◎正当な理由による書き込みの削除について： 生島英之とみられる方へ:
ハンダ作業について語るｽﾚ No25 YouTube動画>2本 ->画像>6枚
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縦乙
俺個人はもうこのままハンダもやることが無くなりそうで悲しいぜ
ダウンロード＆関連動画＞＞ 前スレのこれをもう一度見直したが、大抵こういうのって利点欠点がお互いに
あるものだけど、かなりはっきりgootの方が良い点が多いのでここまで差が
感じられるのが意外だった。
いくらセンサー→ヒーターのフィードバックを速くしてコテ先の温度を一定に保つ回復時間を
速くしても限度はあるし、昔のコネクタとかに使った先端に蓄熱の金属塊（なんて言うのあれ？w）
があって、一気に熱を伝えてさっと溶かしてくっつけるフィーリングの良さ、仕上がりの良さ、
には追いつけない部分があるのかな、と思う
最初は適温よりもむしろずっと高めになっていて、最初に一気に高めで温め、その後コテを
離すころには低くなるやり方。コツや腕は必要になるが
なんかコテの進歩って「とにかく設定温度に保つ」ばかり重視しているがそれではダメな部分って
あるんじゃないだろうか？
>>5 熊五郎はFX-600D(標準T18-B)に使い古しの真っ黒なT18-2Cに換えて、FX-600Dは新品でも温度が全然合わないとかほざいてる馬鹿tuberだから鵜呑みにするなよ
基準測定位置がT18-Bは円錐の中腹でT18-2Cはカット面なので、そもそも2Cの方が低く出るのが正しいし、使い古しならなおさら低くなる
>>7 昔のリード部品全盛なら一気にというのは一つのテクニック
ただ、今時の表面実装部品だと、素子に与える熱ダメージの観点からシビアなんだと思うよ
>>5 の動画だとCXG968一択じゃないかな
個人的な観点だけどハンドルはステーションのFM2028が一番使いやすいかな
長時間作業する場合
・ハンドルは出来るだけ軽い
・握る部分とコテ先先端の距離が短い
というのは
一つ目は筆記用具で重いのと軽いの違い、二つ目は菜箸とふつうの箸の違いをイメージして欲しい
最近増えたJBC系で匹敵するのはあると思うが、もう買い足す気力がないやw
>>10 使ったことないけどより軽いと思われるFX9701-81(FX-97xのコテ部)はもっと使いやすそうな気はする
T12すら使ったことない奴のはんだこてレビューが何十万再生とか日本終わってる
GAFAMのトップでハンダ付けしたことある奴あいねえよ
マスクだってそうだろ
Adafruitとか赤のやつとか特に大企業になって無いな
英語圏のYoutuberと比べ日本語圏のYoutuberは技術音痴率が高い
電子工学に限らずパソコンやデジカメとかも該当する
たまにAdafruitの新製品動画見るけど見るたびにおばちゃんになっていってる
登録者数36万、再生数16万だからそんなに多くないだろ
憂うほどか？
モノづくり系Youtuberとしては多い方だろ
そして中学生の夢はYoutuberだろ？
>>16 ウォズニアクがはんだ付けしたことがないなんてあり得ない
ジョブズは知らん
「GAFAM」と呼称されるようになってから、ウォズがトップにいたことあるかな？
無い
そういやMacBookをタブレットに改造したウォズの製品って今でも販売続けてんのかな
>>24 そもそもウォズニアックがトップになったことはないだろ。
>>24 「GAFAMのトップで―」というような言い方をした場合、GAFAMと呼ばれるようになる以前のことは含めないというのは聞いたことがない。
FacebookがMetaに社名を変更したのは2021年10月で、当然それ以前にGAFAMという呼び方は無いわけだが、スティーブ・ジョブズは2011年10月に死去しているので、
>>24によればジョブズはGAFAMのトップではないことになる。
>>28 >FacebookがMetaに社名を変更したのは2021年10月で、当然それ以前にGAFAMという呼び方は無いわけだが、
ただのバカ
いいこと考えた、窒素とか100%にした室内で空気ボンベとマスク姿ではんだ付けすればコテ先とか酸化しなくていいんじゃね？
A二つはAppleとAlphabetでGとFは何だろう
>>30 サンドブラスターボックスみたいなので良いじゃん
後発だけどPX280より高いしパワーないし、ちょっと期待はずれだったでしょ
性能面ではFX-600もPX-280もFX-600Dも中華コンポジットに及ばない
中華全部ならともかくコンポジットタイプでそこまで低性能なのって具体的にどれよ
コンポジットヒーターでないならあまり制御を頑張っても意味がないと思う
次は一体型のコンポジットヒーターモデルを白光かグットかどっちが出すかだな
HAKKOだってMFTで売っているのはFX-600とかのみでT12系などは販売していない
企業からそのようなコテが欲しいという要望が多数出るとも思えない
難しいんじゃないかなぁ
というか「無いなら俺が作ってやる」って話ならまだ判るけど
マーケティング的にも明らかに厳しいものを他人に作れと要求するのは口だけの無能評論家じゃね
作って販売している中華業者の方がまだ有能だろ
中華製を適当な型番でクラファンで（ボッタクり）販売してるのはチョイチョイ見かけるw
レーザーはんだごてとかアーク放電はんだごてとかすごいのが欲しい
アマゾンもそうだけど、何で不要な文字列まで付けて投稿するんだろうな。
こういうド素人が迷惑な貼り方するからリンク貼り規制が発動される
>>8 FX-600Dはコテ先が交換できることが特徴の温調ハンダゴテなんだから、動画の報告者は何も悪い事はしてないぞ
むしろその製品の特徴をふまえてちゃんと紹介している
結論、HAKKO FX-600Dは詰めの甘い未熟な欠陥商品だということ
しかも値段も高い
動画、似たようなものかなと思っていたので結構明確に差があるのだなと感心した
今のところgootの方が実売3千円近く安いしデジタル一体型は勝負あったんじゃね？
白光の次作での奮起に期待
スリープ機能使ってる人、スリープ温度は何度に設定してますか？参考までに教えてください
ボイジャーよく壊れないね ハンダ不良とかないんか
>>58 宇宙生命体に拾われて地球に戻って来るんだから運がいいんだろう
FX-600Dってオートパワーオフないのかな？ PX-280それがあるのは安心だよね
まあ地震とかで停電後の再通電でオンになりそうな気はするけど
Amazonのレビューみるとパワースイッチがない、って文句書いている人が結構多い。
メーカーからすると電源スイッチつけるとコンセントに接続したままにするやつが増えて返って
危ない、という判断だろうが、オートパワーオフ、目立つパイロットランプ、スライドとかの
誤操作しにくいスイッチなら一体型コテにもパワースイッチあってもいい派
パワースイッチ付けるなら、ゲーミングハンダコテ的な派手電飾入れて
電源入ってるのを明確に視認出来る様にしないとダメだろうな…
そういや電動ドライバーとかにある手元照らすLED照明付いたコテってないよね
ステーション型の高級なモデルにはある？
今のこの流れなら白光ダイオードって言ってもバレない
>>64 LEDライトを指に付けるのがあるからこれを使いなされ
そもそも屋外だろうがなんだろうが暗い所で作業するなら手元灯やヘッドライトを使う
>>64 コテ先動かすたびに光源移動して見づらいゴミだな
>>57 メーカに聞いたら、はんだの融点以下が目安のようですね
一瞬で元の温度まで上がるから80度に設定してる。小手先の酸化防止には低い方が良いかなぁと。
頻繁に温度上下させるのもコテ先に悪そうなんだけどとうなの？
コテ先が減る＝コテ先の温度が高すぎる
スリープ機能の設定以前にコテ先の温度を見直すべきじゃね
標準組成の鉛フリーでも土日工作なら年単位で持つはずだ
>>70 メーカの人もヒートサイクルがストレスになるってのは言ってましたね
そうだね
こて先に予備ハンダしておくのは当然として
放置するのは何度位が良いのだろう
>>74 メーカの人が例としてあげてくれた目安が200℃でした(情報小出しですみません)
>>75 さんきゅ
想定してる寿命からの逆何なのか何なのか分からないが200度は相当な高温だね
使用する際の高温に戻すときの温度変化での金属の伸び縮みとか色々要素あるんだろうな
>>76 ・はんだの融点以下
・ヒートサイクルの緩和
・復帰時間の短縮
ってことみたいよ
コテ先の酸化防止にスリープ機能ってコテ先にはんだを盛っておくのがめんどくさい人なのかな？
>>81 スリープ温度の目安が知りたかったので、そこをメールで聞いただけだよ
>>78 仕事でステーション使って電子回路作ってたけれど
40歳代に入るまで予備ハンダの正しい知識無かったよ
それまではただ単に乗っけといた方がいいというオペレーター的な知識しかなかった
px280はスリープ時の最低温度が200度じゃなかったか？
予備ハンダって、コテ先の保護もあるけど、ハンダ付け対象側に予めハンダ付けておくことも指すんじゃないかな？
>>88 後者の意味だけど
呼びはんだって書く人もいるね
え！！予備半田なしで0.5mmピッチICの足にラッピングワイヤーでジャンパ配線を！？
> ID:bu1NDrIu
他人を笑うやつって最終的に孤独死するんだぜ
はんだメッキとは違うんかなと調べてたら
gootのレッドチップの画像に予備はんだ Pre-solderってあった
>>8 面白く見ている時はあるが電子工作は趣味レベルにも達してないと思うので差し引いて考える必要はあるな
ズブの素人から見るとすげーなんだろうけど
工作というより自己流ジャンク修理だな
何か作ってるの見たことない
糸ハンダにも芯にフラックスがあって適正温度ならそうそう変なハンダにはならないんだよね
380℃くらいだと一瞬で蒸発してクソハンダになる
頑なに高温で使おうとするガイジ
定期的にスリープ機能の話題が出るけどコテ先の温度や使用環境などを
書かない時点でその程度のレベルなんだろうなと思う
ひょっとしたら特定メーカーの工作員のステマかもしれない
>>94 >ズブの素人から見るとすげーなんだろうけど
むしろそれが主目的でしょ。イチケンなんかも同様
そんなユーチューバーに最新ハイエンドモデルをオプション含め一式提供するメーカーすごいな
個人的にはメガネの方は生理的に無理
もじゃもじゃお兄さんの方がまし
コテ先温度 350±10℃
使用時間 16時間/週
コテ先 HAKKO鉄メッキ
はんだ SAC305
フラックス RMA
その他 コテ先は常にはんだを盛っておく
この条件でコテ先の寿命は5年以上あるはず
少なくともコテ先がすぐに酸化して作業に支障をきたすとか
1〜2年でコテ先がダメになるということは無い
>>8 >熊五郎はFX-600D(標準T18-B)に使い古しの
>真っ黒なT18-2Cに換えて、FX-600Dは新品で
>も温度が全然合わないとかほざいてる
ええー、その二つのコテ先であんなに温度が違うのはありえないと思うぞ
なんかメチャクチャやなあ思考力w
こて先温度を測定したら設定温度より低くでるのは何故？ - 白光株式会社
https://www.hakko.com/japan/support/maintenance/detail.php?seq=12 >原因4 こて先、保護パイプ、袋ナットが酸化している。
設定温度よりこて先温度が低い？（はんだが溶けにくい）と感じたら - 白光株式会社
https://www.hakko.com/japan/support/maintenance/detail.php?seq=150 >ケース 1. 消耗品が劣化している
公式Q&Aに書いてあるじゃん。やっぱチューバーやその信者ってアホなんだな
なんにしろ、ひとつずつ評価したものなら、信じるにたりる数値的比較かどうかはよく考えないと。
視る方の能力が問われる。
はぁ、あのレベルで差異があるってことが重要なんだろう
何リンク貼ってドヤ顔なんだよこのジイさん
頭悪すぎだわやっぱりお前w もう脳軟化かw
以前にも書いたが非コンポジットヒーターのこて先は本当に日に日に温度が低下していく。
補正をかけて温度を戻すことはできるが、熱抵抗が増えているのではんだ付け時の温度低下が大きくなる。
もちろん同型の新しいこて先に換えればとんでもない高温になって驚くことになる。
>>103のように週に16時間も使って5年以上wとか噴飯物で、温度を測ったことが無いのが丸わかり。
