフィギュア

>>175
ほたるスイッチではないのか。

>>176
2極のもあるよ。スイッチ内部にトランスが入ってる。

>>160
ネオジム

I2Cについて質問さしてください
I2Cは双方向バス、といろんなところに記載されているんですが、マスタが
1つで常に同じ（スレーブになったりしない）で、そこに複数のスレーブを
ぶら下げるような構成でSCLも双方向に信号が流れるんでしょうか？

それともこの構成だとCLKを出すマスタは常に同じなので片方向にしか信号は
流れないんでしょうか？

基本的にはそうだけど
スレーブにクロックストレッチするやつがいると変わると思う

>>182
ありがとうございます
I2Cにはクロックストレッチなんていうルールがあるんですね

マスタ=5V、スレーブ=3.3Vの1対1構成で、実はSDAだけ双方向レベル変換してやれば
SCLは抵抗分圧の片方向レベル変換でいけるのかと思ったんですが駄目そうですね

SDAとSCL、両方とも素直にFETでレベル変換します

クロックストレッチって実際に使ってるデバイスあるのかね？

仕様としては色々できるけどやりたくないよね。
同期シリアルのほうが使いやすい。

>>183
I2Cってよく知らないけど、クロックストレッチが「スレーブ側がSCLにLを出力」なら抵抗分圧に
よるレベル変換でも問題ないような気がするけどどうかな

https://easyeda.com/editor#id=0933d075f73749c2a4f9777220bcd8f5

上記の回路図の　LED Indicators　の部分なのですが、
MCUのピン　→　抵抗　→　LED　→　VCC
というように接続されてますが、なぜVCCにつなぐのかが分かりません。
GNDの間違いなのではないかとも思ったのですが、なにか理由があるのでしょうか。

>>187
MCUのIOピンの設定を「LOWを出力」にすると、MCUの内部的にはGNDに
繋がる事になるので「VCC→LED→抵抗→MCUのピン(→GND)」となって
LEDが光ります

ファームウェアの都合とかで負論理にしたいんじゃないかな

>>187
リンクを見れないので一般論だが、
MCUのピン　→　抵抗　→　LED　→　VCC
MCUのピン　→　抵抗　→　LED　→　GND
のどちらの設計もありうる。LED の向きは異なるが。
昔の IC はピンから流しだせる電流よりも、流し込める
電流の方が多い物が多かったので、VCC 側につなぐ
設計が多く、その流れの設計かもしれない。

>>187が疑念を持つぐらいだし、LEDの極性が間違ってるのでは？

>>191
見てきた、極性逆だわ
>>187
回路図のLEDが逆なんでGNDにするかLEDの極性変えるかしないと光らない

>>193
俺も同じような疑問ある
いまどきのRGBキーボードのLEDってどうやって制御してんのかなぁ。って

あれ全部マイコン制御可能なLEDなら、それを100個以上搭載してあの金額で
キーボード作って売れる中国って凄い

シリアルLEDだとコスト10倍くらいいくよね
何個かごとにグループになってるんじゃないかな

>>187です。やはり回路図のLEDの極性が逆になってしまってるんですね。

レスいただいた皆様ありがとうございます。
大変勉強になりました。おかげさまでいろいろ調べてコモンカソード、コモンアノードという考え方を知ることができました。
ほんと感謝です。

まずPWMの周波数はどのくらい必要なんだろ？数百Hz程度じゃ全然足りないくらいは想像つくけど
上げるほど制御する側が忙しくなるのでいたずらに上げるのは愚作
あとデューティもあまり広くできない。1素子5mAでも300個同時に点けたら1.5A。かなり強力な電源を用意しないと無理

なんか変。>>193訂正
×　1桁以上のフルカラーLEDをドライブできるコントローラ
○　3桁以上のフルカラーLEDをドライブできるコントローラ

・各色ON/OFFの8色モード
・各色を個別に256階調以上とかにしたい
どっち？
俺ならどっちしてもシフトレジスタ一択だけど。

>>198
後者かな。グラデーションを活用したディスプレイをしたい。また外部からの入力に応じて発光が変化する
確実に256階調必要かどうかは何とも言えない。ひょっとしたらそれ以下で足りる可能性もある
シフトレジスタを使う場合CPUが全部面倒を見るハメになりそうだが、LEDの制御にかかりっきり
というわけにはいかないのでその対策が必要そう
GPIOを使う場合タイマの波形出力やDMA等を駆使して省力化できる可能性があるが・・・

100個ってアバウトな
16x16ならパネルで売ってて制御も楽なのに

300本のGPIO全部でソフトPWMする気か？絶対ヤダ

少し前のレスから思ってたんだが、もしかしてシフトレジスタのビット操作をすべてプログラムでやろうとしてないか？
表示データを配列にしとけばSPIが勝手に送信してくれるんだから負荷なんて僅かだろうに。
アナログディマーの有るシフトレジスタだとチラツキすらないから更新レートも数十Hzで十分。

>>200
サイズが確定していないので大体そのくらいとしか言えない。発光させたい物は市販されていないので自分で作らないといけない

>>201
>アナログディマーの有るシフトレジスタ
ググったがそれっぽい物が見つからず。どれのことだろ。というかそれはLEDドライバ(調光付き)とか言うんじゃないのか
外部で調光してくれるならそりゃ楽になるね。もちろん値段にもよるけど
DigiKeyみてもマトリックス構成にした状態で調光できるかどうかで絞り込めないので使えそうなのがどのくらいあるのか判らないんだよね

>>202
＞発光させたい物は市販されていないので自分で作らないといけない
シリコンウエハーからか
大変そうだな
まあ頑張って
物性屋なら回路内蔵するくらい楽勝だろう

>>202
16*32 LED Matrix panel などの制御を見てみたらいいよ。Adafruitだけでなくいくつも上がってる。
　Arduinoでもシフトレジスタ使って階調付で書き込みつつ他の処理もそれなりにこなせてる。より処理能力が高いマイコンなら余裕。

>>202
まずは良くある単色8*8LED matrix をシフトレジスタ2つ使って階調付きで制御してみることおすすめ。それができりゃあとは増やすだけなので。

そろそろLEDに制御可能なマイコンが内蔵されるかなｗ

東芝が作ってた

>>204-205
githubのコードを落としてみた。細かい動作はよく判っていないけどソフトSPI？で制御しているように見える
updateDisplayというのをCLKIOの1/100で呼んでいたのでこれが調光の最小単位だろうか
CLKIOが16MHzと仮定するとその1/100で周期は6.25usかな？階調かフリッカーを妥協する必要がありそう
コードの中にあったURL(http://www.rayslogic.com/propeller/Programming/AdafruitRGB/AdafruitRGB.htm)を見てみたら
>The individual LEDs are controlled by twelve FD9802 LED controller chips.
>Can't seem to get the pdf of the datasheet for it, but this text version of the datasheet says it's identical to the MBI5026, a 16-bit constant current LED driver.
16chのLEDシンクドライバを12個搭載し総素子の1/8を同時駆動とか想像の上だったわ
こんなにいっぱい貼り付けたブツを3kで売れるとかチャイナパワーヤベェ

