ﾃﾚｯﾃﾚｰﾚｰ ﾃﾚｯﾃﾚｰﾚｰ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣彡⌒ ミ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
―――― と(´･ω･`) ￣￣￣￣
￣￣￣ ――――‐/ ⊂_ノ ―――＿＿ ――
―― ./ ／⌒ｿ
￣￣ -'´ ￣￣￣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
新スレに俺様登場！
ガスM4のレシーバーにセラコートしたんですが
ストッパー手前のちょこっと盛り上がってる部分
ここに塗装の厚みでセレクターが入らなくなってしまいました
強引に押せば入るかもしれないけど、塗装がハゲそうで躊躇してます
実際にセレクターを組み込む際に、塗装の厚みで入らなくなったのでヤスリで穴を削ったら
ふちの部分の塗装がボロっととれて、下地の銀色が出てしまいました
皆さんはどう処理しているのでしょうか
あらかじめマスキング箇所を指定できなかったのは残念でしたね
外注に出す時はこちらの希望と齟齬が生じないよう連絡を取り合える業者へ頼むべきですが
自家塗装ならば補修は容易だと思います
塗装で厚みが出るのは仕方ないので、前以てその分削っておく。
又は塗装しない。
塗装後そのような事態になったら、無理に嵌め込んだりすると、余計な所にまでダメージが行くので、その都度鑢かけたりドリルで穴を広げたりする。
どうしても一部欠けたりしたら、似たような色で補修するか、傷のある面を敢えて少し色調の異なる色で塗り直してみたりもするので
テンプレ↓
各社スプレー式塗料の特徴早見表
キャロム
・乾燥が早い
・皮膜が強め
・ブルーイング風仕上げ等の特殊塗料が豊富
・どこのショップでも扱いがある
・誰でも簡単に塗装できる
・容量は300ml
・実売は2.2k-2.5k程度
インディ
・乾燥が早い
・皮膜はやや強め
・トイガン向けでほとんどの色が揃っている
・最近になって内容量が上がった
・容量は420ml
・実売価格は2.5k-2.8k
テンプレ↓
G.スミス.S
・乾燥がやや遅い
・皮膜は弱め
・モデルガン等向けの塗料/仕上げ材が豊富
・金属に使えないプラ専用の塗料がある
・容量は220ml-420ml
・実売価格2.5k-3.5k
トビカ
・乾燥が早い
・皮膜が強い
・自衛隊採用らしい
・マットブラック/ブルーイングのみ
・容量は420ml
テンプレ↓
キャロム
全て入手製が高く初心者でも比較的簡単に扱える塗料が多い。
薄く繰り返し塗る手法が推奨される。
※ABS/HW/金属全てに使用可能
乾燥の早い製品
・ブラックスチール
実際はパーカー寄りの色合いの黒色になる。皮膜強度は高い。
・ブルースチール
メタリック調のマットな青色で皮膜強度は高い。
・ステンレスシルバー
光沢のある銀色で被膜強度は高い。WAのシルバー系に近い。
・チタニウムシルバー
マットな銀色で被膜強度は高い。銀色では最高の被膜強度。
以下やや乾燥が遅い製品
・メタルブルー
ブルースチールより黒みの強い青色でやや半光沢。被膜高度は高い。
・ガンブルー
深みのある青色で光沢。厚みはあるが被膜強度はほかの製品よりやや弱い。
・ジルコニアクリスタル
人口ダイヤ原料の光沢のあるクリア色保護材。現在容量の大きい缶のみ販売。
テンプレ↓
インディ
やや入手製が悪いが売れ筋の物は常備されている店が多い。
直射によるダラし厚塗りを行うとマット感がなくなる場合あり。
薄く繰り返し塗る手法が推奨される。
※ABS/HW/金属全てに使用可能
・ブラックパーカー
マットな黒色で被膜強度は高い。ABSではやや荒れる。ABSと金属で仕上げに差が出る。
・ダークパーカー
ややパーカー寄りの黒色で被膜強度は高い。強度の高い黒色ではベストバイ。
・パーカーシール
完全なマットパーカー色で被膜強度は高い。
・メタルパーカー
研磨で金属感が出る特殊塗料。皮膜強度が弱いので下地塗装処理が必須。
・クリアーパーカー
マットクリア色の保護材。
テンプレ↓
インディ続き
・ブライトステンレス
半光沢の銀色で被膜強度はやや弱い。
・ダークステンレス
半光沢の暗めの銀色で被膜強度はやや弱い。
・フォレッジグリーン
明るめのマットな緑色で被膜強度は高い。
・オリーブドラブ
深めのマットな緑色で被膜強度は高い。
・ダークアース
マットなアース色で被膜強度は高い。
・コヨーテタン
マットなタン色で被膜強度は高い
テンプレ↓
G.スミス.S
入手製は悪いがコアな製品が多い。
ABSなどプラ用の塗料が多い点が特徴。
仕上げ材がついでいる物も過去あったように上級者向け。
皮膜強度が弱い製品が多いので扱いが難しい。
・黒鉄
ABS/HW/金属用で若干パーカー寄りのマットな黒色で皮膜強度はそこそこ。
・極黒
ABS専用でマットブラック。皮膜強度はかなり弱い。
・超密着
ABS/HW/金属用の下地材で強力な皮膜形成が可能。粘りのあるうちに本塗装を行う。
以上、前スレのテンプレをコピペしました。
申し訳ないですが、その他の塗装/塗料も話題になってるみたいなので、誰か上手く纏めて加筆をしてテンプレにして貰えると幸せ
真っ黒で艶のあるブルーイング風塗装をしたいんだが、何がオススメかな?