つまり温度を測ったこともない奴が妄想でいい加減なことを垂れ流している。
>はぁ、あのレベルで差異があるってことが重要なんだろう
↑比較の方法に疑問は持つ方がいい。
>>110はそういう前提がない人なんだとわかります。
なにかの話をするときに、共通の前提がない人は入れられないものですね。
>非コンポジットヒーターのこて先は本当に日に日に温度が低下していく。
つまりFX-600(D)やPX-280でイキっている奴はマヌケということだな
はんだごてでイキるってどんなふるまいのことなんだろう。
>>108 なるほどではこれでどうでしょう
コテ先温度 350±10℃
使用時間 16時間/週
コテ先 HAKKO T12
はんだ SAC305
フラックス RMA
その他 コテ先は常にはんだを盛っておく
コテ先の推定寿命 5年以上
温度が下がるっていうデータを出さないと。
350℃設定しておいて、毎日測ってください。
5年分データが揃ったら貼って。
馬鹿がひたすら360℃超で使って酸化する
↓
380℃でも解けない
↓
どんどん上げる
↓
400℃でやるのがいい！
高くするから酸化すんねん
高いと何が一番問題かっていうと糸ハンダ内のフラックスが一瞬で蒸発する事
はんだ付けができる理由はフラックスがあるからなので
>>110 お前は自分が頭が悪いことを自覚しなさい、人に頼る生き方カッコ悪いよ、ボク
>>119 前提条件が分からんのでバカというのは短慮な君自身ではと思えてしまうんだよ
何も知らない他人が見て理解出来る文章を心がけた方がいいですよ
本当に週に16時間使っていればこて先温度低下は5年どころか数か月以内に表れてくるから、温度さえ測ればデータはわけなく取れる。
というか温調はんだごてと長く使っているこて先があれば、そのこて先温度を測るだけでもかなりずれていることがわかるはず。
どうしても5年間のデータが取りたければ勝手に取れば良い。
小学生の夏休みの自由研究とかもおまえがデータを取って持って来い、ちゃんと清書して持ってくるんだぞとか言ってそう。
そういう人間のクズが長ずるとこのようになる。
結局有鉛ハンダ無鉛ハンダで何度に設定するのが正解なんだ？
酸化を恐れて350度以上は使わなくて作業性が悪くなっているならしょうがない
コテ先温度下がるおじさんもエビデンスがあるわけじゃなくてそう思うレベルなんだよな
数年に一度キャリブレーションをやった方がいいねレベルじゃね？
にしても5年で50度とかだったらずれすぎと思うけど
以前からだけど非温調＋有鉛はんだの作業性が正しいと思っている人がいるように感じる
温調＋鉛フリーでそれは非現実的だしメーカーが提示する推奨条件からも逸脱する
>>124 もう退職したが毎日こて先温度を測定して記録することになっていたから（はんだごてを使わない日は測定しないが）、ほぼ毎日測定して記録してましたが？
また「データ出せおじさん」来てるのかよ・・・うんざりこいつ
>>128 もう退職してしまったのでデータは出せない。
なおこれはその日に使うはんだごてのこて先温度を記録したものであって、こて先温度の経時変化を記録したものではない。
つまり測定して温度がおかしければCALを動かしたりこて先を交換してしまうので、経時変化がわかるものではない。
機材もコテ先の温度も書かないしデータが何もないも同然
自分が職場で使っているFX-951は高めの370℃設定だがコテ先は半年から1年くらいは
持つし日に日に温度が下がるなんてことは無いよ
ラインにも置かれるコテがそんなに不安定だったら使い物にならないから当然だが
> 非コンポジットヒーターのこて先は本当に日に日に温度が低下していく
何でコンポジットヒーター機のFX-951と比較してんの？
非コンポジットヒーターの場合、こて先内部の酸化などでヒーターからこて先までの熱抵抗が増すと、いわばヒーターとセンサーが一緒に保温されたような状態になるために
実際のこて先温度よりも高く検出してしまい、同じ設定でのこて先温度は低下するし、温度を合わせてもこて先への熱の入りが悪化する
936からコンポジットヒーター機にした時、とにかく温度が安定してうれしかったって話は俺も聞いたよ
むしろなんで非コンポジットヒーター機限定で話をしているの？
非コンポジットヒーター機で、使い古しの標準と異なる形状のこて先に交換した状態で温度を測ってずれてるとかいちゃもん付けた馬鹿が居たって話が発端だから
いやいくら古くなったり形状が違うといっても熱容量そんなに変わるわけでもなしそこまで温度変化するのは
おかしいんじゃないかって指摘だったでしょ
文盲なのか？
熱容量の問題じゃねえんだよ、先端形状による温度勾配と、こて先内部が劣化すると温調が新品の時よりも高い温度として検出してしまって温度を上げない事が問題なんだよ
それはキャップ式こて先が抱える構造上の問題なので、FX-600だろうがPX-280だろうが避けられない
以前からこて先内部の劣化による温度低下は時々出てくる話
http://2chb.net/r/denki/1447622935/655 (2017/03/27)
> 最近はこて先の耐食性がよくなって、温調こてだと温度が上がりすぎないこともあり、
> 鉛フリーはんだでも先端がなかなか減らなくなり「長持ち」するようになりました。
> しかし温調ごてでその「長持ち」しているこて先の温度を測ると、ものすごく下がっていることがある。
> 50℃ほども下がっていることも珍しくない。
> もちろん新品の同型のこて先に取り替えると50℃上がる。
> もっとも本当に50℃も下がっていたらはんだ付けに支障があるので、実際にはキッチリ温度を測ってCalを回していないとここまでは使わないが、そういう場合はこて先を交換してCalを回さないといきなり50℃ほど高い温度になってしまう。
> だから温度計を買うのが高いと思うのなら、こて先は綺麗に見えてもけちらず交換するのがいい。
ってか熊五郎の馬鹿とその信者のキッズは出禁にした方が良いのでは、ご本人共々あまりにも頭が悪すぎる
PX-280最強などとほざいているイチケンとそのキッズも同類だろ
>>142 最強なのはその通りだろうけれど
キッズとかそんないる？
今子供って存在するのか
>>141 50度変わるって何を持って行ってるのか分からんな
どの製品で発生したのか明確に説明してほしい
こういうの製品出さないで文句言ってたら幽霊はいるんだあの世はあるんだと同じ嘘つきだと思ってる
キッズとは年齢ではなくお前らみたいなことおじのことだぞ
コンポジットヒータのコテと比較してPX-280の優位性はかなり限定的
MFTのはんだ付け体験コーナーに置いてあるコテがHAKKO T12なことからも明らか
最強という表現は誤っているか、かなり限定した状況でのみ成立する
たいていの比較で観点が変われば優劣もかわるし、
その優劣も100対90みたいな圧倒的なものなのか、
100対99みたいな僅差なのかも要求する立場でかわる。
ばくぜんと「これが優れている」というようなイチゼロ表現に落とし込むのは、
イチゼロでないと理解できない人を対象にした、いわば人を愚弄するような
ものだと思います。
イチケンがべた褒めしてた中華コンポジットも過熱問題起こしてたっけな
PX-280はPX-60RTこて先を流用せずこて先まで新たなシリーズを展開した点にはgootのやる気を感じるし、
今のところFX-600Dよりは割安感あるから、最強かはさておき悪くはなさそうだと思う
こて先までが少し短い代わりにややケツが長くてバランス悪そうに見えるのは気になる
まあ自分はキャップ式こて先の温調はFX-600で十分かなって感じ
>>145 俺はホビーユーザーだしはんだこてを頻繁に使うようになった時には既にコンポジットヒーター機がメインだったから知らん
自分が知ってる昔936使ってた人は50℃もずれる前に交換してた(丸めた紙ヤスリで内側削ると少し回復するけど限界がある)そうだけど、
936とかの時代に本業で使ってた人に聞けば？ ID:E+JrOdp0さんなんかも多分この時代に苦労されてた方なんじゃねえかな
PX-280 vs FX-951だったら相当条件を限定しないと僅差にならん
コテの重さからして倍以上の差があるのだから当然だがな
>中華コンポジットの過熱問題
あれで重大事故に発展するケースって保護の不十分なコテ台を使用しているとかじゃない？
見た目ほど重大事故のリスクは上昇しない気がする
HAKKO FH200-02みたいなコテ台ならコテがコテ先を保持できなくなっても金属ケースの中へ
落下するだけで火は出ないだろう
> 非コンポジットヒーターの場合、こて先内部の酸化など
ここは突っ込んだ方がいいの？w
px280の方がハッコーよりだいぶ出来も価格的にも良いという動画に難癖付けたくて、動画にケチつけたりコンポジットヒーター機出してきて話をズラしてるだけやん
そんなのハッコーの方がいいと思うなら2本新品で買ってきて自分の納得する方法で検証して動画でもなんでも発表すればいいのに
自分では何もしないで想像だけでケチをつける最悪の老害ジジイだ思う
これ以上若年層に迷惑かける前に人生から退場して欲しい
>>150 表現わるかった
その元発言してる人に説明してほしかった
引用してくれた
>>150 はイケメンチーレムやとおもうてる
安物のコテスタンドを買ったんだけど、台座がペラペラの鉄板をプレス成形したものなので軽くてまるで安定しない
どうしたものかと考えて、台座に溶かした鉛を流し込んでやろうかとかも思ったけど、それでも倒れるときは倒れる
で、結局こうした
テーブルに固定したクランプにカメラネジで接続
安定感抜群
素晴らしいだろおまえらも真似しなさい
>非コンポジットヒーターの場合、こて先内部の酸化など
たしかにコテ先の内面が酸化すると熱抵抗が大きくなるが、それよりは内径が大きくなって接触が甘くなる方が支配的ってことはないかな。
>>156 一般論としてどっちがいいって話をしても意味が薄い。
使いたいコテ先が装着できるコテを選ぶならなおのこと意味が薄い。
くだんの動画で問題なのは、どっちを持ち上げているかではなくて比較の方法。
条件をできるだけ揃えるのは基本。
コンポジットが出てきたのは、この動画で揃えられなかった条件の問題をクリアできるものだから。
ハッコーかgootかみたいな些末な話ではない。
コテは、自分の作業に合っていると思えるコテ先の台だ。
>>158 ゆるんで回転して落とすに1000ペリカ
つーか撮影でいろんなクランプ使ってるけど常時使うもんではない
すぐ緩む
>>161 FR301のスタンドの蝶番もすぐに緩んでしまうわ
作業性や性能で非コンポジットがコンポジットに勝れる部分はほぼない
構造うんぬんよりも製品名で語れよ
実際には製品名で選ぶんだろうに
非コンポジットの利点は「こて先形状を変えることが安価にできる」一点でしょ
>>150 性能維持を前提としたT18とT12の有効寿命ってどのくらい差があるんだろうね？
2を超えてくるとT12の方が安くなりそうな感じだが
今調べてみたらマルツで
T18-D24 \614-
T12-D24 \1,419-
>>161 急激に緩むわけがないんだから緩んできたと思ったら締めればいいだけだろ
てゆーかめったなことじゃ緩まないよ
すぐ緩むっておかしいわ
カメラねじが緩んで鏝挿す所が反時計回りに振れそうだとは思った
gootのST-11持ってるけどこれだと雄ねじ側に先にナット通しといて
土台の雌ねじにねじ込んでからナットで締めつけて固定できるようになってる
一体型はまあPX-280を買っておけば間違いない定番というのが総意な感じだが、ステーション型は
最初の一台は何がいいんだろうな？
あと中華で買うなら今なら何がいいの？
>>167 耐久性とか性能が維持できるという理由でT12を選ぶかな。
感覚的にはふつうのT12は鉄メッキが薄めで、T18よりは耐久性は低いと思う。
T12には使い勝手を損じるかわりにメッキ厚を大きくしたものもあるので、
耐久性を期待するなら意識してそれを選ばないと。
＞TOYOSO T12 Type-C モバイル はんだこて スマートはんだこてセット ポータブル電気はんだこてキット
＞急速加熱（180℃-420℃温度調節）OLED画面表示 回路基板 家電修理 電子作業の溶接
＞パワーアンプ プリアンプ プリメインアンプ修理
中華の惹句ってわけわからんというか、なんでこんなにアンプ修理の種別にこだわってんだ？w
オーオタの財布のヒモは緩い、と思っているんじゃね？
>>172 それってよほど質が悪いとか、かなり重い物乗せてるんじゃないの?