同じ手法を採るなら300/8=37.5。16ch品で2〜3個。12ch品なら3〜4個のシンクドライバを用意しなきゃならんのか・・・

マイコン初心者です
Arduino Unoしか触ったことないです
ArduinoのPro Miniのように3.3vと5vで分かれてる製品があるけどどっちを買うのが使いやすいですか？
3.3vだとクロックは半分みたいです

両方買って比べる

>>209
処理速度を取るか
一緒に使いたいセンサーとかモジュールとかの電圧に合わせると楽できるメリットを取るか

センサー類とか外部モジュールが3.3Vだったら、一つの電源ラインで済むからpro miniの3.3vがよいよね

5VのPro miniでも載ってるレギュレーターを取っ払ったら
電池2本でも動いてたよ。クロックはちゃんと16Mhz出てるか知らないけど

3.3Vだとより高性能な32bitMCUが載ったボードも候補に入ってくるね

そりゃそうやろ
328Pの動作電圧1.8〜5.5Vだからな
そして
0 - 4MHz 1.8 - 5.5V
0 - 10MHz 2.7 - 5.5.V
0 - 20MHz 4.5 - 5.5V

どうもありがとうございます
秋月やスイッチサイエンスのセンサーキットだと3.3vで同じセンサーのAdafruitのキットだと3.3vと5v両対応だったりするけど、例えば5vのPro MiniでAdafruitのセンサ使うくらいなら、3.3vのPro Miniで秋月とかのセンサー使った方が無駄がないって事ですか？

>>213へのレスね

>>216
ちょっと意味が分からんけど
２種類の電圧用意するにはそのための工夫が必要
１種類で済めば不要

>>216
んと、使いたいものの具体例出した方がアドバイスしやすい
リンク張って

>>218
例えばBME280ってセンサーだと秋月のキットは3.6vまでで、adafruitのキットだと5vまで対応してるみたいです

もし3.3vまたは5vのPro MiniでAdafruitのを使うと秋月のよりも電池の持ちも悪くなってしまいますか？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09421/
https://www.adafruit.com/product/2652

>>220
最後の1行訂正です

1. 3.3vのPro Mini+Adafruitのセンサー
2. 5vのPro Mini+Adafruitのセンサー
3. 3vのPro Mni+秋月センサー
4. 5vのPro Mini+I2Cのレベル変換のやつ+レギュレータ+秋月のセンサー

3番が電池の持ちはよくなりますか？

>>221
そう思う。
理由
　Adafruitの方は電源電圧変更用のレギュレータや信号用のレベルシフタが載っててこれらはみんな電気を食う
　Pro Miniの328Pのクロック数が低い3.3V駆動の方が電池の持ちはいい

>>215
そりゃデータシート上はそうだけど、実際にやってみた俺を褒めて下さい

>>223
ヒューズビット書き替えなきゃクロック違いで不具合出るんじゃない？
てか、それを利用して駆動クロック判定できるんでは？
そのあたりもろもろ詳しい人フォローお願い。

>>222
どうもありがとうございました

>>221の比較は電源系の比較が抜けている
マイコンとセンサーだけなら3が一番省電力だろうが。電池の持ちを比較するなら
電池からどうやってマイコンへ給電するかも影響する
3が省電力だからって3.3Vを得るのに5V出力のモバイルバッテリーからシリーズレギュレータで
3.3Vを作っていたら意味ないか下手すりゃ逆効果

>>224
個体差で動作に必要な閾値を超えている可能性もあるから必ず不具合が出るとは限らないと思う

>>226
前半
わざわざ今ここで話を広げなくていい、暇か？
後半
あるか無いかわからない可能性に期待するあんたほどみんな暇じゃない
結論
乗り遅れたなら黙ってろ

質問に対する回答が出て、質問者が締めた後
それでもでなお食い下がる老害

>>229
ったく、口の減らねえ老害だな
モバイルバッテリーだのレギュレータだのどっから引っ張り出してきたんだ？
勝手な想像で空想のような回答を押し付けるのがお前の気配りなのか？
だったら他にも山のように注意するべき点はあって、このスレ全部埋めても足りんくらいだが？
さあ、どんどん書き続けろよ、さあさあ、どうぞ

目糞、鼻糞を笑う

>>231
てーと、回答すらしないお前はさしずめ塵か？
塵のくせに糞を語るなよｗ

2.5mmのピンソケット、日圧PH、日圧XHなんかの使ってないソケットに埃よけや間違えてさしてしまわないように蓋をしたいんですがそういう蓋って売ってますか？

検索してたらXH用にこんなのが見つかりました
抜き差ししやすそうです
これのPHってどこかで買えますか？

>>194
マイコン内蔵LEDも今は凄く安いよ
まとめて買えば1個10円程度

接続も超簡単で数珠繋ぎにするだけ。1つ目のLEDのDinにマイコンのピンを繋いで、
LED1のDoutを次のLED2のDinに繋いで、という感じで延々繋ぐから信号線1本しか使わない

んでマイコンからコマンドを送るんだけど、LED１つにつき3バイトのパケットを
LEDの数だけ送る。各LEDは別にアドレスだのIDだのは持ってなくて、パケットの
並び順とLEDの数珠繋ぎ順にしたがって手前のLEDから処理される
明るさ制御でPWM、とか面倒な事考えなくて済む

そうそう
5000個とかでやっとマトモな値段になるｗ

そのレベルだと普通のLED2円とかじゃね

マイコン内蔵LEDとか200個も買えば1個10円だわ
中華パワーに感謝

1個10円でも100個使ったら1000円。結構な高額パーツじゃね

スーパーでは500円を超える商品を高額商品というが・・・

アルデュイーノを使って電子工作をしていますが、クロック周波数が最大16MＨｚしかないので水晶振動器を使いたいと思っております。
し

かし、配線の仕方やプログラムの作り方がわかりません。

またプログラムはサンプリング周波数にあったdelay をループの中に突っ込んでいますが、正確な周波数で命令を実行するのはこのやり方でいいのでしょうか？

またアルデュイーノは最小のdelay設定がマイクロ秒までしか設定できないですがマイクロ秒まで設定できるようにできるのでしょうか？

長文失礼しました。

>>242
Arduinoの質問は↓こっちがいいかと

Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part25
http://2chb.net/r/denki/1568358922/

ありがとうございます。

Arduinoにセンサーモジュールを付けて、電源の無い屋外で気象観測をします。
Arduinoとセンサー部分はすでに出来上がっています。
あとは電源をどうするかなのですが、基本はバッテリーで駆動して電力の足しに風力発電を利用しようと思います。
この風力発電の部分について参考になるようなサイトをご紹介ください。

普通は太陽電池を使うんだが、なぜ風力などという高くて信頼性に欠けるものに
こだわるのか。話はまずそこからだ。

>>245
ここで尋ねても>>246のような無能しかレスしないと思う
Instractablesあたり行ってみた方がいいよ

>>245
ここで尋ねても>>247のような無能しかレスしないと思う

>>248
代替案も示せずただのオウム返しか、悔しそうだなｗ

>>245
野外は風、雨、水蒸気、粉塵、高温、低温、塩、紫外線・・・等々障害が多い。保守頻度も重要
一般的にはそれらの条件を想定したうえで機器を製作する。よって一般的な解はないと思う
書き方からして町中で使うわけではないのだろ？
風力発電は可動部があるしなおさら環境の条件は重要だ
北海道のど真ん中と九州の海岸付近では必要な対策が全く違うし、近場か遠地かでも違ってくる

>>245
アマゾンで　/dp/B07C83714Z/
チェックしてみては?