GスミスSの黒組は磨くとラメ感が出てダメだったけど、キャロムのブラックスチールは色がグレーっぽい事以外は完璧だった。
>>18
前に訊いたら、色は良いんだけどそのままだと塗膜が弱いらしい。
焼き付け塗装用だからかな？
オラも色が好きで使ってたよ 小さなところなら、ブラッセン吹いてターボライターで焙ってたな
ブラッセンって焼付塗料ではないよね。
塗った感じはキャロムのブラックスチールとそっくりで性質もそっくり。
手で触る所はつやつやのグレーになってしまうし、パーツクリーナーやアルコールで一発で剥離しちゃう。
最近はホイールカラー艶消しブラックがお気に入り。
塗膜も強いし磨けば鏡面仕上げも可能、安いしホムセンで売ってる。
焼き付け塗料ではないけど、横に熱加えたら、塗膜強くなる、って書いてるよ
＞スプレー後、１時間位放置してから150～200度で5～10分加熱硬化しますと
＞密着性、耐熱性が向上します
IPAで剥離するのは、そらIPAが成分に含まれてるから
一応、耐水、耐油、耐熱性はありって書いてる
でも大概のトイガン用塗料はすぐにアルコール等で剥げるよ
サバゲ用とかには向いてない
>>24
ブラックスチールは虫除けのスプレーとかジェルで溶けてぐちゃぐちゃになったね。
サバゲ装備には使えないわ。 虫除けで溶けるのはちょっと困るな
>>23でも出てるホイールカラー、俺もいいと思ったな
ホルツよりはソフト99のほうが個人的にはよかった >>25
そんなんで塗膜弱くなるのか(´･_･`)
サバゲに耐えられるとなると色合いとのトレードオフかな。
使う内にツルツルになるより少しずつ擦れて剥げていく方がリアルだと個人的に感じる(異論は認める 森林好きでカモフラの為に塗装してみたいのですが何処かオススメのショップありますか？
黒系できれいに塗装するより、カモフラ塗装は気楽にやれて素人でも手軽にやれると思う
オススメは無いのですね。
初めての銃で失敗が嫌でしたがこれは自分でやるしか無いみたいですね。
テンプレとサイト巡って頑張ってみます。
ありがとうございました。
初めてなんて、失敗するの覚悟で色々やるもんだよ
最初から成功なんて虫が良すぎるわ
>>35
手のひら、グローブに付着してたんだろうね。
気付いたらハンドガンにグローブの跡がついてベタベタになってたんだよ。
以来、サバゲ装備にはホイールカラー艶消しブラックを使ってる。 >>38
タミヤだとここまで暗いのがなくて、他はツヤありしか見つかりません… >>40
バイクとかはウレタン塗装でいいんだから板金屋とかで色調合してもらえば良いよ。 >>39
レッドブラウンだと結構暗い茶じゃないかな？あとはツヤあり・半ツヤの上からつや消しクリヤー吹くとか マルチトップQ硬化剤ってカラーの方に使えますか？
安く手に入るけど最小ロットが１Kで余りすぎてもったいないからクリア用の使えればそっちで済ませたいです
よろしくおねがいします
エアブラシで好みに調合
艶もその段階で調整出来るけど、結局はトップコートの艶になるな
そのまんまじゃサバゲにゃ使えないし
一目見ておもちゃに見える色って何かな？
たとえばかばんの中に銀ダンを入れてて職質されても
ハハハって笑って済ましてくれるような一目見ておもちゃだよって色って何だろう
外国だとトレーニング用の銃（型のゴムみたいだけど）って水色だったりするみたいだけど
水色か黄色くらいが妥当かな？
>>48
ですね 他にはグリーンとか
パステル系が良いんじゃない？ ありがとうございます
パステルいいですね
ピンクはちょっと恥ずかしい・・・
ガンダムカラーで良いやろ
塗料セットまであるし(´･ω･`)
ラグジュアリーな装飾っ手もあるけど。
ピンクでもF1firearmsのやつはいいなと思った
あのレシーバーだからだいいんだと思うが
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/t3VJtJz.jpg)
このTP9見たいな色のウレタンスプレーを探してるんだけどないかな?