テーブルにクランプ3個、もう何ヶ月かそれ以上つけっぱだけどなんともないよ
>>181 お前が使ってるやつより遥かにいいの使ってるよ
いいから机のクランプとアームのネジに緩み止めしとけ
あと時々アーム固定ネジ緩みチェックしろ
>>182 え？緩んじゃうんだろ？どこがいいんだよｗ
冗談もほどほどにしてちょんまげ
てゆーかさあ... おまえ単にケチつけたいだけだろ
5ちゃんによくいる否定屋だろ
おまえみたいな奴は相手する価値ないから絡んで来なくてよろしい
>>184 落とした頭のネジ拾ってこい
話はそれ体
>>184 お前が使ってるAmazon安物とはちゃうと言ってんだよ
つーか明らかにやばいのに気付けよ
鉛害とアンプで思い出したが、昔長岡鉄男の真似してアンプの上に何十キロも鉛インゴッドみたいなの
おいて音が良くなっただの締まっただの言ってた人いるよね
ああいう鉛って燃えないゴミで破棄されていたらハンダの何万倍も土壌汚染しただろうなあ
中華コテを排除しようとウヨキチが手を替え品を替え必死
つーか中華コテに対抗する製品を開発するという話なら
生産的だがネガキャンに終始したところで何も生まれない
冨田勲のインタビュー読んでいたら戦後すぐで電気工作用のハンダがなくて錫でできた硬貨を
溶かして鉛と混ぜてハンダを作ろうとしたがうまくいかなかった、って書いていた
初歩のラジオの80年代の記事で松本悟が上手なハンダ付についての記事を書いていて、
ハンダ線の中のフラックスの質が重要みたいなことを書いていた。
今時はgootや白光、ホーザンのメーカー品なら差なんて感じないが、その頃は品質の
差が大きかったのだろうか？
今って中華の安いハンダでもそんな差はないよね？
2004年頃の鉛フリーはんだのフラックスは酷いものでしたよ
…ES-1061SP2悪くなかったと思うけどなぁ…
今のES1100の方がサラサラしてて良いとは思うけど
中華のは…
aliで買うと、もう偽物やらなんやら溢れてて良くわからん…
中華と言ってもピンキリでは
国際的に評価されているメーカーなら相応にまともだろうけど有象無象組の中には地雷もある
このスレでも組成がおかしいと思われる中華はんだの話題もあったし
そもそも鉛フリーはんだの組成にはいろいろなものがあり特許も存在する
融点もいろいろ
銀が含まれていないものもあり安い
初級者向けの少量販売されている糸はんだ
有鉛
Sn-40Pb
ENGINEER SWS-08
無鉛
Sn-0.7Cu-0.05Ni-Ge
goot SD-72
有鉛はんだが推奨されるが、無鉛はんだを使用したい場合は日本スペリアの
SN100C及びその相当品(goot SD系)が扱いやすいと思われる
前者は無洗浄タイプ、後者も日本スペリアSN100C(30)やSN100C(31)相当なら
無洗浄タイプとして扱って大きな問題は無いと思われる
注
有名なはんだにalmit KR-19というものがあるがこのフラックスは無洗浄タイプでなく
かつ条件次第ではアルミの酸化被膜を除去する能力を持つ強力なものである
それを理解したうえで購入・使用するのであれば問題ないが、よく判らないなら手を
出さない方が無難と思われる
ちなみに紛らわしいがalmit KR-19 RMAは無洗浄タイプである
メーカーごとのフラックスの違いってどんなもんなんだろう、って雑談がワードにだけ反応して自分の知ってることとにかく全部書いちゃうお爺さんが登場して変化していくのは面白いな
日本スペリアの型番は特殊、型番の最初のkrとかはフラックスの種類なんだよね
ちょっとややこしい
そりゃ、RMAが無洗浄なんだから
同じ型番でRMA付いてないなら無洗浄じゃないだろ。
RAとRMAはRosin ActivatedとRosin Mildly Activatedだからね
>>155,156
多分理解してないと思うけれど、内部って言い方が悪かったなら、内側って言い直しとくね
ヒーターが入ってる穴の中、そこの酸化が進むと、酸化物が断熱材になっちゃってヒーターからこて先までの熱抵抗が上がるの
それからFX-600系(FX-600、FX-601、HS-26)は合計5本買った(プレゼントとかね)けど、開封時のキャリブレーションはどれも良く合っていた
HAKKO FX-600が出る前、goot PX-501/601の出来が酷く、例えば320℃でキャリブレーション取ってから350℃にしようとすると370℃とかになっちゃってた(これもn=5)ので、
コンパクトで安くて応答の良いFX-600は有り難かったよ
あと、でたらめな条件での比較でFX-600Dを批判してる馬鹿を否定してるだけで、PX-280の方がFX-600Dよりも良いかも知れない点は全く否定してないよ
性能の限界はキャップ式こて先で決まっていて大差にはなり得ないから、俺は長年の相棒のFX-600(無印)で良いやって言ってるだけ
>>159 ヒーターからこて先への伝熱は内部の対流と放射が支配的な気がする
初心者が知らずに買ってしまうRAフラックス入り糸はんだとしてKR-19をあげただけだろ
検索するといまだに電子工作用はんだとして紹介しているサイトもあるみたいだしな
アルミット公式を見ると「難はんだ付け用」とあって一般用途で使うものではないとわかる
KR-19を冠するはんだの違いと適した用途を答えられる人は初心者ではないｗ
NASA航空宇宙産業の必需品だからな
秋月で買えるし
「特殊強力活性フラックス入り」とか書いてあるとわあ凄いと飛び付くような
1970年代とかの糸はんだには似たようなことが書いてあった
みんながコンポジットなコテを使い始めたらアフィチューバーがFX-600やPX-280でマウント取れなくなってしまうからな
そりゃ屁理屈こねて工作するわけだ
逆じゃね？
9割のアマチュア用途ではPX280で十分すぎる
そのアマチュア用途とやらがすでに論理性も客観性もないしアフィカスの脳内定義でしかない
わざわざ作業性に劣る機材を積極的に使う理由は無い
個人的には、PX-280 ＞＞＞ FX-600 ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞FX-600D
こんなイメージ
ZOYI-ZT-N1、PDタイプの一体型中華T12
長いT12をうまく収納してコテ先まで短くしてる
安いし良さげ
コンポジットに慣れたら、セパレートヒーターには戻れないよ
20年前の機種がいまだに使われてるとメーカーもやる気無くすな
せっかく新機種出したのに
>>221 ウンコ中華品
放熱できない時点で設計ミス
>>220あたりではHAKKO T12/T39どころか中華T12にすら劣る
セパレートでコンポジットじゃないFX888はどういうメリットがあってステーションタイプにしたんだろう？
>>221 試してみようにもお一人様1つだと不良引いた時が怖いな
ステーションじゃない奴は当たり外れが大きそうなのも不安要因
小さいのがいいなら、C245のほうがいいよ。
AlientekのT80とか。
C210は小さ過ぎだしコテ先の種類が少ない。
日本でコテ先の入手性を考えるとHAKKOが提供している規格が強い
>セパレートでコンポジットじゃないFX888はどういうメリットがあってステーションタイプにしたんだろう？
思いつくところを挙げると
(1)100Vのケーブルよりも取り回しのしやすい柔らかいケーブルが使える
(2)高い絶縁性能
(3)ランニングコスト
(4)高蓄熱が求められるところだと小さいコンポジットのメリットが小さくなる
(1)(2)はステーションのメリット(3)(4)はセパレートの理由
あと導入コストにも厳しいユーザーからは、936からのリプレース要求があったはず。
FX-8803, FX-8804 を使うための、セパレート用ステーションの需要もあるだろうし。
中華はアレルギーを起こさせるには十分な品質のばらつき
まあ10年もすれば意識も変わるだろ
コテ先5選
とりあえず揃えておくべきコテ先5選
BC2 万能（小物）
BC3 万能（中物）
C4 大物用。一つ持っておくと安心
D24 平な物用。一つ持っておくと安心
K 使い方次第で極小から大物まで。他に温調カッティングナイフとしても使用可
標準セットみたいなのがKで、カッティングナイフかよ？と思ったけど意外と使える。
T12-Kはでかすぎて無関係な部品と接触しやすいし
持ってはいるけど出番はほとんどない
大抵はT12-D24で足りる
実際にT12-Kの用途はかなり限られる
T12-D24でも幅が足りないくらいしか出番ない
THD/SMD混載基板だとTHDに当たるし
SMD基板でも高めのパッケージと干渉したりして
使いにくい
ダイヤル式使っていたのからPX-280を買ったんだが、温度調節の
しやすさよりもまずスリープが快適すぎるな。200度にしとけば復帰も
早いし酸化しなくていい。
あと一定時間後の電源オフや、再度通電したときにボタンを押さないと
オンにならない設定ができるのが安心で良い。ハッコーにはこの機能は
ないよね？
やはり一体型のデジタル温調では現状ベストかな？
値段も3000円近く安いし。
>>248 中華T12系では当たり前の機能だね、PX280でも周回遅れ
中華に抵抗無い人にはベストとは言い難い
中華、中華うるせぇな、バカ
何が周回遅れだか
アリエク中華なんて全部試作機レベル、仕事で使える信頼性も安定感も無い、素人はだまってろ
具体性も客観性もない中華ディスはそうでも言っていないとアイデンティティが保てないチューバーちゃんかな
>>251 バカでごめんね
>>253 安い趣味だから良いじゃん
万年筆趣味で1本10万とかのを卓上に何本も転がして置いてる俺より実用主義って感じで良いじゃん
そうだな、一本300万円のパテックフィリップを引き出しに並べてるオレより実用的だな。
べつに中華の良品紹介は良いと思うけどさ、一体型でベスト、って限定している投稿にいや中華のT12が、みたいに絡まれても困る
>>259 そういうのは同じ一体型で同価格帯の商品名を出さないとダメだよ
一体型縛りをする合理的、客観的理由を述べよ
それが無いならオナニーでしかない
>>261 意味が分からんのならそういえばいいのに・・・
個人的に一体型の中華T12系でお薦めはPinecilかな
IronOSで動いててて回路図もファームもオープン、不安なら自分で弄ることも出来る
純正含むT12ステーションを使っていると出先でもT12を使いたくなる
中華の一体型T12コントローラはそのような需要にフィットする
USB-PD対応アダプタやモバイルバッテリーの普及もT12の
モバイル運用を後押ししている
その辺全部無視して中華はダメだなどと主張したところで説得力はない
PX-280最強などと言っている人ってカメラはキヤノン、EOS最強連呼している人みたい
今やカメラと言えばスマホだし、デジイチ最大手はソニーなのに
そもそも国産でデジタル型一体温調はPX280かFX600Dの2択だけという悲しい事実
ダイヤル時代の温調のコテ先の資産がある人は白光のほうがいいかもね
グットは温調デジタルで新しくしちゃったからなあ
ああいうのはできるだけ継続して欲しい
今のご時世に国産に価値があると思っている方が世の中見えていないわ
国内の製造現場なんて非正規日本人どころか出稼ぎ外国人だらけになっているのにな
そもそも白光は一体型もステーション型もとっくに海外製でしょ
手持ちの製造日のシール見てみ
>>268 PX-201のコテ先は大きすぎてレスポンスを悪くしていた。
どこかでリニューアルが必要だった。PX-280は良いタイミングだと思う。
ハッコーも900S、N45xは打ち切った。いくらかは仕方がない。
>>269 ものの価値が製造の現場で働いている人の国籍で左右されるかのような言い方もおかしい。
国産に価値があると考えている人は、製造の現場で働いている人の国籍が日本だからというだけで、価値があると考えてるのかな？ちょっとはかんがえてみろ。
>>271 ニッパーとかのフジ矢の営業が出てるYouTube見てたら日本人よりもベトナム人の方が優秀って言ってたよ
何年も前のファクギの動画
>>272 生活費としての賃金格差があるんじゃないの
大体金と作業時間と疲労でやる気が変わるから
この部分見ないと何とも言えない
ただし中国人はだめだ
はんだ付けをするという性能だけで言えば中華にも十分な物はあるでしょ
問題なのはどの程度の安全性が確保されているのか、その目安としてまともなメーカーなのかって話
中華は
･信頼できる大手が無い (例えば販路や不具合対応含めAnker位ちゃんとした体制を敷いてるメーカーなら良いと思う)
・もちろん使える物も「中にはある」し、安全「かも知れない」けど、それを知るすべが無い
･そもそもパチモンが多いし、見た目がほとんど同じでも中身が違うとか、どれが正規でどれが非正規なのかもよく分からない
ので、俺個人は現状では分かってる人がリスク込みで使う物の域を出ないという認識
>>270 手持ちのHAKKOとgootのステーション型(現行品)は全て国産だけど？888系のD以降とか中価格帯は海外なんだっけ
>>273 不動産勢ならグエンの方があかんって言うだろうし、人種や国籍だけじゃ何ともな…
>>274 手持ちのFX600も972もマレーシア製
エントリーモデルですまん
>>271 >ものの価値が製造の現場で働いている人の国籍で左右されるかのような言い方もおかしい。
>国産に価値があると考えている人は、製造の現場で働いている人の国籍が日本だからというだけで、価値があると考えてるのかな？ちょっとはかんがえてみろ。
それはそのまま中華だからという理由で中国製の機材をディスっている人にも当てはまるな
>>275 えー、とうとう972までマレーシア製なのかー
自分のはT12/T22系なんで今のところ現行だけど実質置き換えなんだろうな
>>274 そそ
はんだ付けの動作安定性が最も大事
ホビーとして割り切って中国のT12コピーで遊んでるが
仕事としてならこんな危ないの使えない
>>276 中国製品の酷さとか
中国製EVカーの走る棺桶とかダメさ加減からいうと
中国コピー製品は良くも悪くも異常
ただ中国にも一流のハンダこてはあるのかもしれない
この辺を君が説明するべきだと思うよ
説明してくれないと俺もその他も認める様に中国のハンダこては玩具です
使うけど信頼信用なんてしてないぜ
>>277 古い製品でドヤっておいてごめんのひと言もないの？
>>280 いや別に？そもそもドヤって無いよ、単にこの15年は消耗品しか買ってないから新製品の生産国まで知らんってだけよ
>>278 具体的に話して。動作安定性って何のこと？
>>283 そもそも君はどの立場で話しているの
今何歳だい12歳くらいかな？
国籍は中国？
ほら。中華ディスの人って具体的な話ができないじゃない
これじゃ宗教だしスレ違いどころが板違い。ここは学問・理系
客観的な証拠を提示できない時点で妄想なんだろうね
>>285 なんだ匿名に胡坐書いてるだけの中国人か
面倒くさいので中国工作員対策のお札貼っておく
天滅中共
六四天安門
平反六四
勿忘六四
台湾独立
台湾国旗
光復香港
解救維吾爾
熊婦産、習包子、大撒幣、習大帝、習寬衣、習禁評、習門慶、習阿斗、?近平、吸精瓶、小熊維尼、慶豊帝、当代秦始皇、毛近平、現代版毛沢東、紅旗下的蛋、袁世凱第二、趙王回車。
中国を排除したって日本が強くなるわけじゃないし、むしろ競争力を削いで没落を早める効果の方が大きいのでは。
詰んでくると外のせいにするのは弱者だけど、ずるいのは弱者を作って利用する人たち。
・技術にのっとった話をしようとしない
・対立煽りをする
・レッテル張りをする
イ〇ケンのオシロの使い方がおかしいと指摘された時(オシロスレ)や
同じくPX-280のレビューがおかしいと指摘された時(ここや初心者質問スレ)にも
このような言動を繰り返す書き込みが多数投稿されている
Youtubeで情報発信している奴に嫉妬してネガティブ反応してるだけじゃね？
イギリス製のアンテックスのステーション温調を使い続けてる
骨董品だけど特に不満はない
中国工作員が現れたらお札を定期的に張るようにしましょう
>>288-289 こちらにお札があります
中国は規制が緩いので群雄割拠
日本でモノ作りは無理じゃないだろか
規制をかいくぐって何とか作る方法を考えるより
中国で作って中抜きするほうが普通に儲かる
>>294 おお、買って40年位になるんじゃない？
ステーション型は20年近く前にT12/T22やRX-80/81のコンポジットへ置き換えちゃったけど、懐かしいな
スライダの感触とかこて突っ込んだ時の筐体に響くバネの音とかw
>>259 600Dってスリープの他に一定時間動かさなかった場合の電源オフも設定できるの？
PX-280にはあるが、600Dにはないものかと思っていた
>>299 知ってる人がおったか35年位かな
保守パーツとコテ先は型番違うけど流用出来るからまだ行ける
古いけど350度とか楽勝だから
>>301 耐食メッキの産みの親には足を向けて寝られんわいw
保守がちゃんとしてるのは有り難いですね
もうすぐ世の中から退場のジジイ共が道具の寿命を心配とかちゃんちゃらおかし〜
おい、老い先短い爺共、拡大鏡付きのヘルパーと良いステーションはんだこてを買え！
お前らの衰えた眼と震える腕をカバーするのは知識と経験と良い道具じゃ！
細くて軽かったけどグリップから先端までは今時のこてと比べるとちょい長いかな
セパレートで発熱部が長いから仕方ない
その点HS-25('90位の一体型)は細くて短かったけどバランスは悪そうだった
どうだろうか?