黒板五郎に習えばナチュラリストの電気や動力の自給は風力によるのがデフォだし浪漫がある
実際2、30年位前までは小規模発電は風力の方が初期投資額低かった
近年ソーラーが高効率低コストになり、家庭レベルの電力発電に風力の出番なし

ソーラーは面積当たりの効率が悪い

風力も風車を高密度に建てられないけどな

>>254
そうなの？
風車1を通り抜けた風が1m後ろの風車2を通り抜けて、更にその後ろ1mにある
風車3を通り抜けて、（略）風車512を通り抜ける様に風車を整列して並べてやれば

⊂二二二（　＾ω＾）二⊃ 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍
⊂二二二（　＾ω＾）二⊃ 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍
⊂二二二（　＾ω＾）二⊃ 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍


こんな感じでたくさん建てれそうなもんだけど

風車の風下は気流が乱れるだろ。ある程度はなさないとまともに作動しないと思われ

なら風車を全部チュウーブで繋げばいいんじゃね？

⊂二二二（　＾ω＾）二⊃ ○ 卍）卍）卍）卍）卍）卍）卍）卍）

更には風の入り口を漏斗状にして

∩＼
Н　○ 卍）卍）卍）卍）卍）卍）卍）
∪／

こんな感じにしてやれば風を効率よく風車に集めれるしチューブ連結だから
そもそも後続の風車も直列に整列させる必要も無くて曲線を描く様に配置
することも出来るし、一席二丁なんじゃね？

まともに相手するなよ

>>258
代替案も示せずただのオウム返しか、悔しそうだなｗ

>>259
はいはい、あんたが大将、あんたが天才

>>251
https://www.%61mazon.co.jp//dp/B07C83714Z
これですか。
質問者でもないのに横からですまないけど、
モーターみたいのが発電機で羽根もわかるんだけど基板は何を担ってるんでしょうか？
スマホつないでるみたいだけど。

5Vに昇圧してるんだろね

なるほど
回転数によって電圧も変わるからそれを5Vにそろえてるのか
1Vが来たら5倍、2.5Vなら2倍とか難しそうですね

>>246
「普通は」で始めるヤツはほぼほぼホラ吹き

例えばうちの場合で言えば、マンションの３階で風はある
逆に景観上の理由で南側のテラスに太陽光パネルのようなものは見える形で設置できない
つまり太陽光発電は無理

そういうもろもろあんたの想像のできないことが世の中にはたくさんあるのさ
それをいちいち何のアドバイスも出来ないあんたに報告する義理は無いし

>>261
いいな
こんな感じでダイオードでも１つ入れとけば使えますか？

現在は、赤枠と水色枠を別々に使って、手動で電池の充電と電池交換をしてます。

>>265
同じ質問者ならわかりやすいように名前いれて。
充電器がどんなものかわからんが、そこにダイオード入れたら充電制御できないんじゃないかな。

https://www.%61mazon.co.jp/dp/B077SFQDYQ
こういうのにすれば逆回転しなくて整流不要ってことなんでしょうか

>>266
ありがとうございます
ではどこに入れたらいいですか、あるいは不要ですか？

充電回路はこれ使ったほうがいいよ。保護回路も入ってる
https://ja.aliexpress.com/item/32986135934.html

>>269
ありがとうございます。
図の「18650充電器」はまさにそれです。
そこにこの風力発電モジュールをどう組み合わせたらいいかを教えていただきたいです。
https://www.%61mazon.co.jp//dp/B07C83714Z

あ、そうか、Bにバッテリー、OUTに測定モジュールつなげばいいのか。
それぞれスタンドアロンでつかってたから機能使いこなしてなかったんですね。

これでいかがでしょう。

U6 : https://www.%61mazon.co.jp//dp/B07C83714Z
U7 : https://aliexpress.com/item/32986135934.html
BT4 : 18650 リチウムイオン充電池
U8 : ESP8266とセンサーモジュール
よろしくお願いします。

OK！

>>249
誰だよお前

>>274
マリオ安倍です。
札幌2020、楽しみです。

マラソンチケット買った人には往復航空券と高級ホテルの宿泊代出さないとな。

割素疑（割りと素朴な疑問）なんだけど、マラソン見るのにチケット買うって
メインスタンド？（ゴールのトラックのところ？）で見る人？

普通に沿道で見る分には無料だよね

>>272
だいたいOK、U7の充電電流はデフォの設定値が1A、単純に計算して発電機で4W（以上）くらいは発電しないといけないけどその辺は大丈夫かな？

>>278
ありがとうございます。

以下の部分が良く分かりません。
＞デフォの設定値が1A、単純に計算して発電機で4W（以上）くらいは発電しないといけない
もう少し噛み砕いて教えてください。

とある既存の基板で

マスクROMの21bitのアドレスバスのうち最上位だけプロセッサの2本のピンからの線をANDしたものに繋がっている
(残りのアドレスバスは同プロセッサのピン1本ずつに直結している)

16bitのデータバスのうち下位8bitと最上位bitがプロセッサに繋がっている
(D0〜15のうち8〜14が無接続)

という配線になっていたのだけど、どういう意図なんだろう？
(1バイト単位でしか読まないならD15も不要じゃないのか)

ROMに型番がないしプロセッサもカスタムでピンの情報がないので
単なる最上位bitじゃないのかもしれないけど

>>279
バッテリーの電圧が低いときは充電基板の設定値の電流（この基板は1A）が流れる、
バッテリーの電圧が上がってくると電流も減ってきて最終的に4.2Vくらいまで上がって電流が小さくなれば充電完了となる
バッテリーに1A流すには充電基板の入力が1A無いといけない（スイッチングでなくリニア制御なので）
アマゾンの（おもちゃのモーターみたいな発電機）は出力が最大で6V-0.3Aって書いてあるので
【出力が小さくてバッテリーをゆっくりなら充電することはできるかもしれないけど充電と同時に負荷に安定して電力を供給できるかどうかは？】
充電電流を減らして発電した電力を優先的に負荷（ESP8266?）へ供給するようにしないと負荷が誤作動するかもしれない
この基板は充電電流を変えるには基板上のチップ抵抗を付け替えなければならない、もしくは大きな発電機にするか
風の吹き具合と負荷の消費電流による

>>280
上位アドレスのANDはよくわからないけれど、そもそもが入っているのが
プログラムでもなく、アクセスもI/O叩きの可能性もあるのでは。

巨大な9ビット固定データ。
なんだろう、例えばRGB各3ビットの画像データとか。

>>280
プロセッサの2本のピンが上位アドレスバスなら上位2ビットだけアドレスデコードしてる
アドレス上位00〜3FのROMデータが40〜7Fにも出るようになるので
例えば40とC0から始まるリロケータブルでないプログラムを書き換えずに利用するときに使える

>>282
横からでアレだけど、充電ICってIC自体が動く程度の電力はある程度の時間入力される必要があるから、風力みたいな安定しない電力源だと正常動作しないかもね。

>>282
>>272と基本は全く同じ回路で、自作の人感センサー屋外照明が切れずに1年間ぐらい動いてるよ
風力じゃなくてソーラーパネル（5V100mA)だけど
TP4056充電モジュールの電流調整抵抗もそのまま（1A）