無ければウレタン以外でも構わないんだけど タンカラーにフラットフレッシュ（肌色）混ぜたような色だな
うすい黄土色にピンク足した感じ？
「natoブラウン」、ウレタンがあるのかはわからん
NATOブラウンはもっと濃い目じゃないかな？
アサヒペンのクリエイティブカラースプレーのアーストーン・ライトカーキーがなんか
似たような気がするが、画面上で見ただけだからなんとも
62だが、ライトカーキよりも黄色味・茶色味もっとが強い感じかなー。
何ていうか一般的なタンカラーと違って白っぽさが無くて彩度が高いと言うか濃い感じ。
>>66
そうなんだ
エアブラシばかり使うから知らなかったわ
>>67
そこまでこだわるなら色数の多いプラモ用スプレーから探すか、調色してもらうしかないんじゃない？ ホイールカラー、ソフト99、ホルツ。
この辺りを上手く比較して纏めてテンプレ化出来ない物かと思うが、詳しい、経験者とか頼めぬか？
feスプレーやロバールなんかもそろそろ、、、
ロバールのようつべアカウントでガンマニアにも密かに人気って動画上がってるねw
67だが、この際だからエアブラシを買って自分で調合してみる。
とりあえず一式で１万以下のでおすすめって何処のかな?
あと、エアブラシって耐熱塗料とか吹ける?
全部で1万以下かあ・・
エアブラシ（先の塗料入れるところとノズルあるところ）だけで、タミヤのでも
￥６０００はするからなあ・・先の細さはガンだと0.3㎜でもおｋな気もするが・・
コンプレッサーが以外に高いのよ・・ケチってエアカンとかにするのは絶対にダメだし
まあスプレーワークHGエアブラシ、とかでググってみて。
俺1万のやつ使ってローバル塗装やってたけど全然問題無いぞ
>>73
それ、ガチでプラモデルやる様な人でもない限り評価高かったはず。 ガチで模型やってるけど、お手軽に始めるなら問題無いよ。
ノズルは0.3で問題無し。
あとは換気や塗装ブースを工夫して、マスクにお金掛ければ大丈夫。
有機溶剤用の防毒マスクのマスクのカートリッジは
使わない時は外して密閉保管すれば長持ちするからね。
これは有機溶剤の講習でも教えてる。
正確には寿命（破過時間）は決まってるけど、息苦しくなるか
シッカリマスクしてても臭いだすまでは使える。
これは経験則ｗ
コスパ良いから気になる人はどんどん使った方が良い。
あのマスク1回使いだすとどうして今まで使わなかったんだろってなるよね
並のマスクより息するのも楽だし
すまん、具体的に何て商品名のマスクか教えて貰えると助かる。
何も防護しないで塗装してたけど、怖くなってきたわ(((((ﾟДﾟ;))))
すまん。実は仕事で使ってるだけで自分で使い比べてはいないんだ。
３Mの3000シリーズの防毒マスクに吸収缶は有機ガス用防じん機能ありを使ってる。
吸収缶はｶﾁっと言うまでしっかりﾊﾒて、
マスクをした状態で吸収缶を手のひらで覆って吸うとマスクが吸い付くように、
気密性を確認してね。
俺はシゲマツの使ってるけどただ選んだ最初の1つってだけで別に吸収缶付けられるのならどれでも大差はないと思う
値段も似たりよったりだし入手性の差位かなと
まあわざわざ吸収管必須でもないし
一般ゴミ工事現場用の簡単なマスクでも充分な気がする
換気よくしとけば
>>81
>>82
ありがとう！
模型やってる知人がマスクしてないって言ったら呆れてたわ(´・ω・｀)
簡易的な物でもマスクとゴーグルはしろって言てた まあマンションみたいな長屋暮らしなら、換気には注意しなくちゃな
オイラみたいな田舎の一軒家だったら無問題
ライフルサイズの銃に粒子感が出るように塗装する場合ってスプレーガンとエアブラシのどっちが良いんだろうか?
あとエアブラシの場合、口径は0.7とかの大きい物を最高圧で吹くのがいいんだろうか?