アンテックスの20Wこないだまで使ってたけど電源ケーブルが邪魔だった。もっと細くていいだろ。
>>310 のやつはコテ先交換がちょっと面倒。
>>306 >頭の悪いでしょ？お前
すでに助詞の使い方がおかしい三国人
確かに今時のこてと比べればこて先の長さやコードの取り回し(こて部が軽い分)も幾分劣るけれど、40年前としては画期的だったんだよね
ちなみに自分の一昔から1.5昔前？のこてだとこんな感じ (因みに左は残念ながら迷機HS-25やHS-12ではなく普通のHS-11ですw)
アンテックスの温調は電圧が低くソフトケーブルで取り回しは良いです
>>316 マイクロソルダリング用のRX-81HRTのこて先のみで、左から2番目のRX-80HRTと互換です
ダイオード挟んで半波整流して36Wに出力制限、ホットツイーザーも互い違いの半波整流で合計72Wという、良くも悪くもgootらしい割り切りを感じる設計です
対する生真面目なHAKKOのマイクロソルダリングはんだこてはハンドル部非互換の48W、ホットツイーザーは要デュアルチャンネルの計140W
これは相手にすると調子にのって自分語りを始めるタイプ
>>317 なるほどヒーターごと交換するシステムなのか
今のはやはり最新だからよく出来てるね
スルーホールの両面の基板にはんだ付けする時って、ハンダ付する逆の方からもハンダが盛り上がる
ぐらい使った方がいいの？
それともホールの内側はメッキされているから片側だけ盛り上がっているだけで十分なの？
>>321 スルーホールにチョット入る程度が良い
表面に乗る程度でもまーええけどね
>>324 お前教えてもらったんだからちゃんと礼くらい言えよ
>>321 ここを見て、フラットが良いとなっているよ、日本はんだ付け協会の資料ね
https://handa-npo.com/pdf/quality01.pdf 屁理屈だとメッキの一番弱いところは角だからスルーホールの角にはんだが付いているのが良いね
でもね、短期の使用だったり良い環境でも使用ならあんまり気にするところじゃない
ふつうは勝手にスルーに吸い込まれていくけどね
吸い込まれないで上に乗っているだけのは芋はんだの恐れがあるね
少しランドに半田が回ってないとスルーホールが割れて導通不良起こす事があるよ
昨夜断線したものを何故か修理したくなり寝る前にやったらまだ部屋がヤニ臭い
ヤニ入りのはある意味いい匂いだけどなｗ蒸気鉛は体に悪いから好んで吸うのはせんが
しっかし安物の鉄線？みたいなんはハンダが乗らないなもっと強烈にフラックス入りのが必要だ
>>327 中央より先に出ているショートブリッジはパターンの距離設計下手糞と言いたい
>>330 俺日本語下手だわ
（PDFページの紙面の）中央より先に出ているショートブリッジはパターン（同士）の距離（が近すぎるので）設計（者は）下手糞と言いたい
見てみるとスルーホール反対側はちょっと出てたり出てないぐらいだったりで統一するのは難しそうだな
メッキに頼るのは明らかにまずそうなので確実なのは表と同じで少し盛り上がるぐらいなんだろうが
トラ技のハンダ付け特集でもこれはあまりハッキリ書いてなかった
初心者気になりそうだが当たり前すぎて書いていないのか？
>>332 んなことない
糸ハンダの送り量で吸い込まれている量がわかるし
ハンダ面が綺麗に仕上がってれば大体いけてる
何よりパーツ熱し過ぎはいけないから全体的に見て良ければ問題無し
初心者ならはんだ面にフィレットがきれいに出来てればいいよ
>>331 悪い例だろうよ、それに文句付けてどうする、ああいうときは間に一本棒のシルクを入れて壁を作るのが良いよ
プロがハンダ上がりと言っているのは言葉のとおりフローハンダ前提だろね
半田面から手ハンダでやる場合は垂れやすいので難しいがツラまで行っていた方が良いのは確か
スルーホールだと裏側にドンドン流れてしまってハンダ面側がツライチになっちゃう事があるorz
下手くそ自認してる
穴が大きすぎたのかな
そういうのもあるわな
ハンダこて温度やら室温やら要因はありますな
以前大量の修理してた時は
温調で温度変えないコテ先も同じで半田も同じ太さ
これだと当てる時間と送る量が判るから
別にスルーホール部品ついている表面、裏面で違いがないのだから表面で富士山型に盛り上がっている方が良いのなら裏面も同じように盛り上がっている方が強度的にも安定性でも理想とはならんのだろうか
ただやってみると両面とも同じように盛り上げがるのはたまにしか起きない難易度
>>340 強度安定性共にどの程度必要とするの？
パーツをかぎづめで引っ張って引っこ抜くような状況がはっせいするのだろうか
具体的な使用状況を説明されない限りドーーデモイイヨで終わりです
一体型でお勧め教えて下さい
初心者でホビー用だし、ステーション型は場所を取るのでいらないです
故障時のサポートも必要なので国内メーカーの製品お願いします
もちろん実際の製造は海外の工場でも構いません
>>342 現状コスパで言うとHAKKO FX-600かgoot PX-280の二択
価格を気にしないならHAKKO FX-600DやHOZAN HS-26(中身FX-60のOEM)もあり
自分なら価格、こて先の感触(鉄メッキが厚すぎず熱の入りが良い)などでFX-600を選ぶ
スリープが必要ならFX-600DかPX-280、スリープとオートパワーオフ両方必要ならPX-280
>>342 ハンダゴテって故障するんか？
ヒーター切れくらいだろ。
>>345 初期不良を除いたら保証期間内にコントローラが故障する事はまずないな
保証期間外だったら新しいのを買った方が安いだろう
HAKKOはもちろん中華系も故障した経験はない
コテ先やヒータの経年劣化による性能低下の方が影響は大きいと思う
その点でコンポジットの方がヒータの交換も簡単だし理にかなっている
ってか342って上の方で一体型、一体型連呼していた奴だろ
ハンダこては宇宙創成の道具を象ったものだから不壊の祝福が掛かっている
壊れるなんてちゃんちゃらおかしいぜ
>>344 サンクス
やはりその二択ですかね
温度調整はハッコーのダイヤルの方が楽そうだけど、値段はgootの方がだいぶ安いし迷うなあ
>宇宙創成の道具
中華神話にさしがねとコンパス持った男女で天地創造ってあったらしいけど
はんだの神さんていないのかな
実際に買うのならPX-280で良いと思う
俺はFX-600とペン先数個、中国コピーT12あるから多分これで一生やっていく
故障か。
FX950/951のコテ部は、ヒーターとの接触が悪くなることはあるね。
あとは電線の断線。FX950/951のACケーブルは、プラグも本体側も
保護用のスリーブ(ってなんていうのだっけか)がなくて、断線しやすいと思う。
といっても、置きっぱなしで使うなら、ACケーブルをクネクネすることもないし
切れることはないだろね。
非ステーションもACケーブルの断線はあるし、可変抵抗を使うものなら
それの故障もある、スイッチやロータリーエンコーダならそこも故障するのでは。
故障時のサポート必要とか言っちゃうあたり、電子工作向いてないと思う
そりゃ取り替え可能なヒーターとかの部品でも入手の可能性が高い方がいいし、初期不良なら
交換できた方がいいでしょ
とにかくなんでもケチつけたい、相手を貶めたいってほんとどうしようもないジジイだなあ
年金もったいないからはやく人生から退場して払い損になれw
>>354 え？
普通に良いお値段で買った道具ならサポート必要だ露
>>355 アマゾンでもアリでも初期不良なら返金なり交換なりできるでしょ。
とにかくなんでもケチつけたい、相手を貶めたいってほんとどうしようもないジジイだなあ
>>355 唐突に爺言い出してるお前もどうかと思う
ただ修繕パーツ交換は皆もそうだが同意する
コテ先くらいは手に入るほうがいいね。
そう言えば、ケルヒャーは細かなプラ部品でも販売してくれた。国内メーカーがサポートいいとか幻想でしかない。
国内メーカーはサポートが良いとか言っているのは自己中の自称神様(邪神)じゃね
欧米メーカーと比べて修理部材の供給も技術情報の公開も基本渋いしな
ここに来ている人はモノを開発したり作ったりしている人たち。
自分で作ったもの、自分の仕事ならここまで公開する、サポートするという信念があると思う。
気持ちとしては同じレベルの公開、サポートを求めてもいいのでは。
自分以上の公開、サポートを求める人はきえて。
そもそもFX-600とかPX-280ってメーカーの保証は付いているの？
>>361 実際にははんだ付けしたことのない奴すらいると思うぞw
日本の大手工具メーカーだとその２択かと思ってたが、調べてみるとホーザンも出しているんだな。
https://www.hozan.co.jp/corp/g/g5026/ >>367 ホーザンは昔は独自のを出していたが今はOEM
てか調べないと知らないような奴なのか？
いや製造元はそうでもワット数とかスペック違うやん
あと完全にOEMでもこのメイカーからも出てますよ、って話題何かおかしいか？
ほんとびっくりするぐらい頭悪いなw
つい昨日名前を出したばっかりだし、ワット数もFX-600と同じなんだが？
と言うか違うのはグリップとノブぐらいで基板もヒーターも同じだし、こて先も共通(標準 T18-I相当)だぞ？
得体のしれない支那製のコテを仕事で使うとかありえない
>>373,375
こういう荒らしはまともに相手するな
ポータブルT12コントローラを買ってみた
コントローラ
ZOYI ZT-N1
コテ先
HAKKO T12-D24
CAL値
1台目 -85℃
2代目 +17℃
相変わらずコテ先温度計は必須
ゲインのばらつきもあるが良く使うと思われる320〜350℃付近で実用上差し支えない範囲に調整することは可能
アルミ筐体で質感は良い。ただし四角かつずっしり感があるので持ち心地はそれなり
グリップからコテ先までの距離を詰めたデザインは評価できる
アルミのキャップ付きで持ち運びによさそう(ただしキャップのラッチは早々にバカになりそう)
コテ台はHAKKO FH101-02に挿すと問題なく保持される
コテ先はスクリューレスで差し込むだけ
USB PD ERP対応。ASOMETECH 868DのUSB PD 3.1ポートにつなぐと28Vで受電した
USB PDのネゴシエーションが怪しいのか12V給電になるときがある(USB PDソースが原因の可能性は否定できない)
給電しただけでは昇温しない。ボタンを押すと昇温を開始する
比較対象はHAKKO FM-2028なので結構厳しめにはなっているかな
なんとなくだけどType-C入力付きの中華T12コントローラは制御周期の長いものが多いように感じる
負荷がコテ先温度計だけでも〜15℃くらい変化する
中華コントローラでもQUICKOのステーションだとそんなことないし
2000〜3000円くらいだし一体型T12としてはアリなんじゃないかな。HAKKOのコテ先やコテ台が使える点も〇
電子工作向きではないけどsureも国内メーカー
ホーザンと同類ならエンジニアのコテもある
>>380 人柱、乙
短いT12は良さそうで気になってた
ひょっとして
>>231さんかな
二本買ったのねw、それでも純正fm2028ハンドルだけと同程度なんだよな、値段バグってる
コテ先ごとに純正コントローラにくらべて著しい温度ばらつきがあるのならちょっとおかしい。
T12の場合、温度センサーの特性自体はヒーターの素材で決まる。
同じコテ先群を純正に装着して得られるばらつきと、
サードパーティのステーション＆コテで使ったときのばらつきは同じになるのでは。
大きい違いがあるとしたら、温度測定の方法に問題があるのかな？
だいぶ前だけれど、知り合いがスペースシャトルやアポロロケットは全部ラッピングで接続されてる、
はんだ付けじゃ想定外の熱が加わった時分解しちまうだろって言ってたけど、いくらなんでも嘘だよね？
破損して大電流で発熱してハンダが溶ける可能性がある場合は圧接しないとダメだろう
ラッピングっていっても、ソケットをボードに固定したり、ディスクリート部品の
実装にはんだ付けの併用は必要。
熱で分解するから、が根拠なのはおかしいと思う。
信頼性が高いというメリットを生かせる部分にはできるだけラッピングを
使おうとした、ということならそうだと思う。
信頼性だけの一点豪華主義でものつくりはできないしね。
Appollo Guidance Computer で画像検索してみなはれ
ハンダ付けが廃れてラッピングの世の中が来ると思われた時代がありました
クラック。ウィスカーなんかの問題がある鉛や錫合金より物理的に圧着させる方が信頼性は高いよね
ボイジャーとか
ラッピング、CPUとか周波数が上がるとダメになったけど
信頼性で言うならハンタ付けが初代アポロから使われ続けてるので一番だろ