昼間充電/夜間放電なら可能かもしれないけど発電が充分でないのに充電しながら放電って可能なの？

質問の趣旨に反するけど

屋外での気象観測なら
Arduinoを屋外に置いて電源の心配をするより
センサーの信号を記録するだけにして後日解析するのが現実的
Arduinoに無線通信させているなら
無線モジュール付きのセンサーを作って受信してからArduinoが現実的

それでも嫌なら
1週間ぐらい持つ大容量バッテリー×2倍にして点検がてら通うのが簡単ですぐできる
風力発電は試行錯誤しながら
信頼性確認のため最低1年間は庭先で運用して四季を経験させておｋなら現場へ

>>286
実際に運用していらっしゃる方の情報ありがたいです。
ソーラーなら夜は発電ゼロなわけでそれでも問題ないなら心強いです。
どうも、実体験なのかただの想像なのかわからないレスが多くて判断に困ります。
とりあえず、>>281のアドバイスは私の感覚とまったく違っていまして…。

>>289
仕様外の使い方だから実際に試す以外に確実にわかる方法はないからね。発電モジュール買ったんなら速く試すんだ。

Arduinoの動作可能な環境の仕様は見つからないねえ

Unoのスペックにも書いてない
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno&;gt;#techspecs
operating temperature で調べても　-40 to 85 degrees celsius. みたいななげやりな答えしかない

>>285 ただの想像
>>290 そして突き放す
とても有用なレスだわｗ

>>288
＞Arduinoを屋外に置いて電源の心配をするより
＞センサーの信号を記録するだけにして後日解析するのが現実的
意味不明、センサーは電源なしで動くのかいｗ
ていうか、いろいろ何言ってんのかわからんぞ、独り言なら他所でやれ

>>293
>>245で基本はバッテリーって書いてるからバッテリーだけで済むように
省電力化すれば？　ってこと
センサーにロガーを付けて運用するのはごく一般的

分からないならレスしなければいいのに

>>294
その主旨を>>288から読み取れた人いたかなって話
分からないのは読み手の責任ってんなら以後コテハンつけてよ読まないことにするからｗ

>>294
>>288に「省電力化」のヒントが満載だったのか。
1mmも見つけられない…。

風力やソーラーのことはわからんが、それ無しで省電力化方向に振れってんなら具体案を示さんとなあ。
>>296の言うように、え、「省電力化」？どこどこ？って俺も思う。
まさか
＞センサーの信号を記録するだけにして
ってのが省電力化案なの？

×>>296
○>>295

ああすまんかった。反省する

具体案は無しかｗ
そもそ空想をもとにレスしとるんか？

＞分からないならレスしなければいいのに
こういう態度の奴が回答者面してるレスは嫌だねえ
具体案も示せないくせに偉そうにした挙句トンズラ>>ID:ibshnmo7

省電力化の具体的な対策なんて目的と仕様が判らなければ決められない
計測頻度が高くて初期化に時間がかかるセンサーを使っているのに
計測時だけONしましょうとか言っても無意味だろ？

マイコン側の消費電力はArduinoベースの標準的な実装と
ローパワーを意識した実装では消費電力が一桁以上違うかもな

>>302
それ、ID:ibshnmo7に言って
アンカーの打ち方は知ってるよね

ヌルポ

ガッ

>>286
センサーライトにESP8266使って何をしてるんでしょうか。

風力発電の相談者は何がしたいんだ？風力発電で遊びたいのか？
発言を見る限り実用性は二の次に見えるのだが

>>307
お前みたいな馬鹿はいちいち口出してこなくていいよ

この掲示板は馬鹿ばかりが集うところだから、どの馬鹿も遠慮無くいちいち口出して構わない
なお馬鹿厨の馬鹿、とも言える、馬鹿の代表が >>308

>>307
あんたの感想はどうでもいいんだ
理系板なんだから、そう思う根拠を具体的に列挙しなよ
そうでなきゃただの粘着質馬鹿

DC１２Vで動くモーターとトランス式のDC12V電源があります
電源の電圧を測ると13.5Vほどあります
この電源にモーターをつなげるとモーターは壊れますか？（寿命が縮むも含め）

このモーターは底にあるダイアルで回転数が変化できます
電圧が変われば回転数も変わりますか？

おしえてください

黄色いパンプキンかぼちゃと緑色のスクワッシュかぼちゃを買ってきました
プリンにしたとき甘いのはどちらでしょうか
作り方で甘さは変わるでしょうか

モーターと電源の条件で全く変わるが一般的には壊れない
寿命は他の要因のほうが大きいので問題ない
回転数はモーターの種類で変わるものもあれば変わらないものもある

>>312
砂糖をたくさん入れたほうが甘い

>>312
さほど変わらないでしょう
甘味の強さというより、栗っぽいかサツマイモっぽいかというような甘味の種類の違いです
それはそうと、入れる砂糖の量を語る人がいるなんて、全くあきれますねｗ
世の中には底抜けの馬鹿がいるもんです

>>314
�d
でも砂糖を入れるとだだ甘になりそうなので作ってみてメイプルでなんとかします

>>315
�d
やっぱり両方作るのが良さそうですね

>>317
メイプルはまろやかな甘味なのでどちらにも合うし
甘味の調節もしやすくておすすめですね

何の話やねん！

>>315
なんだよなんか文句あるのか

塩もひとつまみ入れる　味が締まる

スレチの話はまとめてあぼーん

>>320
お前は白砂糖一袋買って来て好きなだけ舐めてろｗ
味覚音痴は母親の責任だからせいぜい怨め

>>313
そうですか
やってみなけりゃ分からないのでやってみます
有難うございます

ぬるぽ

>>311
モーターは電圧にシビアなので定格を1Vでもオーバーすると燃える事があります。

トランス式アダプターだったら負荷がかかると12Vに下がるでしょ

>>323
死ねカス

>>328
味覚音痴はボケるのも早いと聞いた
ボケの初期症状は感情の抑制がきかないらしい
どうやらどっちもホントのようだｗ

>>326
息を吐くように嘘を吐くどこかの国の人？

わざわざどこかの国とか言わんでも
息を吐くように嘘を吐く安倍友？
でいいやろｗ

すみません。質問です。
GNDって0Vですか？
急ぐので早めでお願いします。

>>332
そうです

GNDが0Vというか
GNDを0Vとするが正しくね

>>334
こんな聞き方する(しかも礼すら言わぬ)ヤツには
こんな答え方で良いんだよ

カーボン抵抗器が壊れたり不良だったりすると抵抗値がゼロになるもんでしょうか？
他のものはちゃんと数値が出るのですが、3つほどゼロになってしまうのがありました
故障箇所を調べていたのですが見た感じは普通で焼けた様子もありません

>>336
まず確認だが当然取り外して計ったんだよな？
部品を調べるときは1つ1つ取り外さないと周辺回路の影響で何も計れてないぞ

単に周辺で短絡してる疑いを先に考えるほうが賢くないか？>>336
そういや抵抗の故障モードって考えたこと無かったな
焼けたら抵抗∞じゃないの？それともショートなのか

あ、取り付けたまま計測しました
なるほど繋がってる場合があるのですね
ありがとうございます凄い参考になりました

抵抗器の故障モードで短絡は無いから想定する必要は無い。

すいません、もう一つ教えて下さい
22vから15vにする3端子レギュレーターが使える状態なのか知りたいのですが
左と真ん中、右と真ん中の足で計測しても両方ともコンマ以下の電圧しかありませんでした
もう一つのも同様でしたので計り方が間違ってると思うのですが、普通はどうやって不良を判断するのですか？

>>341
ICの良否判定は、実際に周辺の電圧や抵抗を接続してやらないと、わかりません。
3端子レギュレータの場合は、実際に電圧をかけて、期待する電圧が出てくるか
確認します。

ちゃんとした電圧が掛かってないと判断できないんですね
ありがとうございました

電圧もかけずに電圧を測定した？

電子工作なんぼでも金飛ぶ
楽しいけどつらい

6-1/5桁のDMM、2GS/sec200MBWのオシロやっと揃えたけど、スペアナが欲しくて欲しくてタマランッ!!!