目指したい粒子感はこんな感じ。
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/A6a9sIb.jpg)
エアブラシは吹く塗料調整出来るからどっちも出来る
つ ノズル調整（噴出調整？）
エアカンなら つ 対象までの距離
粒子感出すなら下地からつくっていかないとだめでしょ
下地作ると粒子が擦れたときに下地の色が出てきちゃうから……
擦れる部分なら避けることは出来ないのであきらメロ。
>>95
すぐツルツルになりそう( ;´･ω･`) 彡⌒ ミ
銃のハゲはいくらでもやり直せるだろ(´･ω･｀)
このスプレーおもしろい
自作したグリップに掛けたら滑らないし握ってて気持ちいい
ボカシは嫌いじゃないんだけど、カビ生えてるよ言われたわ(´；ω；`)
アルミのサイレンサーをつや消し黒に塗りたいのですが屋外サバゲに耐えられるスプレー塗料のオススメ教えてください
テンプレ見るとキャロムのブラックスチールでいいのかな？
少し上にホイールカラー艶消しブラックも良いと書かれているし安いので試してみようか
理想としてはマルイのプロサイレンサーみたいに粉っぽいつや消し黒にしたい
ちょっと高いけどアサヒペンの高耐久ラッカースプレーのつや消し黒が良いのでは？
マルイの黒系よりつや消しがきついかもしれないが。
キャロムのブラックスチールは灰色みがかなり強くて、黒の隣に置くと灰色にしか見えないです。
>>103
ホイールカラーの喰い付きは良いよ。車のホイールに使われる事が前提なので強度もあると思う。
粉っぽくしたいなら塗装距離の調整で。
（一応、書いとくけど一回で塗装するのではなくて何回か塗装と乾燥を繰り返す感じで） ラッカー系塗装スプレー(ブラックスチール)した後、刻印に金か白ですみいれしたいんだけど、タミヤのエナメルでいいのかな？
すみいれするとき、かなり薄めるけど、何回も繰り返したら刻印文字にちゃんといきわたる？
ホワイト入れるのはかなり前に流行ったな。
最初のうちは格好良く思えるけど、だんだんとチープに見えてきて元に戻そうとしたときに後悔するｗ
タミヤエナメルのゴールドリーフがオススメ。
よく撹拌して細筆で刻印をなぞるように塗り、はみ出した部分を溶剤で拭き取る。
希釈は必要ない。
あるいはマッキーのゴールド。
消したくなったら同じように黒で塗ればいいだけ。
ま～だ墨入れなんて時代錯誤なことやってるんだ・・
せいぜいセフティの赤白だけにしとけ
鉄色倶楽部黒組で塗ってポリッシュしたタナカのM29PC3inchにタミヤのゴールドリーフを入れたけど個人的に格好良く仕上がったよ。
スーパーブラックホークとかS.A.Aにするのもなかなかカッコいいよね。
実銃のベレッタの本に写真あったけどM92FSの刻印にゴールドのすみいれあったよ。かっこよかった。
墨入れが一周して流行るのか( ;´･ω･`)
実銃もコスメティックな面でネタ切れして悪のりしてるけどw
今は実銃にレーザー刻印が増えたから白い刻印に馴染みがあるんじゃないの
マット仕上げでポリマー素材をふんだんに使ったタクティカルな銃には似合うし
ポリッシュブルーに木製グリップのいわゆるクラシックな銃には似合わないな（個人的感想）
モデルガンのおっさんは刻印にクレヨンと教え込まれた。
墨入れで盛り上がってるとこ悪いんだが
クリアを吹く場合塗装が完全乾燥してから？
触って指につかない程度に乾いてから？
完全に乾かずにクリア吹くとヌメヌメ感でる
俺は完全乾燥派かな
完全に乾燥してから。
3日から1週間置いてる。
又は乾燥ブースで強制乾燥。
>>117
流行りとか俺関係ないっすｷﾘｯ
完全乾燥時に埃呼ばない様にブースに入れておこう。 スミ入れはただのホワイトよりもトーンダウンさせたオフホワイトだとかっこいいと思うなぁ
まぁ流行りというか好き嫌いだと思うけど
マルイのABS樹脂に塗装しようと考えてるんだけどサンドぺーパ400番＋脱脂してミッチャクロン吹いて99のホイールカラーの黒マットを吹いて乾燥
なるべく皮膜が剥げないように頑丈にしたいのだけど黒マットの上にマットクリアーを吹いたほうがより爪でこすっても剥げないくらいに頑丈になるもん？欲をいえば粉っぽい塗装にしたい
>>125
ミッチャクロンいらない。
中性洗剤で洗って、よく乾燥させてから塗ればよろしいかと思う。
時間をかけて厚塗りにならないように、少し遠くからふわっと吹き付けると粉っぽくなるよ。
キャロムのスプレーなんか塗膜弱すぎで鑑賞用ですわ。プラモデル用塗料より少し強いだけ。 キャロム多用厨だから他の知らないけどこれって弱いのか
弱いのか
前から何度も書かれてるけどキャロムの塗料は耐久性が低いんだよ。
つや消し系も触ってると艶々になっちゃうし、アルコール類で簡単に溶ける。
高価いだけあって粒子が細かく、凄く綺麗に塗れるけど手に持って使う物を塗る塗料では無いな。