基盤に乗ってるパーツは表面実装も含めてハンダ付けだから何言ってんのかわからん
こじつけひどすぎでしょ
こういうのは根拠ないと話続かない
無理やり続けても「あなたのかんそうでっしゃろ？」で終わり
面白いことしてる人がいた
ダウンロード＆関連動画＞＞ ハンダを直接3Dプリンターで印刷するというアイデアで作っちゃうのはすごいな
でも後で手ハンダで
>>392 これってどうやってハンダ付けすんのかな？
コテ当てたら溶けちゃうじゃん。
>>391 「ワイヤラッピングの方が信頼性が高い」と言われたときに
比較対象になったはんだ付け作業は、フロー、リフローではなくて、
一品ものをユニバーサル基板のようなもので、
電線を皮むきしながら作ったり、ワイヤリングペンを使ったりするものだったんだよ。
こういうはんだ付け作業は練度によるばらつきが大きく、
ラッピングは短期間で確実な作業ができるようになることがメリットだった。
ワイヤラッピングでもラッピングソケットやディスクリート部品もあるから
はんだ付け併用が前提。
アリエクガジェットは100均ガジェットに似ている
特性やリスクの管理を論理的に出来る人なら値段以上に役立つが
ブランドしか見ないような情弱が使ったら役立たないどころか事故の元
これはビギナーやベテランなどの経験差はあまり関係なく情報リテラシーの高低の方が重要
ラッピングは時間が経つと接触が不安定で
どこのメーカーも上から半田付けてた
修理品が増えるのは困るから
交換機も電話局に卒業生がいて
立ち入り禁止の部分まで入れたから
当時は電電公社か
でも新品のNECのデジタル交換機が２台導入されてた
え、ラッピングって張力で食い込ませて接触させる仕組みで経年劣化はハンダ付けより小さいでしょ
ラッピングワイヤってプレゼントなんかに使うものだと思ってた
カラフルだけど、こんな細いハリガネ使うセンスはよくわからんわ、と
ラッピングは日本語においては、贈答用の包みみたいなイメージがあるしね。
ハリガネで包んでも、とは思いつつ、水着とかは細いほうが喜ばれるし、そういう方向もあるのかな、と無理やり納得してた
誰も居ないw
USB電熱服のプラグ部分がぶっ壊れ無理矢理ニコイチでくっつけたプラグがまーたブチ取れた
収縮チューゥブの3ｍｍのが欲ｽｨ
2ｍｍしかないし全体を覆って保護しねーとまた断線だわガムテとかで巻いたら汚いしな
>>414 ホーモセンターで売っている
液体ゴムを塗って固めたらどうや？
>>414 サウンドハウスにスミチューブの3ミリあったきがする
近所のコーナン見て来たがＥＬＰＡの安いのの3ｍｍは見事にナッシング！
1.5ｍｍだのキチガイ寸法のだけはあった
他に300円とかの大容量のはあったがいらんし…結局ヨド通販が最強ってことね
>>419 空調服で使うので曲がらないのは駄目なんじゃないの
メルトは何度も撓らせると隙間出来るから危ない
収縮チューブは保護というより絶縁だから
こんな奴のほうが多分良いと思う
>収縮チューゥブの3ｍｍのが欲ｽｨ
>2ｍｍしかないし
このぐらいの差なら、広げて押し込んで２重に被せておくかも・・・
ST-４０こて先クリーナー(金色のカネタワシ)って
100均のキッチン用カネタワシと比べてえらい違いあるんですか？買う価値あります？
専用のはフラックスがまぶしてある
やったことはないけど、百均のにフラックスぶっかけるのも有かな
ささっと作業したいときにワイヤレスのペン型はいいな ブラックフライデーだし買おうかな
>>427 そーですか
フラックス持ってないのでフラックスボトルとキッチンカネタワシでST40と同じ様な値段になりますが5倍は作れそう
そんなに使わないか
ここで思いつく
フラックスの代わりにハンダ用ペーストを買ってIPAで緩めてタワシにまぶしたら使えないかなぁ
100均の金たわしで十分だよ
コテ先でスチールでもステンレスでも使いやすければ
そういやスチールタワシっていうすぐ錆びるけど目が細かいのがありましたね
あれをほぐしめで使えば具合が良さそうな気がする
いや気がするだけですが
スチールウール燃やす実験うろ覚えであれオキシドールかけるんだったっけ
半田鏝位の加熱だと燃えない？パイプに入れて空気圧縮ってのもあったような
俺のコテ先クリーナにはフラックスなんて付いてないと思うが
>>433 パイプに入れてというのはファイアピストンでググると出てくるけど、
火種に使う物は綿ぼこりみたいなほぐした繊維とかで、スチールウールは
なかったような気がする。
スチールウールでもひょっとしたら発火するかな。
南極観測隊かなんかで、引き伸ばしたスチールウールに
電池をつないで火を起こすっていう動画があったような。
ガムの包み紙の金属箔でも電池で火起こしできる。
色々知っていると、災害時に役に立つかも
自動車用バッテリークラスの電池ならスパナでも赤熱する
すくなくともハッコーの金属たわしの成分表にはフラックスがかいてあるね。
表面にフラックススプレーか刷毛で塗って全体にまわるようにしてやれば良いんだろうな
フラックス入ってるの？
はんだカスが下に落ちるのが正しい使い方だと思ってたが違うのかな
たわしにはんだを濡れされるが正しい使い方なのか？
ハッコーUSAの動画だとブスッと刺してグリグリやってた気がする
HAKKOが情報を出しているのに何で自分で確認しないの？
amazonのページに材質が金と書かれてる(お得ですねー)
同じページに材質が真鍮とも書かれてるが
キッチンカネタワシはステンレス
雑談ネタしたいからなかばネタとして質問しているのもあるのにすぐメーカーページで
調べればとドヤ顔する奴うぜえな
バカだから死滅すればいいのに
ix0eɤ0Eβα ネイピア数 eixeiλ ホルス数
0eβ00000 eiΔeiθ
12345678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
D=積分Δからθのeixに加えてE
αβɤΔε 円周率
ζηθικ
λμνξο
πρστε
φχΨω0
これらを計算すると20の解が得られる。
これがゼロックである。
そして、これらの原理に青色発光ダイオード
そしてβ＋αβにおけるαのsとpにおける分極。
ICと回路全体を囲う。
カミソリックデータ(矩形三段式)
１０×１０テンソル
ライルテック4と二割自動で電力を下げるシステムをint main. から始まってedの中に
入れてOSとする。
後は、光ファイバーコードから出せばいい。
さみぃな
無鉛ハンダ溶けないよｗｗ
暖房の効いたラボが欲しい
ハッコーのハンダリニューアルしてるね
かなり量が少なくなってる
HAKKO PRESTO 使って10数年 今じゃBGAも付けれるぜ
>>453 こんな事朝飯前？
すげぇｗｗｗBGAに直接ハンダ
ぜってーノイズでおかしくなるぞ
すごw 動作はともかく神ワザだな
どんなに高いコテ使っても俺には無理だ
コテを電源オンのまま置いておいたら
先端のハンダメッキが無くなり黒くなりました。
半田も溶けにくいし、タワシでもスポンジでも銀色になりません。
カッターとかでコリコリやってはいけないものでしょうか？
新品買わないとダメでしょうか？
ちなみにリフレッシヤーでも先端は銀色になりません。
あー中までﾔﾗﾚているﾊﾟﾃｨｰﾝやな
相当高温だったんだろ
だめになったなら先端買い直し
慣れてる側からすると予備のハンダコテいるでしょと言いたい
やはりダメですか。
小手先買い直します。
ありがとうございました。
350度です。ハッコーの温度調整付きの半田ごてです。
コテをコテ台に載せたら電力下がる様に
考えます。
ありがとう
600番(荒くて360番)位の紙やすりで落とせば何とかなるかも知れん
カッターもスクレーパーとして使うのは可(切り込むようには使わない)
まあ、買い直しが早いね
次の作業まで少し時間があくときは、メッキ部分全体がハンダが覆われるように盛ってからコテ台に戻すようにするとよいよ
なんかメッキらしい
>>475 鉄は熱伝導率が低いのでレスポンスの悪いはんだこてになる
>>477 普通のこて先のはんだが直接乗る部分は鉄やぞ
(銅のコアに鉄の200~500μm程度の耐食メッキ、その上からはんだを乗せない根元部分などにはクロムメッキが基本的な構造)
>>479 耐食メッキの産みの親やんけw
>>480 コテ先でイギリスのアンテックスを当てるとか
なんかこのスレの住民は詳しい人が居るな
>>471です。
みなさんありがとうございました。
モノタロウに注文しました。他にもいろいろありますね。
T39-DS52という太そうなものも注文しました。
これでコネクタ付けも楽になるかも。
ありがとうございました。
えぇっ？T39？！
純正含むT12使っているけど本当に350度ならそう簡単に使用不能になったりしないよ
どういう使い方をしていたの？もしくは変な糸はんだとか使ってない？
コテ先だって安くないんだし再発防止のためにも原因の洗い出しをしておいた方が良いと思うよ
PX280とかは設定した分数でスリープで200度とかにできるからほんと便利だな小手先の寿命考えると
自宅でも会社でもHAKKO T12使っているけどスリープなんてなくてもそう簡単にダメにはならないよ
何か重大な間違いをしている可能性が高い
T39というと少し前にfx970買って初期不良だった人かな？
どれくらいの時間放置してその状態になったのかちょっと気になる
>>480 >普通のこて先のはんだが直接乗る部分は鉄やぞ
鉄の棒(を削る)話をしてる。メッキじゃない。
修理失敗しました・・何度もやり直ししているうちに基板のランド剥がしてしまいました
くやしいです本当に
ちなみに使ったコテは中華T12(BC3、C4)、中華USB温調ペンシル型コテです
>>489 そういうときはジャンパー配線が手っ取り早い
どういうものかしらんけどなー！
それと適正温度でやるのも大事だが
ワックスつけるのもとっても大事
ハンダの乗りやすさ全く別次元
>>489 あるあるだけど、まだ終わってないので頑張れ
どうせ高すぎるコテ先温度に有象無象の無鉛はんだ使って上手くいかずに弄り回した結果銅食われのオチだろ
>>489 古い基板や非常に小さいランドなら剥がれても仕方ない場合もあるが、何度もやり直して剥がしたのなら下手としか言いようがないな
370度のFX-951のコテ先をはんだ(SAC305)ふき取り状態で20分放置
当然コテ先は酸化してしまうがはんだを盛ってふき取るを繰り返せば回復する
コテ先がダメになったとかスリープがどうの言っている人は、この条件よりさらに
非常識な取り扱いをしているのであろう。もしくはエアプかもしれない
小手先濡らしてないのはダメだけど
20分とか放置の内に入らんよ
T39ユーザー、なんか扱いがめちゃくちゃな初心者が約一名混ざってそうなんだよな…
>>498 十分放置に入る
だからスリープが数分で動くんだよ
この辺分からんのならそれでいいけどな
>>500 スリープはそれ以上使わないならしばらく使わないだろうと推測される時間を設定するものだよ
それを過ぎたら小手先がおかしくなる時間を設定するものじゃない
>>501 杓子定規通りの言い掛かり出来ない時点で知能が低いと証明してるのなんでなん？
マウスのマイクロスイッチ交換完了
ストレス解消
100均マウスだから3本中必要な2本しかはんだ付けされてなくて楽ちんだったわ
これで100円だもんな
マジどうやって製造してるか見当もつかん
材料費だけでオーバーする気しかしないのは
それほど高コスト体質の日本に毒されてんのか
USB延長コードだって100円
USBマウスはそのUSB延長コードの半分以上内包してんだぞｗ
それにマウスくっついて100円だ
ステーション型の吸い取り器が欲しい
サンタさんお願いします
>>508 3年前にハード板マウス部品スレに
キャンドゥの100円マウスのスイッチの写真あげたん思い出した
2chb.net/r/hard/1623683356/11
気が向いたらマウス部品スレで廃棄スイッチの中身の写真提供してください
みどころは金属部の変色具合なんですよ
仮に真っ黒だったとしても恥ずかしがることはありませんよ！
はんだリール台買おうと思うんだけどハッコーとグートどちらがおすすめですか？
1個タイプ2個タイプどちらにするかも迷っています
台より吸取り線か小さいボビンに半田を巻いたほうが小回りきくぞ
小さいボビンって100gのはんだのボビン？
もっと小さいサイズですか？
吸い取り線のボビンってかなり小さいですね
なるほど
ああいうサイズにすると小回り効くんですね
ちなみに吸い取り線を使う時はそのままだと邪魔に思えて4〜5センチほどに切ってプライヤーかピンセットでつまんで使ってます
使用量が分からないから取り敢えずソルダーウィックの空のプラに巻いてみては？
とりあえず年末になったのでコテ台に付いている黄色くて丸いスポンジの新しいのを用意した