欲しきゃ買えよ
問題は出した金額に見合う分だけの役に立ったかってことだろ

その金が無い

>>346
>6-1/5桁のDMM
実際、そこまでの桁数要るか?　どんなとき必要か教えてください。
40000カウントのを使ってるけど、40Vを1mVの分解能で読めれば、ほとんど充分と思う。

>2GS/sec200MBWのオシロ
帯域も必要だけど、ch数が4ch欲しいね。ほとんどは2chで済むけど、ここぞと言うときにchが不足すると
とてもツライ。

>>344
エフェクターのLEDは点滅しているのですが音が出ないので調べてます
3端子レギュレーターの足の所で計測したのですが、1v弱だったのでそこまで電圧がきてないのかなと
ACアダプターはちゃんと21.8vくらい出てました

>>350
どうやって電圧を測ったの?

テスターの電圧計モードで測るとして、テスターの黒リードは
ACアダプタの電圧(a)を測るときも、三端子レギュレータの端子の電圧(b)(c)(d)を測るときも、
まずは共通のポイントに固定するべき。たとえば図のB。

症状とからみたら、三端子レギュレータの真ん中の脚が、回路のグランドにちゃんと繋がって
いないような感じ。違うかもしれないけど。

図も見てね。

>>351
図まで書いていただき申し訳ないです
その図でいう(b)と(c)、(d)と(c)を計測して、(B)という発想は全くありませんでした
もう1回やり直してみます

回路図を見つけたんですが、一番下REG1、REG2を見ると繋がってる気がするのですが違いますかね？

因みにこれが基盤です

知ってたらすまんが、三端子レギュレータの7815と7915とではピン配置が違うからな。
自作基板じゃなければ間違いはないと思うので、レギュレータの故障か基板のパターン銅箔の剥離断線かも。

>>353
7815と7915は何が違うのか最初に調べたのでピンの配置は一応把握してました
何も知らなくてググりながらやってるのでアドバイスありがたいです

てっきり、ソルダレスブレッドボードで接触不良を起こしているものだとばかり…
あと、ACアダプタが直流のものだと思い込んでいました。
>>351のBを基準にするのではなく、レギュレータ周辺の電圧測定なら、78xxなら

(b)と(c)、(d)と(c)を計測して

でいいと思います。

AC出力のACアダプタですが、整流回路が回路図と基板で違うような印象です。
ダイオードの数が多いし。

写真のキャプションの 「the culprit was IC5」 は気になる。「悪いのはIC5」なんだろか。

ACアダプタの電圧は何で測ったのでしょうか。
ACアダプタの電圧はテスターだと交流モードで測ることになりますね。

>>355
あ、全部直流モードで測ってました
もしかして、それで変な数値が出てたんですかね
交流でやり直してみます

画像の説明は、IC5が火傷するくらいに熱くなって交換したらしいですが自分のは発熱してません
修理した例はこのブログしか見つからず、3端子レギュレータをまず確かめろって言ってたので試しています
http://yustech.blogspot.com/2012/12/blackstar-ht-dual.html

>>356
念のために質問しますが、そのACアダプタはAC出力ですか?

交流電源をテスターの直流電圧モードで測って
>ACアダプターはちゃんと21.8vくらい出てました
みたいな数値が得られるのだっけか。

回路図の通りなら、ACアダプタがDC出力なら正常な動作はしないと思います。

実際の基板がどうなっているかは別なのですが。

説明書を読んだら「AC/DCアダプター」って書いてあって、「電源:22vDC」ともありました
付属のやつで壊れるまで普通に使えてたやつです

アダプターのプラグ部を直流で計測して21.8v、交流だと47.5って数値が出ました
3端子レギュレータは交流計測でLEDが光った時だけ3〜4vなり、消えるとゼロになります
7915の方は(b)(d)が0.2〜0.5を行ったり来たりで(b)(c)がゼロです
因みに、基盤に付いてるアダプターの差込口のハンダの所を計測したら、やはりLEDが光る時だけ3〜4vでした
これ、入口から全然流れてないってことなんですかね

色々考えて頂き申し訳ないです

>>358
ACアダプタのことは余計な心配だったようですみません。

それはそれで、どうやって±にしているんだろう、という気はします。
実際の基板に触れてトラブルシュートしてみたい…
基板の表、裏の写真があればも少しわかったり、チェックするべき部分が見えるかも。

なお、ACアダプタがDC出力ならACモードで測る意味はないと思います。
なのですが、
>直流で計測して21.8v、交流だと47.5って数値が出ました
これは実はちょっと謎です。直流電源を測ってこうなるテスターってあるのかな?

基盤やめろや

AC 47.5mVとエスパーしてみる

>>359
自分の理解が間違っているのかもしれませんが、V−とV~があって今までにV−の方しか使ったことがなくて
いつものようにV−で測ったら21.8って数値が出てきました

電圧がないのでレギューレーターが悪いのかも確かめられず詰んじゃってた状態なんですが
他の何かが壊れてるから電圧が低いんですよね、これ

あんたが最初から全容を示さずちょこちょこ小出しするからもうめんどくさい

そう思うなら勝手に消えれば？
別に、誰もお前に回答を期待してない

いいんだよ小出しで。
それが掲示板のいいとこなんだから。

電源アダプタは交流だろ　そこはまだ考えなくていい
三端子レギュレータの入力に+22V、-22Vがきてるか確実に測ってから
出力に+15V、-15V出てるかどうか

なんかすいません
本来なら>>351の図で(b)と(c)で22vになればいいんですよね？でもLED点滅時に3vしか出ないんです

アダプターはテスターのV−のモードで画像のように確認して21.8vでした

で、アダプターを挿して基板についてるこれの半田付けされている所でチェックすると、これもLED点灯時に3vって感じです


挿した瞬間に電圧がどっかへ行っちゃってるんですよね

ダイオードのどれかが短絡モードで損傷してるとか。

アナログ式テスターだ。
ということは本当にACアダプタはDCだな。

どうやってマイナス作ってるんだろう。負電圧発生回路が載ってるはず。
実際の基板の表と裏の写真はある方がいいな。
あと、ACアダプタのラベル、ACアダプタの表と裏全体が見える写真も。

ACアダプタがスイッチングタイプなら、無負荷では電圧が出てくるような故障は経験したことがあります。
トランスタイプだと、逝くときはヒューズ切れが多いので、こうはならないかも。

基板上でどこかが短絡しているとしたら、手で触って熱くなってるようなものはないですかね?