自分の周りには此処に居るような助言くれる技術者居ないから参考になります！
特に99のスプレーで問題は無さそうだから乾燥させて重ね塗りをくり返してみよう！
安価に手に入れやすくて、やり方次第でそれなりの強度があれば手軽に塗装できるんだけどね
99のホイールカラーって完全乾燥後は塗装面強靭なんじゃないのか。
ABSモデルガンに使おうと買って未使用。
みんカラって車のカスタムしてる人達が集まってるサイトで99のホイールカラーは重ね塗りすれば2H？爪で剥げないぐらいの耐久性があるって書いてたのみかけた
艶消しは実銃だって使えばいずれツルツルになっていくわけで、リアルと思えば良かろうと。
昔からあるアクリル、ラッカーのスプレー塗料にしても一週間で溶剤が完全に抜け
一か月も放置すると完全に硬化し水研ぎできなくなる(効率が極端に落ちる)
プロ中のプロは数時間で水研ぎに入る方も多く、リタッチ、納期とも完璧にこなす
事実、十五年前にお願いしたリペイントは現在も美しく保たれている
ふた昔ほど前、懇意の工場で目の当たりにしたのは 再生車を自分用だからと
後回しがちが祟り、重ね吹きをしても柚子肌(ざらつき-柑橘類の皮状)処置に手を焼く人だった
ポリッシャーもだめw
たしかに自分の経験でも塗装台に使ったアルミやブリキ缶、プラ容器など積もりつもった塗膜の
タフさは思いの外で溶剤にも溶けにくく驚いた憶えがある エナメル系でもだ
二液ウレタンの脂、油耐性は定評のあるところだが
そこらで買いやすくシャープに仕上るスプレー缶も捨てた物ではない
まぁネットでリサーチばっかして頭でっかちになるまえに実践してみろ！
たいした金額でも無いだろ。
バンバン塗って経験値をあげろ。
ハゲるかハゲないかは塗り方にもよる。
とにかくやってみろ！
剥げついでに>>136 をほそくしておきたい 完全に硬化した塗料は薄め液や溶剤では
ハゲない 強力な剝離剤が必要になる
ハゲるときは広範囲でベロッとむける ただしエアソフトは温度変化(気化熱によるアイシングやモーター発熱)が伴うので
ハゲしく使用する向きは多少の注意が要るかもしれない ウレタン塗装とて長期間の陽晒しで劣化する
禿鷹みたいなジジイがやっていた中古屋がゆず肌失敗の例 しばらくして艶が出ないまま件の単車は売れていった (・・?
ハゲた頭頂部をタオルに巻くナイスミドルが営むボディ屋さんが塗装名人で いずれもトイガンを依頼した話ではないので悪しからず
励んだぶんだけ力は付くのでみんなも身近な物から試してほしいと
ハーゲンダッツの旨さに精気を取り戻す私は烈しく思うのであった 微妙に 禿鷹だのハゲだのハーゲンダッツだの入れ込むなｗ
ハゲ連呼
|
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`) また髪の話してる・・・
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼
初めて塗装してみました
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/lPUmRJi.jpg)
左が塗装したJ-ArmoryのMEU
右は比較用のﾏﾙｲMEU(ｼｮｯﾌﾟｶｽﾀﾑ・ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰｶｰ塗装品)
800番で研磨後にｷｬﾛﾑのﾁﾀﾆｳﾑｼﾙﾊﾞｰ → ﾌﾞﾙｰｽﾁｰﾙ → ﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰｺｰﾄ
乾燥後にｼｬｲﾈｯｸｽ1200番 → ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ → ｷｬﾛﾑのｼｬｲﾝｸﾛｽ
で仕上げました。
思ってたより青味が強くなりましたが、
似非ブルーイング風味でなかなか気に入りました（小並 MEUが青いだと(；･`д･´)
てか右のショップカスタムがノーマル処理にしか見えないから青い方が良い。
もう少しハッキリした画像で見たいなあ
青というか、より正確に言うと青味の強い藍色ですね
まともなカメラ持ってないんでスマホで
撮ったので一番鮮明に撮れたのを貼ります
あと書き忘れていましたが、刻印が非常に薄かったので
頑張ってケガキ針で刻印を深くしてから塗装しました
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/djYyJq7.jpg)
初めてにしては上手く塗れだと思うよ
ただ、塗料が厚ぼったくかんじるからもう少し薄く塗った方が良かったかもね
ありがとうございます。
各色、ほぼ１缶使い切ってますので相当厚塗り傾向だと思います