新年になったらこれに取り替えるんだ
当然みんなもやってるよね？
コテ台なんか持ってないし、コテ先はいつもティッシュ
俺はスポンジ派
たわしははんだ粒を撒き散らすので嫌い
今のコテ台にはタワシとスポンジ両方置くスペースあるんでタワシしか使ってなかったんだが今年はスポンジも使ってみるか
>>525 タワシの使い方が違っていないかな。
コテをザクッザクッととタワシに突き刺す感じで使います。
スポンジのようにコテ先をねぐってはダメです。
>>527 突き刺すとはんだが飛ばないと思う理由を教えてください
突き刺すと飛ばないけどタワシの中に貯まったハンダが付いてくるんだよな
>>530 タワシ相手に無造作に差し込んで引き抜くと…
にょーーーん。と半田のツノがついてきて萎える
皆さん、使い方下手なんですね。
同じ場所ばかりでザクザクしてもダメですよ。
位置を順番に変えていかなきゃ。
ティッシュでその都度処分してるから、ツノなんかとは無縁
ティシュ折りたたんで置いて
調理で使う先の細い調味用のビニールボトルに水入れといて湿らして使う
捨てるのも簡単だぞ
トラ技のハンダ付け特集号DVDでもスポンジがいいかタワシがいいかまではやらねーよなw
タワシは温度落ちません。
タワシはハンダくずが飛び散りません。
タワシはコテをクルクル回す必要がありません
コテ台タワシ出さない時は布とかキッチンペーパーとかで拭いて
面倒なら予備ハンダ乗せて遠心力で飛ばすがこちらは運動音痴にはお勧めしません
遠心力ではんだ飛ばしてる奴がタワシははんだクズ飛ばないと言ってるんだから、どういうことかわかるだろう
>>539 わかる
嫌味な意識誘導しようとしてるクズのお前
正月から気持ち悪い
>>542 ティッシュでやってる人が
ちゃんとゴミ分別していることを願う。
問い合わせたら細かければ良いと
アルミパイプも30cm位に刻んで出してくれとの事でした
>>546 へえ30cmのアルミ管燃えるゴミに出せるんだ
いくら機械化人だとしても、はんだ付けの温度を超えたら死ぬと思うんだよ、メーテル！！！
ターミネーター2の敵ロボットってハンダの塊みたいな奴だったな
趣味で作った基板どうやって捨てればいいのか分からん
棺桶に入れて一緒に焼いてもらえばいいんじゃね(鉛入り)
先月あたりからやってるけどYouTubeみて自分のハンダの下手くそさに絶望
>>556 プロと自負してる上手い人ですら
１．キッチリ制御されたはんだコテ
２．フラックス
３．使いやすい糸ハンダ
この3つが無くて
安物セットだと必死のパッチで苦労する
ハンダこてだけは温調出来るの選んでほしい
ハッコーのハンダごて使ってるけど調子いいです。
小手先を変えないと温度調節できない変なやつ。
おすすめハンダづけ動画教えてYoutubeにある奴で
>>529 液晶表示がグラフみたいで黄色いボタンが3つある
本体重い
>>557 gootの温調できるpx280買ったけどやっぱYouTubeみてるとすごいなって思う
有名YouTuberから再生数1000もない電子工作動画巡り楽しいです
>>562 やってる事変わらんよ
ただフラックス使ってない動画はウンコチャンだと思って
使わないで済む組み合わせもあるけど基本はフラックス使う事で綺麗に出来る
スマホのマクロ撮影とかしてチェックすればフラックス無しは無茶苦茶
裸眼で見えない微細な棘が気になる
今日は半田の事は忘れて粥食べる
せりなずなごぎょうはこべらほとけのざすずなまりすずよんろく
>>562 半田コテは自分もPX280に進化したけどその間に視力が退化した。。。
コテ先見えんよ。
最近は骨董品のH-130もまた使いだした
先が細いのでコテは二刀流です
「雲の上の存在だと思っていた」高精度はんだ付け技術試験で優秀賞
https://www.minyu-net.com/news/detail/2025010609221931607 
こういう人がYouTubeではんだ付け指導チャンネル始めたら電子工作に興味持ったりはんだ付けを仕事にする人が増えるんじゃないかな
>>569 ハンダ付けは電子工作する為のオマケみたいな扱いだからそこまでは無い
電子工作がPC自作並みに今以上に楽に安く出来れば改善するかもね
要するにスマホで簡単に作れて配線もカットしただけのをパーツにぶっ刺す感じで1本だけ配線してスマホを繋げてるだけで給電して簡単に動く
リトライも超簡単
この程度なったら利用者増えるかもね
現状は増える要素無いわ
>>569 ハッコーがやってる講習とはまた別の団体？
手震える←わかる
みえない←わかる
悲しい
老眼鏡も買ってるけどダイソーのやすいやつよ
手震えるのは日本酒でなんとか
>>575 そいえばそろそろ酔拳地上波放送ですよ
そがしの爺様
千石weller921zx今だに使ってる人おる？
コテの接続コネクターがバカになってきてツラい
>>580 あらゆる板スレで１行書き逃げスタイル
底辺らしくてよろしい
今後も人生を棒に振る行い頑張れ
>>579 捨て時だよw
まあ、別のコネクタつけてるのはぐぐったらあったけど
多分GX系の金属コネクタ、中華T12でよく使われている奴っぽい
自分なら直すけどな
ハンダ作業をやるような人間でも皆が壊れたら直すって発想にはならんのだな
>>582,583
そうそう、まさにこんな感じで治したい
GXと金属でググれば良かったのか。有り難う
こいつ手元が軽くて使いやすいんだわ
>>582 戦前からある汎用コネクタじゃん
マイクコネクタとかって言われてたりするやつ
軍関連コネクタか？
陸軍端子と海軍端子の違いを数年前に知った
所詮は簡易温調に近い構造だし保守も厳しいので、捨て時はとうに過ぎてるよ
でも愛着あるならコネクタ交換頑張りな
メタコンって各社作っているけど元々どこの会社のコネクタ？
ググっても歴史など全く出てこなかった
おそらく1943年時点ですでに存在してそう
T12 or T39使用の温調コテに改造してしまうとか
なるほど端子の違いが陸軍海軍の不仲の原因になったのか
60ヘルツ、50ヘルツといい規格の統一ができない日本人愚かやな
50/60Hzに関しては單純に東京電燈が悪い
交流送電では大阪電燈より後発な上に100V系なのに50Hzとかクソな選択をした
陸軍端子って久しぶりに聞いたわ
あまり使わないからかな
ラ製とか初ラではよく見た記憶
>>597 60Hz：ドイツ シーメンス系
50Hz：アメリカ GE・ウエスティングハウス系
だったか
原発は東電：GE・BWR 関電：WH・PWRなんだな
こて先クリーニングだけど、こて台のホルダー部分にこてをつんつんと叩いてはんだを振り落とすだけだな
それでもダメなときは、付属のスポンジを水を注さないで硬いまま角の部分でこて先をぬぐっているだけ
そんなにこげない、こげたら別の場所を使う、そんな程度
なんでこて先クリーニングにそんなにこだわるか不思議に思っていた
>>601 つんつんと叩くという表現が、
まったくイメージできない。
トントンと叩くんじゃないのかな？
>>601 スポンジに水を付けるのはスポンジを焦がさないためじゃないよ。
コテ先に溜まったハンダを取り去るために付けているんです。
先端に付いた半田の温度を、
一気に下げて固形化して
コテ先から剥がれやすいようにするため。
温度下げるだけじゃないのかって、何の為に下げるのか?
一時的に下げて何が嬉しいのか。
水スポンジで温度を下げる意味があるのは非温調コテ限定でしょ
かなり綺麗にしてみたコテはXS-DとH-130
クリーナーはトイレットペーパと水です
なんでコテて酸化する素材なの
表面をテカテカセラミックでも覆えばそれだけでハンダも付かず問題解決じゃねーの
もしくはテフロンでも使えばヤニも弾くだろ
>>614 どんな奴（池沼）がこのスレに来ているかよくわかるであろう
ZOYI ZT-N1＋HAKKO T12-D24＋ASOMETECH 868D
の構成で中型のミノムシクリップにAWG16線をはんだ付けしたけど出力不足は感じないな
>>583 半田ゴテのコネクターをはんだ付する別の半田ゴテがないトンチみたいな展開を想像してしまった
>>614 鏝先の管理を怠ると…まるでテフロン加工かのような「はじくコテ先が作れるよ」
リフレッシャーなにそれおいしいの？(すっとぼけ)
先端からフラックスを蒸気にして噴出するコテまだぁ？
>>623 蒸気にするのも噴出させるのもそれほど難しくは無いが止めるのが難しいな
フラックスを蒸気にして基板に吹き付けるやつ持ってるよ。
部品が発熱すると溶けるからそれが分かるって触れ込み。Alixpressで買った。Resin atomizer
はんだ付けに使うならかなりの量を吹き付けないといけないと思う。
プラスチック溶かす用にT12テフロンあったら欲しいかも
>>627 芯の1本をプラスチック溶かす用にしたらいいだけでしょ
チップリフレッシャーいいよね！
思い出したときに使って、また存在を忘れる
俺が見たことあるのは、吹き付けるのではなく煙状のフラックスを垂らす奴だな
ものはワックス用VAPEそのままに見える
蒸発させたのを吹くって結露の水みたいにちゃんとフラックスに戻るのかな、とか思ってたら
>>631 見て霧吹とかインクジェットプリンタのノズルとか働くネコチャンとか考えがまとまらない
イチケンの動画で見たわ
使い物にならんって事だけ分かった、レジンベープ
>>628 拭ってもかすかに残るからホットメルト用ABS用木用って何本も必要になるし残ったプラ温まって臭いし
>>635 プラカッターのホットメルト使ってるとわかるが全部そうなるぞ
暖かい間に拭って汚れ落とすしかない
>>631 この用途ならサーマルイメージカメラの方が有用
ハッコーとgootは競合だけどどっちもピジコムのニッパーを自社ブランドで出してるんだな
>>641 だとしたら置き方やばくね
すぐ下にコネクタもあるし
こんな2重蓋の構造で漏れないんだ
もいらはマヨネーズ容器に水いれてる
適宜な量を出し易い
最近の一体型の温調コテは少し重いな
ステーションの方が軽い
軽いコテが好きな人にはMI-6-12Vがお勧め、最軽量でコードも軽い
机の上にCVCC電源が常駐している人は出力可変で使える
欠点は小手先の種類がないこと
何と比較して重いのだろう？手持ちのだと
pinecil 約35g、fm2028改 約30gで体感変わらないや
>>651 これ軽いのはわかるけど、非温調か
H-130は16g
XS−Dはケーブル込みで30g
以前とあんまり変わって無いんだよ
>>655 XS-Dはイギリス製のアンテックス
温調で動作温度はデジタル表示だよ
温調でないと１日電源を付けてるとコテ先が焼けるからな
>>656 元は
>>650でどちらも温調コテの重さで
非温調だと前提がかわったなと
>>659 ああ、そう言う読み方か
651読めば気がつくと思うけど、温調ではない
手動で調整しなさいだな
これがセラミックヒーターなら自分で外付け温調器作ってしまう手もあるんだけどね
最近ホットブローガン使い始めてqfpのはんだ付けが超簡単になって感激中
つけて２週間位たったやつのはんだ付け部位がピンもふくめて黒っぽくなってきてんだけど
これってなんだろ？
施工不良？
>>662 >ピンもふくめて黒っぽくなって
写真見せて
スマホで写してみたけど、写り荒くてダメポ
マクロレンズ探してくる、あとロダよろ
>>664 使ってる、今回初だけど
クリームはんだだと、そうなっちゃうの？
>>665 >マクロレンズ探してくる、あとロダよろ
http://2ch-dc.net/v9/ マクロレンズは虫眼鏡で代用できる事が多い
小さいレンズが吉
マクロレンズ見つからなかったから、どうすんべとおもってたら
usb顕微鏡なるものを持ってたんだったｗ
でもピンの黒ずみは照明で白飛びしちゃってよくわかんないなこれ
>>672 パッケージと比較すると、ほぼ真っ黒と見て良いな
>>672 ひよっとして鉛フリーで銀入りのやつ？ だとしたら単なる硫化なんだけど
鉛フリーだけど低温ハンダで
錫42％ビスマス58%で銀は入ってないっぽい
他の部分で実験してみて再現したら条件を変えてさらに実験して、発生する条件なりを探すしかないかな
Biを多量に含む低温はんだって部品を付けるためのものではないような・・・
ビスマスって身の回りではどういう用途に使われる金属なの
>>680 ペーストハンダなのに部品をつける以外のどんな用途に使うのか教えてたもれ
俺も自称ハンダ付名人なんだけど、ハンダ付の技能を証明する資格とかある？
ゴッドハンダとハッコーがそれぞれ検定やってるみたい
ハッコーの営業の名刺にも技能のランクが書かれてあった
講習3日 85,800円
受験料 5,500円+15,400円+15,400円+15,400円
想像以上に高かったwww