回路図が正しいならAC入力じゃないと負電圧は取り出せないがな。

回路図と写真の回路が違うのは確かだし。

>>370
俺もすごく戸惑ってますけど、
>>367の
>アダプターはテスターのV−(直流電圧)のモードで画像のように確認して21.8vでした
は、どう解釈したら良いのでしょう。
針式テスターの直流電圧モードで交流電源を当たって、電圧が得られるかな…

でも
>交流だと47.5って数値が出ました
というのも引っ掛かります。
かなり特殊なACアダプタ、なんてことはないだろうなあ。

>>361
>AC 47.5mVとエスパーしてみる
これも、読んだときは良い推理だなあと思ったのですが、針式テスターだとこういう誤読の可能性は低いかも。

DCから抵抗分圧で正負電源作れはするが、写真の基板は交流入力にしか見えない
ACアダプタは付属品なんだろか
テスタACレンジでアダプタ出力測ったらどうなるだろ　プローブの赤黒入れ替え測定も

写真がひろいものだから実際とは異なっている可能性も。

> 交流だと47.5
交流出力じゃん
そのアナログテスタの仕様がわからんが、内部で整流強制してるんじゃね

・拾いものの写真ではなくて手元にある基板の写真（裏表/電源回路付近の拡大）
・ACアダプターの銘板の表示
・ACアダプターの出力をテスターの交流レンジで測定（テスターリードを赤黒入れ替えて1回ずつ）
自分ならこれくらい必要かな

上に貼った回路図の元と思われるサイトを見つけました
前出のに加えてあと2つ回路図が出てきたんですけど、3種類あるんですかね
とりあえず下の基板とアダプターの写真とってみます

英国とACの電圧が違うからかも？
100V入力のAC-ACアダプタが必要な機器なのに
AC-DCアダプタを誤って付属して売ったバカ（輸入業者？）がいるってことかも

電源回路がちょっと分からなかったのですが、とりあえず基板の画像です
上の基板の画像も必要なら全部バラします
アダプターの裏には刻印もシールも無かったので表だけ撮りました

すいません
サイトのリンクを貼るの忘れてました
https://forums.rgc.ro/topic/52898-schema-blackstar-ht-dual/

>>379
AC-ACアダプタが必要な機器ですね
それに中華DCアダプタを挿してしまったということなんでしょう
なまじっか同じコネクタなのでさせてしまうので罪深いです
プラス側だけの電圧が出てくるのかもしれないけど

>>379
そうそうこの写真が必要だった
（回路図は公式のものかぁゃιぃ、誰かがトレースしたものかどっかから拾ってきたもののようだ）
ACアダプターはDC22V出力だな、基板のほうはフルブリッジ整流か
あとはTO-220が2個ついてるけどその辺がどうなってるか…

1枚目の写真の左下当たりの拡大が欲しいかな
大きな2つの型番が見たいな

AC-ACアダプタのモデムとかあったなー

え？間違ったアダプターを使ってたから壊れてしまったんですか？
この製品は途中でアダプターが変わったみたいですが、それが原因なんですかね

左下のアップはこれで宜しいでしょうか？

>>385
アダプターを取り違えてるのでは。

>>385
REG1が7815AでREG2が79xxか？
REG2は焼け焦げてるのかな？
電源アダプタが違うということでいいんじゃないの？

>・ACアダプターの出力をテスターの交流レンジで測定（テスターリードを赤黒入れ替えて1回ずつ）

因みに、V~が交流だと思うのですが、赤を真ん中に突っ込んで47.5、黒を突っ込んでゼロでした
これ今からアダプターを取り替えても手遅れなんですか？

>>387
REG1：KIA 7815A PI 507　
REG2：KIA 7915PI 505

です
両方とも同じような感じで、焦げてるというより、汚れのような曇ってるようなって感じです

>>388
うちの22V出力のAC-DCアダプタをアナログテスターのACモードで測ってみたら
そんな感じだね
赤リードを＋側につけると針が振れて逆だとほぼゼロ

純正の100V入力のAC-ACアダプタが入手できるならそれをつないでみれば？
正常動作するならOK
240V入力のAC-ACアダプタしかないのなら100Vを240Vにする変圧トランスが必要

ちょっとすいません
整理をすると、今まで使えたのがラッキーでアダプターを交換すればまた使える
または、本体に不良があるならAC-ACアダプターが無いとわからないでOKですか？

>>391
いままで使えてたというのがそもそも間違いなのでは？
歪み系エフェクターだと歪んだ音が出ちゃうこともあるかもなので気づかないこともあるかもしれないけど・・・
電源アダプタの取り違えかと思うのでそのAC-DCアダプタは使わずに
AC-ACアダプタさしてみればわかるかも
AC100V入力でAC22VからAC16V出力くらいのものかな？

オペアンプが全部AC動作にみえるので動いたかもしれない

この基板に間違えてDC入力でもレギュレータ壊れないね　どにかく正規のACアダプタ探し出す
なけりゃファミコンのACアダプタ2コ使い、006P4コ使いするとか手はある

予想外の結末にビックリです
電流も今の1.1Aに近いのを探してみます
ほんと皆さん色々とありがとうございました
アダプターを手に入れたら報告しに来ます

どう考えてもACアダプタは壊れてないだろ
ちゃんとDC22Vに近い電圧が出力されてんだから
他人の言うことを安易に鵜呑みにするなよな

>>396
壊れてるなんて誰もいってない。正常動作にAC入力が必須な基板にDC出力のアダプタを繋いでるのがおかしいといってるだけ。

そもそもDC入力の基板にDC入力してしてるんだから問題ないだろ

DC44V出力のアダプタなら動くということか？
そういうものは売って無いわな・・・DC24Vが安全電圧の限界だっけ？
スイッチング電源使うかアダプタ2直列でなんとかいけるのかな？
AC-ACアダプタだとハムが出るかもしれないしめんどくさい設計だな・・・

>>398
ちゃんと基板見てる？DC入力であの回路でどうやって負電圧取り出せる？

>>400
基板内で中点の0Vを作ってるようだな
最低でも15Vに対して4Vくらいはほしいから
プラスマイナス19VでDC38V以上の入力が欲しいところだ

普通にプラマイ電源用のトランス見っけてきて、
入力部を改造して接続したほうが簡単な気がする
ジャンクオーディオのやつはそのまま使えそうだよな

ブリッジ出力のマイナスは両レギュレータのグランドに入っているような。
ブリッジ出力のプラスは、7815の入力とIC5のVCCに行ってる。

スイッチングレギュレータのIC5のUC3843のOUTPUTが、高電圧発生用スイッチの
FETのゲート以外に、7915周辺のダイオードとコンデンサの回路に入っているみたい。
コッククロフトウォルトンで、7915用のマイナス電源を作っているかな。
だとしたら、入力にブリッジが入っている以上。ACアダプタはDCでもACでもOK。

その辺に転がってるACアダプタでも殻割ればセンタータップありで半波整流ダブル使い結構あるけど
15+15の30V、降下分みてで20+20V必要40Vアダプタはまずないね
たしかファミコンのが18Vだからドフで2つ見つけてこればほとんど無改造でいける