エッジのシルバー出すのにかなり時間掛かりましたし。。
乾燥時間は各色24時間です
上手にぬれるやつはいいなー･･･
モーゼルカービンの中華刻印潰したかったからパテ詰めてナフコで買ってきたアルミフェンス用スプレーで塗装してみたが･･･
気が短いから適当に塗って乾燥１時間くらいで組み付けて、なんか濡れてなかったりムラになってたりに気付いて
また分解して余計なとこがハゲて、そんなこと繰り返してたら分厚くなって、セレクターがガチガチになってセミオートオンリー銃になってしまったYO！
うん、厚塗りですな
ラメっぽいのが強調されてますな
今のキャロムじゃラメ感キツイよね
そろそろ新規出してくれないかなあ
初めてでこれなら上上出来でしょ
すぐに人並み以上の腕になる事間違いないんじゃないかな
まぁ、缶スプレーの塗装で失敗なんか まず、しないけどね
マルチカムブラックの水圧転写フィルムってまだ未発売？
>>158
ありがとう、あるんだな
でも問い合わせが電話って… 俺が塗装を始めた頃ので刻印埋めとか知らなかったときのだけど
缶スプレーでウェザリング塗装したガバ
サバゲでガシガシ使ってて所々ABSが出てるけど失敗したとは思っていない。
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/8Lj1lBr.jpg)
ヤフオクで回転寿司状態になってる古美塗装(笑)よりいい
グリップが惜しい
加水分解手前の枯れた茶色だったら完璧
>>163
それ書くとまた、基地外召喚するからヤメレ >>162
なんでだろう
懐かしい感じがする
嫌いじゃない ABSのモデルガンにソフト99のホイールカラー艶消し黒(W38)を吹いて5日くらい経つんだが、未だに爪で軽く引っ掻くだけで跡がつく。
クルマのホイール用だから強いかなと思ったんだが、ケチって失敗だったかな。
>>168
この季節は湿度が高いんで乾燥が足りてないかもしれない。
下処理→脱脂→乾燥（短時間）→塗装→乾燥（長期）と、大まかにこんな感じ
塗装して半月ぐらいほったらかしにしてたら良く喰い付くと思う と言うことで、乾燥が足らないか、厚塗りし過ぎってとこですね。
乾燥足らずは更に乾燥させれば良いけど、厚塗りし過ぎは今からどーすれば良いのでしょうか？
研磨して再塗装しかない？
取りあえず、もう少し様子を見ようと思います。
>>173
全体を研磨しての塗装剥離はムズいと思うのであまりオススメしない
（モノによるが研磨しすぎてエッジや平面が残念な事になる可能性があるので）
IPA（イソプロピルアルコール)にドボンで剥離できれば良いと思うが、
なんせホイールカラーの剥離経験がないので何とも言えないorz
どなたか「ホイールカラーIPAドボン経験者」の方よろしくお願いします。 A-TACS FGのグリーンをタミヤカラーで探してます。
NATOグリーンが近いんでしょうか？
パーカーシールよりうんと明るいパーカー塗料は無いものかと
パーカーシール＋タミヤフラットホワイト
種類（エナメル、アクリル）自分で選べ
ホワイトなんてダメに決まってる
サーフェイサーみたいなネズミ色になるだろバカ
意外と重要なのが赤み
朱色とか少し混ぜるといい色になったりする
じゃあ、金色投入
マジレスならクリアイエローとレッド混ぜこぜ
ABSのスライドをブラックスチールで塗装したけど
指がよく触れるスライド後部の塗膜がぺたぺたになって下地が出てしまうのは
このスレ的には普通の事だったのね・・・
何度か塗りなおして上手く塗れたスライドだったので残念のきわみ
何度も塗り直して膜厚になりすぎた塗装の内部がまだ乾ききらないうちに触るからぺたぺたになったんじゃないの？
キャロムのスプレーなら最低一週間
冬場ならもっと
厚塗りしたなら更にだな
軽く触る程度なら平気だが
触って見て冷たさを感じるようならダメ
カラカラに乾いたら触った時にヒヤリとした感じはなくなる
一通り塗り終わってから数週間経って、気まぐれ的にパーツを買い足して
スライド分解や試射して触ってるうちに最近ぺたぺたしてきちゃったんす
スライドの全部や上面はサラッとカリカリ感触を保ってた
塗装したものは大切だから手も綺麗にしていたんだけどうーん
３丁塗ったのだけど同様に触れる部分が怪しくなってた
手から独自の成分でも出てるのかな
色々なノウハウとアドバイスありがたきしあわせですぞ
これまでの書き込みからするとブラックスチールは
ウエットティッシュにも負ける可能性があるかも
>>191
アルコール入ってたら一発で溶けるから注意ね！ ウエットティッシュぐらいじゃすぐに揮発して影響なんかないよ
９９％IPAにどっぷり漬け込むとかすりゃ一発だが
虫よけスプレー的なものでぺたぺた発生っていう現地レポートがありますからのう
ウエットティッシュでも場合によっては起こり得ると予防線張ったほうがいいかと