リフローで一般的に使われるはんだってSn-3.0Ag-0.5CuとかSn-1.0Ag-0.7Cuあたりじゃないの？
有鉛でもSn-60PbとかSn-63Pbとかだろ
Sn-58Biなんてデバイスメーカーもリフロー用の温度プロファイルを用意していなくないか
>>678 組成から特殊すぎないか。エスパーキボンヌ過ぎてアドバイスできなさそう
・製造メーカー
・購入ルート
・組成の確かさ
・フラックスの性能
ちなみにアリエク等で買ったのであればすべてが疑わしい可能性があるのであなた以外誰もわからないかもしれない
>>687 国内だとJAXA関係でありそうだけどな
>>691 3万とか金持ちだな
第2種電気工事士の試験が1万弱
法的効力無いのにこれ以上出す気にはならんな
>>690 Sn-Bi-Agのクリームハンダは秋月やDigikeyでの扱いがあるね。まだ一般的じゃ無いようですね。
工業高校だったんだけど、
電子課の一番最初の授業がハンダ付けのやり方だったよ
うちは明治からろう付職人の家で、小学生の頃からロウ付けしてた自分は、ベースあっためてー、いい感じになったらハンダ流してー
とやっていたら、お前らのなかで正しいハンダ付けが出来たのは一人しかおらんっ！って褒められたｗ
はいはい自慢話すごいでチュねー
今も職人してます
>>695 ロウ付けの技術があれば半田付けなんてやってなくても良い気がするが仕事がないのか？
失業したので職業訓練に行ったら、はんだごてのこて先を削るとかやり出したぞ
>>696 趣味で電子工作するんで、そのときははんだごて使います
職業訓練でハンダ付けもやるのか
15年以上前に職業訓練に行ったら旋盤フライス盤マシニングセンタどれも立派なやつだったからハンダゴテもハッコーのハイエンド想像したけど
>>697 見ると木の持ち手のやつ想像してしまった
必要となったのでロウ付けしてるけどガス缶でやってます
年1回2回しかやらないのでブロック組むのが面倒
耐熱ブロックとか用意するので地味にお金が掛かるね
いやまあ14年くらい前の話なんだが
それでも銅こて先なんてありえないわけで
有ったぞ
>>705 2010年になってもこの時代のハンダゴテ習うのか
法律でバキバキに縛られていないやつは教材の予算も出ないのかねぇ
>>706 小さな銅片ならくっ付くだろ
導波管工作でも教えてるんだろ
冷媒配管って銅管じゃなかったかな
専用工具でフレア処理加工だったをして差し込みにして銀蝋やら銅蝋で
接続してたような気がする
あと、避雷針からの接地線（鬼撚り線）を接地極銅板に接続する箇所は
銅蠟で蝋付けしているはずだったけど理由は分からん
高圧電流だとハンダ付け溶けちゃうから熱耐性に優れるろう付なのかもしれないな
妄想
>>711 温度設計失敗してない？と言いたい。
そういう所はねじ止めと圧着じゃないのかい
しらん、そう書いてあったんで妄想だがって書いただけだし
なにか嫌なことでも最近あったのか？ここで思い切り話してみ？
全部どこも半田付けだぞ
電子回路はそんな高温にはしないから
>>711 避雷針の接地棒は、一つには錫の導電率が銅の1/7くらいしかないため（共晶はんだはもっと低い）。
もう一つにははんだ付けしたものを地中に埋めるとあっという間にボロボロになってしまうため。
導波管と話題を振ったんだが出てこないな
ホビー工作で作る様な物じゃなかったな
>>716 ググってみるとPb-Snはんだだと腐食に弱い（電蝕？）ことと、
抵抗値の関係で雷サージ電流が流れたときに熔ける恐れがあるかららしい
>>717 ハムフェアで137GHzだったの自作機を展示していたブースでは
細いφ5mmぐらいの銅パイプを導波管に使っていたよ。
あれぐらいの波長ならこの形状のパイプでも遮断周波数に掛からないとか
マイクロ波なんて大学の授業と電波望遠鏡の見学？でしか触れたことがない
あの頃は数式としては理解したが電波の世界はやっぱりよくわからんな
3mmのLEDに光らすのに電源繋いだら一瞬でLEDの色が変わって足と抵抗止めてるハンダも溶けて外れるから抵抗値調べたら低すぎたことあった
5V500mAのACアダプタでもこんな事起きるんだな
>>722 お前はアホか実際に経験して驚いたという話なだけだろ
怪我が無かったようで良かったなという事が言えないのか
>>725 素人なので電力計算の方法教えてくださいお願いします
>>724 そうだね、こんどからはおうちのひとにみてもらおうね。ひとりでやったらだめだよ
>>721 LEDのVfを2Vとすると抵抗にかかる電圧は3V、10Ωの抵抗だったとして2.5W、1/6Wの抵抗ならはんだは溶けるか
>>735 2Vって書いてるから青や白じゃないんだろ
海外の動画みるとはんだこての先がナイフみたいなの使ってるの多いんだけどつかいやすいんかな
>>737 中華のT12タイプ買う時にデフォルトでナイフタイプが付いてる。
最初、ホットナイフだと思い込んでたけど、こういうのもあるんだね。
意外と普通に使えるけど、ちょっと違和感。
T12は、コテ先の種類豊富だけど微妙に気に入るのがない。
表面実装にはナイフ形が一番使いやすいとは聞いてる
普段のはんだ付けではよくわからん
給水管が鉛製のアパートで毎日水を飲んでいた男性が鉛中毒に 地裁は大家に700万円支払い命令 市担当者「周知促す」 ★2 [お断り★]
http://2chb.net/r/newsplus/1739624816/ >>740 鉛中毒になるほど溶け出してくるのか
昔はいっぱいあったと思うが
>>741 鉛中毒というのは世界的に知られていたから
昔から使ってるのはそんなない
>>741-742 検索したら卒倒するよ。日本の水道の歴史100年コースでの鉛管行政の歴史(WHO基準より数桁違う緩さ)は
昭和どころか平成に入っても続いた。交換工事は義務ではないので今でも…
土中も含めて差し替えたのはお金持ちの自治体や家主ぐらいで新築まで放置プレイ。猟銃の鉛玉、釣りの浮き
鉛嫌いなヨーロッパですら航空宇宙産業は鉛ハンダのダブスタだから、ま、色々あるのでしょう
>>741 本管ならあまり問題は起こらないかもしれないが、
末端の水の滞留時間が長くなるところで問題になるのでは？
また、水質によって析出量が変わるという話もあるがどうなんだろう
水温によってもイオン濃度は変わる筈だね
毎朝蛇口をひねって最初に出てくる水を飲んでいたとかでも中毒になるのかね
最初の水は捨てろと昔から言われてたけど
何か特殊な事情があるのでは？
>>745 そう簡単に鉛中毒になるなら昔からもっと大問題になってる筈
特殊な事情で思い起こせるのは実は水道水起因ではないことだろな
水道水起因なら家族も発症しないまでも少しは血中鉛濃度が上がってるはず
裁判で訴えられた方が反論した可能性もあるがそれが報道の簡単な説明では分からんね
事実関係も刑事裁判の様に深く追及するわけではないから判決だけでは分からないことも多い
家の道からの配管は未だに鉛管だぞ
柔らかいから割れないんだよ
>>745 最初の水は捨てろってのは水道管内側の錆が出てくるから
1カ月とか半年水を出してない水道管内部の水は錆と混じって土色してるよ
>>743 うーん体に影響出る程かな
この辺どうなんだろう
未だに旧本道で大きな本管だから工事が出来ないんだよ
>>743 >鉛嫌いなヨーロッパ
PZT系圧電体の規制はどうなったかな
あれはヨーロッパがPZT分野で先行している米、日の足を引っ張るために
環境問題を錦の御旗にしたということを言っていた業界人がいた。
その昔、積層構造のセラミックデバイスの内部電極が貴金属系材料で高コストなんで、
中空構造作っておいて溶融鉛を注入して電極形成させてコストダウンを図ろうなんて
某社が色々試作していたらしいが・・・
超音波式加湿器とかで吸い込むのはまた違ってくるのかな
水道管に石綿使ってて飲む分には直ちに影響はないけど付け替えるって騒動もあったような
素人なのではんだ吸い取り機買ってしまった
はんだシュッ太郎NEOだったかな
吸うのも電動の高いやつは手が出なかったよ(´・ω・`)
>>756 初心者の頃はそうなるけど
ある時に1万円で買えるの？やすーいとなって即買う
入力反応しないキーを抜き取るのについ今しがた電動使った
ぐぃ～～んぐぃ～～～～んぐぃんぐぃんスポッ！
なんだかんだで年10回は使う
電動は買って本当によかった
一体型のガンタイプなのでステーション型も気になっている
ステーションも使ってたけれどガンタイプが一番手軽で好き
数をこなす作業をするなら圧倒的にステーション
ホビーやチョットやる程度ならガン
>>745 使わないと塩素濃度が下がって死水になる。家庭内や家屋内では特に枝分かれしてる系統の水道を毎日入れ替えているのか？
配管や継ぎ手などからの錆び水やら他にも諸条件が沢山あるので…水道局レベルの公式ベースで朝一番の水は植木や掃除に…。
>>753 JAXA「詳しく話しを聞こうじゃないか！(鉛フリー化
>>765 下流や海の魚や貝「お、おぅ…(取り込んじゃうか〜)」
人間「お、おぅ…(食べたら取り込んじゃうか〜)」 ←ヨーロッパの懸念
>>767 取り込むと言っても海で薄められるからへっき、
それに鉛が溶けているからと言っても無機物だから問題なし
と言っていたのが、生物が濃縮した上で尚且つ簡単に有機鉛になってしまい水俣病
>>770 >水俣病（みなまたびょう）は、熊本県水俣湾周辺の化学工場などから海や河川に排出されたメチル水銀化合物（有機水銀）により汚染された海産物を住民が長期にわたり日常的に食べたことで水銀中毒が集団発生した公害病である。
道路の下は未だに鉛管が残ってるんだよ
車が通っても割れないから
チッソが排出したのはアセトアルデヒドを作るのに使った無機水銀である硫酸水銀
それがすぐにメチル水銀に変化するのでメチル水銀を排出したと言われている
鉛と水銀の毒性の強さは同じ重金属の中ではそれほどは変わらないと思う、化合物次第
どちらも無機の状態ならそれほどは毒性が強くないが有機になると体内に蓄積されやすく怖い
>>768 海に汚染物質クッソ垂れ流ししてる欧州や中国というのがおるから無理
いまむちゃくちゃきたねーよ
チッソ訴訟では日本の地獄の釜を開けたような状況だったとか
あれは天皇家も絡んでるから警察とか司法が見て見ぬふりし続けていたんだよ
その上で外国にすっぱ抜かれて対処する必要が出た地獄
昔買ったiMacの画面が映らん。
半田割れだろうな。
んじゃっまあ、金属鉛が有機化する過程を教えてクレメンス
昔歯の治療をした人はアマルガム使ってるだろうから
水銀中毒になりたくなかったらさっさと取り除いた方が良いらしいね
>>779 まさかとは思うがブラウン管のiMacだとフライバックトランス周り
>>779 初代か？
あれアナログボードとかいうやつの不良で2年くらいでブラウン管ダメになってたのにえらい長持ちしてるなその個体
ブラウン管MACのアナログボードが壊れるのは宿命
そして修理しようと思ったヤツのごく一部がフライバックで感電するｗ
>>786 そのハンダクラックが目視じゃなかなか見つからないんだよね
CRTは大体ブロアーであぶれば解決するし
古くて偶に動作おかしいのもあぶると治る
今のビデオカードも撓らせてじわじわと基板とパーツの具合悪くなるのであぶるとエラー個体が治るので小遣い稼ぎ捗る
>>787 そんなことないよ。虫めがねで見るとちゃんと割れてひび入ってる。
フライバックの発信周波数のわずかな振動で割れていたんだろう。
>>789 >虫めがねで見るとちゃんと割れてひび入ってる
それ目視って言わないし
フライバックの振動で割れるならどこの家庭のテレビでも割れたはず
単にフライバックトランス（ミツミだったかな）の製品不良
>>789-790 表現の差こそあれ悪意はないのだしその辺で
>>790 SE/30
見たことある? アナログ基板が垂直になっててフライバックは片支持なの。
フライバックは正常で半田付け直すだけで横一が直るんだ。
>>795 横一が起こるのはフライバックでなくて垂直出力の半田付け部分のはず
横一という器用な故障は垂直発振が正常かつそれが出力されていないと言う変な状況で無いと起こらないと思う
ここがベーク片面で割れやすかった記憶
>>793 真面目な話、虫眼鏡は目視じゃないの？目視なの？
ハズキルーペは？
半田割れは基盤をオーブンで焼くと直ったりすると聞く
パナソニックのTVをこれで直したYoutuberも居るよね
>>796 >横一が起こるのはフライバックでなくて垂直出力の半田付け部分のはず
フライバックのコイルも込みで発振回路を構成しているので
そのフライバックの半田付け箇所がクラックで断線すれば発振は止まって横一。
>半田割れは基盤をオーブンで焼くと直ったりすると聞く
直るかもしれないけどどの点の不良だったかわからずに、
結果オーライの修理方法(?)ですよね?