>>395
ところでエフェクター本体には電源についてなんか書いてある？
銘板あったらアップしたらどうだろ？

>>379
基板裏の写真を見ると7815と7915は付け直したような半田の様子だけど…
上の7815の端子あたりはんだでショートしてるように見えなくもないが…
テスターで一応確認したほうがいいかも

検索するとサウンドハウスにAC16V出力のアダプタが売ってるという話がヒットするけど
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/154543/

Blackstar HT DUALのアダプタはAC16VバージョンとDC22Vバージョンがあるようだ
本体のバージョン違いのACでもDCでも入力しても壊れないようにしてるということかな？
どういうことなのかさっぱりわからなくなってきた・・・

>>407
質問者も書いているけれど、回路は途中で更新された。
以前の回路は、おそらく>>352の回路図のAC-ACアダプタを前提にした両電源生成。
この回路ならDC出力アダプタでは動作しない。

AC-ACアダプタが入手しにくくなってきたのかも。

現状は>>403の通り。
DC出力アダプタで動作するけれど、
・センタープラスでもマイナスでも動くようにしたかった
・広くでまわっている旧版のACアダプタでも動くようにしたかった
というような動機でブリッジ整流回路が入っている。

>>405
説明書には電源:22V DC、本体にはUse 22V/1.1A DC power supplyって書いてあります

>>406
今夜にでもチェックしてみます

>>407
初期モデルが16Vで後期が22Vなんですが、確認したら初期モデルはACになってますね

因みに、後期モデルは1.1A版とその表示の上にシールを貼っただけの1.0A版の二種類があります
違いはアダプターが変わっただけと聞いています

半波整流はCEでは認められないのでAC-ACアダプタで負電源を作り出すという方式は
CEとしてはNGということかな？
イギリスがEU離脱すればは半端倍電圧整流もAC-ACアダプタも勝手に作れることになるけど
EU圏には輸出不可になるから商売を考えると実質できないということかな

うえー。半波整流はNGなのか。って単電源用途では今さら使わないけれど。
NGになる理由があるとしたら、正負で電流に偏りができてしまうことでしょね。

ところで、件のこの回路って半波整流なんだろうか。
交流源の正負両方を使ってるからずっと両波整流の変形だと思ってた。

正側と負側両方つかってるから、全体で見れば全波整流なんじゃ無いの？
半波整流がダメってのは力率とか高調波電流対策だろうから、この使い方なら問題ないだろうし。

コイルについて教えてください

磁力線の変化を検出するコイルを作成しようと思いますが
この図Aのように鉄芯下部から時計回りに上に巻いていく方法が基本として


疑問に思ったんですが
この図Aの上に巻く途中で下から上に巻いてゆく途中で
この図B

緑部分のように上から下に巻いた部分があった場合（あるいは2重目が下向きの場合）
変化の検出で部分的に波の検出が逆になるためその分検出した波が消滅し
その分検出した波の総合に減衰が起こるのではないかと思いますがそれで合ってますか？
理想的なコイルの巻き方はどう巻くのがいいんでしょうか？

>>408
基板追ってみたけど昇圧回路には整流平滑されたV＋がいってるけど出力は7915にはきてないようにみえる。入力に関しては最初のほうにでてきた回路図と同じっぽいが。

同じ回数下向きに巻いたコイルを作ってみて、それでどうなるか試してみたら

>>413
自信がないので薄っすら読んでおくれ
巻いてある向きは同じ　隣同士が平行なら干渉なし
緑と赤の角度が大きいほど乱れる　緑と赤に距離があれば乱れの影響は小さい
緑が鉄心から離れると効率が落ちる
さて、総じて赤密巻き　緑折り返し密巻き　以下同様
より角度を小さくするには太い鉄心細い巻き線　線が細いと巻き数も稼げるが抵抗減衰

ここまでは磁力線が連続反転しない場合　得られる電流は直流
交流の場合、高周波になるほど隣同士であれ行き来が反対向きの状況が発生
なので平行密巻きは避ける場合も　わかりやすい例が空芯だがAMラジオのスパイダーコイル

>>411の回路は正負の負荷が偏っていたら、交流源にも偏りを生じさせますね…。
うっかりしてました。

>>414
詳細は追い切れてないですが、昇圧回路の出力ではなく、昇圧ICのOUT(ゲート駆動ピン)からきてるように見えます。

DIP8PINのIC5の6番ピンがFETのゲート駆動(ゲート自体はFETの右横のR104を通じて駆動されてる)。
それが、部品面でFETの下を通って、R1001を通って、部品面写真の左下のダイオード、コンデンサの回路に入って、
そこから7915の入力に。

>>415
はい、そうしてみます

>>416
なるほど、ありがとうございました

>>413
巻くときの向きが同じだったら下から上でも上から下でも打ち消すことはありません。

図のように途中で折り返したらその分打ち消しあいます。

>>413
波で打ち消し云々は、交流磁界の波長がコイルのサイズに近くなると影響がでるはず(はず)
MHz帯(昔のテレビ放送のVHF)だと、屋根に載っていたアンテナぐらいのサイズで影響が出る(はず)

御参考
ガラ巻き　良くないとされている
整列巻き　普通
ハニカム巻き　線間容量が少なくなるらしい。上に行ったり下に行ったりする


(小学館　日本大百科全書(ニッポニカ))

右ねじの法則ってあるだろ
電流のむきが同じなら線の上下の区別なく磁界の向きは同じだから

フライングの右手の法則って高校で習うんじゃなかったっけ？

最近はフライングになったのか
人名はちょこちょこ変更されるからな

フライング？はぁ？フラミンゴだろ

ファラッドだろとマジレス

>>406
目視では半田がくっついてる様子はありませんでした。
テースターのピーって音がなるやつで確かめたら、ジッと一瞬だけ鳴ったり鳴らなかったりする場所があったので
Ωの所の20kに合わせて計測もしてみました

7815　(b)と(c)が0.07　(c)と(d)が10.08
7915　(b)と(c)が計測不能　(b)と(d)が18.56　でした

DCでも使えるとなると、やっぱどっかが悪いってことでしょうか

7815の入力に電圧きてないね

>>426
単位は kΩ？　計測不能は∞？
＞Ωの所の20kに合わせて計測もしてみました
＞　7815　(b)と(c)が0.07　(c)と(d)が10.08
＞　7915　(b)と(c)が計測不能　(b)と(d)が18.56　でした

＞DCでも使えるとなると、やっぱどっかが悪いってことでしょうか

ACアダプターから電源を供給しても、アダプタや部品が過熱しないようなら
電源端子からたどって、まずは整流ダイオードの両端(8箇所)の対アース直流電圧を
測定するところから始めるのが定石だと思う
紙にメモするのを推奨
どこまでDC22Vが来ているかを追っかけていく

質問させてください

古いVHSのギアにグリスを入れてる最中誤っでフレキシブルケーブルを先端から断線させてしまいました
型名は「SUMITOMO-Y AWM 2896 80C VW-1」の17ピンで住友製は一般では入手不可のようで困ってます
これは他メーカー製で代替は無理なのでしょうか？

>>426
込み入ったところもあるので
くれぐれもテスターピンでショートさせないように注意。壊れる
テスターピンの先っぽの0.5mmぐらいだけ出して絶縁テープで巻くのを推奨