>>193
と思うだろ？
アルコール入りのウエッティで擦ってみな！ 試してみたら、ラッカー等の溶剤で撫でた部分の塗膜は緩むけど放置してると固まる
虫よけやウエッティが触れると成分的な何かで塗膜が変質して元に戻らなくなる感じがする
食器乾燥機に興味あるんだがこれで完全乾燥は期待したらだめかな？
スチールパーツにキャロムのブラックスチールを吹こうかと考えているのですが紙ヤスリの粗めは1000番ぐらいでいいんですかね？
初心者のしょうもない質問で申し訳ない。
>>197
プラモデラー御用達の安い奴でしょ？
やってみたけど多少速く乾燥するくらいかな
小さいからモデルガンサイズだと一度に乾燥出来るパーツが限られるし、置場所考えたら余り利点を感じないかな。 >>198
400番ぐらいがいい
スチールで1000番は足付けじゃ無く
表面仕上げのレベル 一方向にやする(ヘアライン) or 円を描いてやする(梨地)で塗った後の雰囲気が全く違うからお好みでどうぞ
やすりで思い出したけどプラ製スライドのヒケ対処がめんどくさい
塗装するときの対象物全般に言えることだけどペーパーがけは優しくするんだぞ
そういう時は塗る前にケガいて刻印深くしておくもんじゃ
平面は台に敷いたカッターマットの上で紙やすり、細かい部分はスティック紙やすり
シャープに平面を出したければカッターマット無しでいいけど深い傷が付きやすいので慎重に
曲面は手で紙やすり又はスポンジやすり
力を入れずに何度もこすって、何と言うかやすりで研磨の模様を付けていく感じ
これでいけるいける！
ケガキ針で彫るのは難易度一気に上がるので必要無ければやらなくていいし、
余っていたり割れたスライドで練習してみるのが良かです
いきなり本番やると刻印の溝から刃先が外れてキズがｷﾞｬｯとね！
刻印の溝から刃先が外れてキズがｷﾞｬｯ
((((((；ﾟДﾟ))))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
細い刻印とかは無理ゲーすぐる
テキ屋の型抜きより難易度高いわ
ああああ！トップコートが乾く前に不用意に触れてしまって白くなった…
>>213
こういうのごまかすときって何で塗ったらいいんだ？
下地は迷彩柄に塗っちゃったから濃いのを吹くと消えるしなあ
スモークでおｋ？ 状況状態によりけりだと思うけど塗膜カチカチになってから、白くなっちゃった部分のトップコートだけ削るように
うす～く1000番程度(下地次第で荒くしたり細かくしたり)の紙やすり掛け、又は水ペーパーなら白くなりにくいのかな
そのあと布か何かでしっかり拭いて白っぽさを抑えてから部分的にトップコート再チャレンジ
…するとおもう、自分の場合。他の案も見たいですの
>>215
サンクス
塗り分けは上手くいってたのにホントショックだわ または何かのモールドやパーツ分割に合わせてマスキングして
部分的に塗装剥いちゃってやり直しはどうだろう
ものが分からなくて全部憶測で言ってるので適さない方法かもしれないから参考程度にしてね
連投ほんとにごめん
白くなった部分の上から迷彩塗って更にトップコートなんて手も思いついた
一番らくちんだけど水性トップコートだと無理かも
>>218
ごめんと思ってるならもう少しまともな日本語で有意義な書き込みを頼む。
落書きや日記は独りでやってくれ。
バカヤロー 塗装スレで塗装の指南しているんだし218よりは有意義かと
なんかすみません
ID:bnpdP/7z0、言ってること、わかります
とりあえずかるーくペーパーかけてみて何とかならないか試してみる
>>219
まあ、まったり進行で行こうぞ
白くなった所を迷彩ラインに合わせて剥離してまた塗るしかないな
マスキングしてトップコート出来るか難しいかも >>211
どこかのスレで刻印の追い堀に使うけがき針のおすすめを貼ってたなと
これだこれだ プラモで有名な長谷川のだね
プラモ関連は道具が充実してるよね
ああ、なんだハセガワのトライツールか
飛行機のモールド掘りなおす奴だな
テンプレートも〇とか楕円（ベレッタマーク等）ケガく時に便利だぞ
むしろ刻印を埋めるには何を使うべきなのか？
黒い瞬着？プラリペア？
セレーション埋めるにはウェルドでいけそうだけど。
瞬着が黒い必要はないけど
硬化剤はすげえ便利だからオススメ
状況にあわせて変えるけど、とりあえずは100均瞬間接着剤でじゅうぶん。
展示とお座敷シューター向け、サバゲ非推奨であれば
瞬接で埋める → ヤスリ → 塗装
でいくと瞬接の部分だけ塗膜の光り加減が違って見える事があるので
瞬接で埋める → ヤスリ → 黒サーフェイサー → 軽くヤスリ → 塗装
が安心だと思うます
サーフェイサーがABSに合わなかったり厚塗り回避したい時は
瞬接で埋める → ヤスリ → 塗装 → 埋めた部分軽くヤスリでなじませる → もう一度塗装