そんなんで良いの?
Youtubeに東芝レグザの修理が多く出てるね。楽器屋が本職の人が実施して
とんちんかんなこと言いながら動画を回して、結局わからないというのがあった。
結構笑える。
>>802 なるほど、それがあったね。
>目視試験は，試験体の表面性状（形状，色，粗さ，きずの有無など）を，直接又は拡大鏡を用いて肉眼で調べる試験をいう。
JIS Z2300
ってか、お前が間違ってんじゃん！
>>800 いくら立派な方法で直そうとしても直らなきゃ意味ないだろ。
結果がすべてだよ。
いまだに結果が全てという体育会系がいるんだ。
直るなら何時間掛けてもいいんだ。
賢くやれば5分で終わることもあるよ。
>>803 それ半田付けの規定じゃないぞ、非破壊検査の検査なんて厳しいに決まってる
分野ごとに規定は違う
JISが定めてなきゃ会社ごと、業界ごとに違う
回路基板の目視検査に拡大鏡を使うというのは聞いたことがない
ピュリティー調整なんて知らないんだろうな、ここの人達。
HUE調整とか。
質問
ハンダに詳しくないんだが、初めてフラックス買って普通にしまっていたら勝手に漏れて量がほとんどなくなってしまったんだけど
普通に置いておくとダメ？倒さないればいいとか、冷蔵庫とか
強く閉めると固着して2度と開かなくなるから倒れないようにして軽く閉めている
アルコール分がとんでるんじゃないかな
アルコール30%位で蒸留水と混ぜたのを入れて1週間おいてみたらどうだろ
ソルベントって、専用の希釈剤を出しているトコもあるんだけど
入手メンドイから、代わりにIPAで薄めておけ
アルコールのみ追加するとアルコール成分濃すぎて良くないと思うんだが
この辺詳しい人居たらよろしく
>>817 普通にしまうって、どう言う事？
正しくしまってあるのに漏れることは無い。
固着したキャップは、プライヤーでひねれば取れる。
2度と取れなくなるなんて事は無い。
蒸発したのか漏れたのか使ったのを忘れてるのか分からないとなんとも
10年以上使ってるサンハヤトの同じような容器のは漏れたり蒸発したりまったくないな
倒さなければって言ってるから倒したんでしょw
それでも蓋をちゃんと閉めてれば漏れることはないけどそれで漏れたんならそこも甘かったと
まったく問題ないのに漏れたりするならそんなの店頭に並べられないじゃないかw
溶剤だけならアルコール以外も入れないといけないのだが
>>826 倒していても漏れないのね
なんで漏れたか分からないが買い直すわ
仕事でちょくちょく管交換してた
業務用の奴だからかなり壊れる
>>822 そこまで拘るなら素直に希釈剤を買うべきと思うが
それはともかく
コレとかみると、ほぼアルコールっぽいふいんき？
フラックス希釈剤 BS-9505A
https://www.goot.jp/products/detail/bs_9505a 専用の希釈剤は添加物のプラスアルファあるけど
実質ほとんどIPAだろうね
IPAって腐敗臭みたいなのが残って嫌なんだが
皆の使ってるやつは、どんな感じ？
>>844 そんなのしない
臭いのは安くて質が悪いかもしれないね
>>845 そうか安物で不純物が大量に残ってんのかもな
ちなみに、こちらのは燃料用で売られてるやつ
>>849 公式サイト見たら950と952も「※在庫なくなり次第、販売終了」ってなってるな
天はT12を見放したか
>>852 IPAはイソプロピルアルコールの略じゃね〜んか？
そうだよ
無水エタノールは炭素と結合するのと色々と分解してしまうから
いやいや
分子の結合を押さえる為にIPAを使ってるんだよ
除光液はアセトンが主役で肌荒れ防止にあれやこれやがはいってるので
洗浄に使うなら直接アセトン使ったほうがよい
SS-8200 自動温調半田ゴテ
こういう製品があるみたいだけどこれって何？
手動温調半田ゴテってのがあるの
それとも、オートマチック自動サーモコントロール温度調節計付き温調ハンダコテみたいなもの？
このまえ買った電動半自動はんだ吸い取り器
便利やわ
特にホールにハマったはんだを吸い取るのに助かる
なんで最初からかわなかったのかと
よくわかる
フルキーボードのスイッチ全交換、電動吸い取り機ないとやる気もでない
>>865 買ってから始めてわかるのがハンダ吸い取り鬼
ズゾゾゾゾーー
吸い取り機って、ディスクリート部品だけで
面実装には使えないんだよね。
すぐ詰まって使えなくなる
アセトン最強だよね
肌荒れ心配なら後でアルコール等で手洗い保湿すれば完璧
アセトンは内臓破壊するので日常的に使ってるとアンパン吸いと同じで脳もやられて終わる
吸引量によるが週1回でもやばい
俺「アセトンありますか？」
薬剤師「風邪薬ですか？」
俺「・・・」
>>868 その為にビスマスを混ぜた低温ハンダ自作した
そうして満足して何処かに失くしたorz
ネイルの除光液はアセトン
ノンアセトンは落ちないらしい
プロが防毒マスクなし使ってても換気すれば宜し
基本的に換気しないでしょ
特に冬はしめきってる
換気の概念そのもの抜け落ちている素人さんもいるの怖いね
有機溶媒の種類によって溶解できる樹脂と溶解できない樹脂がある
そりゃそうだ
知らないと容器に入れて穴開けてしまうω
テスターの表示部にかかったら跡が取れないんだけどコレ何かな?
これリード線巻きつけてたら可塑剤で変形しちゃったみたいに見える
発泡スチロールが面白いように溶けていく。そんなビジネストラックをテレビで見たことがある
80年頃までの純粋なシンナーは発泡スチロールが無くなるぞ
>>879 ハッコーのフラックスリムーバーじゃない？
食用油でもカップ麺の容器を溶かす油はあるので、入れないよう注意書きがある
>>886 純粋とか言われても何かわからない
昔は純度が高かったけどよくわからない自然現象で純度減るのかね？
こんな事が起こっていた人類の歴史は中世辺りで頭打ちで所
>>889 シンナー吸ってろりった奴がいるから
危険で成分変えたんだよ
今は基本販売されてないから
じじいしか知らない
シンナー吸ってロリったらそりゃ大変だ
成分変わるいわれても塗料買いに行けば普通に買えるんじゃないの？
興味無いから知らんけど
そう言えばスチロールコンデンサって発泡スチロール使ってんのか
>>888 食用油をカップ麺の容器に入れるのはアウトだけど
カップ麺の容器を食用油に入れるとそのまま消滅して気付かずに食糧に入ってしまう恐れがあるな
>>894 昔はトルエン主体だったけど今はあまり使ってないんじゃないかな
特にホビー用にはほとんど入ってないはず
シンナーってそもそも薬品名でも特定の製品名でもないし
昔使ってたケトンとかトルエンは今は殆んど無いな
最近はヘキサンも少ない
シンナー(paint thinner)ってそのまま訳したら「薄め液」だから
トルエンとかの物質名じゃないからなぁ
電車に乗っていたら、あまり治安が良いとは言えない地区の駅でアホ面下げた
一団が手に手にコーラ缶持って乗り込んできたが中身はシンナーだった
電車の中でシンナー吸引するバカがいるのかとびっくりした
締め切った車の中でシンナー吸引していた奴らが煙草吸おうとして
ライダー着火したら、気化充満していたシンナー蒸気に引火爆発して
全員死んだということもあったな
シンナーでラリっていたので車外に脱出できなかったとか
>>895 なんで発泡だと思ったんだ？
ひょっとして「発泡」ってどういうことか知らないのか？
エアバリコン風に発泡スチロールの空気でコンデンサしてるのかと思ったら騙された
>>909 ポリバリコンも知らないか、それも発泡スチロールだと思っているかだな
>>911 間違いに間違いで応戦されるとツッコミづらいよなw
>>912 熱に弱いのでヒートクリップで脚を挟んではんだ付けしていた。
スチロールは熱に弱すぎるのでSMD全盛の世で使われなくなった
「マイカ」 コン言わない。雲母が上質なインド製とか無駄な豆知識も披露しない
>>921 >雲母が上質なインド製
数十年前に掘り尽くした、
世界中探しても同等のものが見つかる可能性はないと言われている
15個程無駄に隣で寝てるわ
0.1μ2kV、3kVモールドタイプ
0.01μ4kVシリコーンオイル封入タイプ
球アンプに使えるかと買ったけど結構デカいのでそのままになってる
ほぼ初めてのハンダ作業
目的はマウスのスイッチ交換
既存スイッチをまず取り除かねばならんが吸い取りがなかなか上手く進まない…
>>924 奇遇だな、俺も全く同じ状況
練習用の古いロジクールのマウスは無事スイッチ外せたけど、本番用のLenovoのマウスのハンダがなぜか全く溶けない
>>924-925 無鉛ハンダだと融点が高いからなかなか溶けない
普通の鉛入りハンダを足すと融点が下がるので溶けやすい
はんだごての温度は相応に高くしてね
>>926 >>927 アドバイスありがとう
温度を少しずつ上げてみます
もうちょっと試行錯誤して自分の置かれてる状況が理解できたら、また質問させてもらいます
もしかしたら二度と使わないかもしれないから安いハンダゴテと吸い取り線でチャレンジするけど、初心者ほどいいハンダゴテと電動吸い取り機が必要なこれはなんというの？
高いハンダゴテや吸い取り器買うくらいなら
マウス買い替えるだろ
仕事にするんか？
無い
仕事だとな
朝から夜まで半田コテつけてるから焼けない温調だぞ
交換する部品もかなり有るから電動の温調吸い取り機
>>931 それいうなら安いハンダゴテと吸い取り線とハンダとコテ台買う金で新しいマウス買えるよな
そういうことではなく気に入ったマウスを使い続けたいんだと思ったけど
リード部品交換するなら思考停止で黙って電動買えと言ってもいいくらい便利
吸い取り線はこれも便利だから必要
ケーブルのシールドが余ってたらそれにフラックス染み込ませて吸い取り線代わりに使ってる
スイッチ交換は追いハンダしてからハンダ吸い取り機使うとやり易いし
コテはある程度の物なら何でもいいと思う
個人的には気に入ったマウスを好きなスイッチに交換して使うという満足感の為やってる
>>934 1万円くらいのマウスじゃないの？
100均ので良ければ買えるけど。
オレはマウスにこだわりないけどね。
>>938 俺は静音スイッチに交換したい
ゲーミンググレードのセンサーと軽くて煩くないスイッチの組み合わせで安いマウスってなかなか無いのよね
>>940 静音スイッチは耐久性が低いからゲーミンググレードのマウスには使われないと思う
個人的には通常用途や分解がしやすいマウスだとクリック感も好みで最近よく使ってるけど
それ以外はOmronのD2F-01F使ってる
弘法とんでもなく筆を選ぶ
気に入らない筆は投げ捨てたりしてた
>>941 ありがとう覚えておく
快適なPC作業用に安い中華ゲーミングマウスをそこそこ静音化するのが目的だから耐久性は問題ないかなあ
まずはハンダ作業を習得しないと
>>942 元々は能書筆を選ばずで弘法じゃなかったみたいだしね…
>>929 >もしかしたら二度と使わないかもしれないから安いハンダゴテと吸い取り線でチャレンジするけど、
共晶（電子工作用と書いてあることが多い）ハンダ使えば問題ないよ
高級な道具を要求されるのは無鉛ハンダ使う時だけ
吸い取り線ははんだコテが大きくないと役に立たないことが多いからとりあえずは必要ない
最初から金を使うと楽しくないだけ
>>948 安物は同意だがペン型は使い難い
アナログが使いやすく感覚的に電気が理解しやすいが高いので、
数百円で入手できるものがおすすめ
>>945 別人の格言が何時の間にかマリーアントワネットになってる
パンが無ければ（略）とかもあるしな
>>929 はんだコテだけは普通のやつ必須
普通というのが大事
1500円とか数百円の理由のわからないのは多分まともに使えない
普通のはんだ（有鉛はんだ）を使うなら350度となってるのでよかったかな
温調ばかり使ってるから難度が良いのか良くわからん
gootのやつと中華の安物温調を並行して使うと違いがよく分かる
>>954 TQ-95と中華T12使ってるけど
T12は使いやすいね。
パワーいる時はTQ-95圧勝だけど。
>>954 中国製T12互換は使いやすいぞ
あと何時までも中華と書く奴は中国人かな
中国って書いてないんだ
マウスのスイッチ程度なら別に難しいこと無いんだけれどなあ
11Wのセラミックヒーター非温調とSACはんだでも難なくできる
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