>>429
何を言ってるのかよくわからないけど検索してみようとも思わなかったのか？
アマゾンとか千石ですぐ出てきたぞ

>>426
とりあえず1-2ピン間がおかしい7815を交換してみれば・・・
KIAとかの韓国製の安いパチもんじゃなくてちゃんとしたやつを部品屋で買ってきて
全部樹脂で被覆されたフルモールドタイプということは間違えずにね

とりあえず　整流しているダイオードなどの良否判定を行ったあとでないとダメ
修理は時間をかけて　じっくりと取り組むものです　急ぐとしくじるよ

>>428
すいません、単位の読み方わかりません
電源入れずΩの20ｋの所に合わせて測った数値で、計測不能は測ってない時と同じ状態で変化無しです

整流ダイオードをググったのですが、アダプターを差し込む所に近いD2006〜D2009の四つの左右でしょうか？
また、テスターの黒を当てるところは差込口のハンダの所で統一すればいいのですか？

とりあえず絶縁テープを巻きます

>>434
>テスターの黒を当てるところは差込口のハンダの所で統一すればいいのですか？
いえ、それは>>352の回路図のように、ACアダプタの一方がグランドと繋がっている
場合でないといけません。
実際の回路は写真で明らかになったように、ACアダプタのあとでブリッジ整流回路が
入っているのでダメです。

グランド(たとえば7815の真ん中の端子)を基準にしてください。

TAG1という穴がGNDなんじゃないの？

>>431
反応ありがとうございます
当然検索はした上で質問しましたが、千石もAmazonも住友製17ピンは売ってませんでした
他社製の同じピン数でも30Vと60Vで違いがあるようなので汎用性があるのか知りたかったのです

とりあえず7815の真ん中をグランドにして計測してみました
テスターは直流の方の200にダイヤルに合わせて測ってます

01.5 (D2006) 02.2
01.6 (D2007) -00.2 【 こっちが アダプター差込側】
00.0 (D2008) 01.8
00.0 (D2009) -00.2

LEDが光る時だけ数値が上がりコロコロ変わるので最大の数値になってます
ただ、D2006のアダプター側（02.2の方が）一度だけ17.1とかになりましたけど再現せずです

>>437
同じものは売ってないというのは基本的にフレキは特注品なのでそれはそうでしょうとしか
長さ方向には切れないけど幅はカットすれば使えるんじゃないの？

>>438
7815の入力側がIC内部でショートしてるんでしょう
交換してみたほうが早いとおもうけどな・・・
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06844/

>>438
うーむ、謎だ
保護回路かなあ？電源ジャックの見えない接触不良、ハンダはがれかなあ？
自分の手には負えなさそう

住友電工のスミカードだから一般流通してないだけで特注ではないだろう
17pinなら汎用ケーブルがaitendoにあるようだからすぐ買って試すならこのくらいしかない
電圧違いで使えるのかは知らん
439はテキトー過ぎ

正常の時はオレンジのLEDは点きっぱなんですけど
なんで点滅して、点滅してる時だけに電気が流れてるんですかね
7815と一緒に怪しい部品をまとめて買って一個づつ交換するしかないですかね

ありがとうございます
元が定格電圧30Vで60Vのケーブル使えるのか検索しても分かりませんでしたが
17ピンケーブル自体あるにはあるのが分かったので機会を見て試してみます

FFCケーブルは最低限ピンピッチを合わせて
始端と終端の補助板の取り付け向きを合わせて長さがもとより長ければ
最悪なんとか使える。
素人修理レベルで良ければだけど。

>>443
LEDちかちかはアダプタの保護回路が働いてるだけでは？
電流流してみようか・・・からのやっぱりショートか・・・の繰り返し
22Vの電源につながってる部品ってほぼ全部だけどどこかがおかしいのは確実なので
電源コネクタから近いほうから順に交換していけばどこまで壊れてたかがわかると思う

なんか大変そうですね
例えば、7815とか1度外して正常かどうか確認できないのですかね？

バッテリーが逝かれて起動出来なくなったタブレットのバッテリー接続端子に
電源を繋げて駆動させたいと思っているのですが、DCDCコンバータを使わなくとも、
5VのUSB電源にダイオードを1つか2つ直列に入れて4.2V〜3.7Vの範囲に降下
させるだけでも大丈夫なのでしょうか。

>>448
Apple系はバッテリにチップが入っていて
それと常に通信してるから多分無理

ZD1と書いてあるツェナーダイオードダイオードももしかしたら怪しいかも
・過電圧を入力するとダイオードがショートして回路を保護
・過電圧保護だと思うから正常状態なら不要

>>451
それ、あるある。
まずは壊れると電源を短絡させそうなZDあたりからチェックしてみるといいね。

>>429
ハードオフでジャンクの同型機を入手するとか。

ジャンクで入手したバックカメラがコンポジットじゃなくてUSB接続だったんですがラズパイとかを使わないとコンポジット出力は難しいでしょうか？

>>454
USBからコンポジット(RCA黄色)に変換したいって事？
そりゃ難しいよ。送信レートとかも違うだろうし。

なぜかコンポジット接続があるラズパイはもってこいだね

天才現るw

ラズパイにコンポ出力なんかあったっけ？と思ってｸﾞｯてみたら大昔のラズパイには
あったのか。知らなかった

しかしこんな古いラズパイ、今となっては入手するのが難しいのでは？

今のだって4極イヤホンジャックから出てるよ

>>448
バッテリがイカれたスマホに安定化電源から給電して使ってたことがある
バッテリから保護基板をもぎ取って保護基板もつないで使ってた

>>450
11ピンのケーブルを抜いて直流の200に合わせて計測し直しました
電源を入れたらLEDが点灯し続けたのですが、5秒くらいで徐々に消え始め点滅が始まりました
印象的だったのは、>>438より数値が上がっている所は上がった付近で上下しており
LEDが消えている時も0.00とか0.01まで下がったりしませんでした

03.5 (D2006) 03.7
03.4 (D2007) -00.2 　【 こっちが アダプター差込側】
00.0 (D2008) 03.0
00.0 (D2009) -00.2

レギュレータも7815の(b)(c)だけは上がった付近で上下してました
7915の(b)(c)がマイナス表示なのですが、11ピンを挿しても同じだったので前回見逃してたかもしれません

7815　(b)(c) 03.1　 (c)(d) 01.8
7915　(b)(c) -01.1　(b)(d) 0.03

ZD1も同じように両端を確認すればよろしいでしょうか？

>>461
なんかわけわからなくなってきた感じ

ZD1の良否判定は難しいから外して本体が正常に動くかどうかで見るのが簡単かも（他が正常なら外しても動作に影響ない）
あとはレアケースとしてACアダプターが劣化して無負荷では電圧が出るけど負荷をかけると電圧が下がってしまうとか…

1.写真ではゴミかハンダくずかよくわからないけど一応取り除いてみる
（矢印以外もチェックして）
2.ICのピンで電圧を確認してみる

3.　2.の画像と同じくらいの範囲で写真を撮ってUPしてみる

誤爆した

ZD1を外したけど全然変わりませんでした
これ電気が通ってないってことですよね

俺なら故障の疑いのあるパーツを片っ端から外し、壊れていないかどうかチェックするけどな。
数時間もあれば済むし。

なげぇ