でもいいかもしんない
ABSはエナメルやラッカーで割れるというのが一般論だけど
マルイのスライドの塗装はがしにラッカーやエナメルびしょびしょ使っても
割れたり劣化した事が無いんだけどどういう事なんだろう…？
拭き取るための溶剤は一応は溝に溜まらないようにはしてるけど
刻印塗りはいつもエナメル流し込みですだよ
IPAで剥がしたらヤバイの？
マルイなら大丈夫な気がするけど
マルイm870をシルバー塗装しようと黒塗装剥いだらアルミのピカピカ下地が出て来て満足しちゃった
くすんでくるまでこのまま使おう
マルイのスライドはラッカーもエナメルもたぶん大丈夫なんだろうと思う
特にIPAはたっぷり漬け込んでも問題無いと聞いてる
ABSの中にも可不可の種類があるんだなって
タニコバ爺さんがその辺解説してくれないかな
ABSの種類とか塗装とか経験を纏めるだけでも良いから。
いやぁABSの混合比は各社極秘事項だからコバ爺にも他社のはわからんだろう
混合比？や各社のデータみたいなのは流石に望まないけど
マルイのスライドはラッカーで割れなかった、KSCのHWはラッカーに耐えるけど乗りが良くなかった
のような体験談をしてくれるだけでもほんと嬉しい
本来なら雑誌がその辺の情報をまとめて欲しいんだけど、塗装記事すら少ないのが信じられない
ダサダサマスキングと模様付け記事はよくあるけど・・・・
マルイのグロックスライドは2週間くらい水抜き剤にぶち込んでもなんともなかった
マルイの1911A1をキャロムのメタルブルーコートで塗って、扇風機型のハロゲンヒーターを上向きにして乗っけて乾かそうと放置していたらデロデロに溶けた。
ブラッセンでスチールパーツを塗ってオーブントースターで焼いたら真っ白に灰化した。
キャロムやトビカみたいなトイガン用のスプレーで塗って、天日で乾燥させて一度も問題が出たことないけど
焼くと強度が上がる、ってそのまんま真に受けて
炙って台無しにした人結構いるんだろうなあｗ
ああいうのはターボライターで遠目で炙る位でええんやで
大きな面積？知らんがな・・
あとすぐに乾かそうと思わないこと・・1週間は乾かせ
ブラッセン焼き付けはこのスレあるあるだねw
自然乾燥で色が良いけど皮膜がそんなに強くない、だったかな？
やる前に知っておいて良かった
ヒートガンでやろうとしてたわ
まず適当なもんで試すか
ABSの融解温度って100℃近辺だっけ？
普通の焼き付け塗料が150℃以上で低温の焼き付け塗料が80℃あたりだったと記憶
熱源から離して体温より少し熱いにしないとヤバいかと
この程度でABSに焼き付けが出来ているのか自分でも疑問なのだけど
ABSに熱を加えるなんて
ガバのスライド開きたいの？
治具と言うほどではないけどMDFでコマを作って開口部分に挟んでやると
冷えるときに変形しづらくなるよ。
変形するまで加熱しないのが基本だとは思うけどね。
業者によるABS塗装の強制乾燥は60℃みたいっすよ
それを超えてもある程度までは耐えると思う
ちなみにハンドガンフレーム系の3Dプリンタ形成品の耐熱温度は低めで50℃
そのまま解釈すると夏の車内やドライヤーでアウトという事になりますね
前に俺が提唱していたコタツや電気ストーブで焼く赤外線低温焼き付けすると塗装後にねっとり感がなくなる
WAガバのアルミアウターとか仕上げがアルマイトのツルツルが嫌で
ブラックスチールで塗装してオーブンレンジ200℃、５分間の焼き付けをしたら
パキパキに塗膜が硬化して、まるで瀬戸物の上薬みたいに頑丈になった。
ブローバックでも剥げない。
インディのパーカーシールも焼いたことあるけど
あまり自然乾燥と変わらなかった。
塗料の成分は「樹脂」「溶剤」「顔料」で構成されてるが
塗膜の耐久性を決めるのは「樹脂」で、キャロムショットの塗料はこれが多い感じで
インディのは「顔料」「溶剤」が多めな感じがする
「溶剤」は塗料を塗りやすくするが蒸発して無くなってしまう成分
インディは乾くと粉っぽくなるが、粉っぽいのが「顔料」
誰か申し訳ないがブルーイングスレの次スレ立てお願い出来ないだろうか？
塗装スレの住民くらいしか頼めないのでお願いしたい
何卒拙者の願いを聞いてはくれぬか
切に、切に頼もう
>>267
｡･ﾟ･(ﾟ´Д｀ﾟ)･ﾟ･｡
ありがとう！
マジで感謝してます！
このスレは地味とは言えほんとサバゲ板の良心だよ インディやキャロムのスプレーを下地にしてその上からラッカー系塗料やエナメル塗料を吹くのは可能なのでしょうか？
オラガバの人が最初の頃はラッカー系を使ってたとブログに書いてたな
サンマの脂が塗装面に飛んでシミになってもうてん…(´；
ω；`)
>>272
諦めて剥ぐ
ところでエアブラシ使ってる人って、プラモデル用のでやってる？
すんげー時間かからない？ >>276
タミヤのポータブルでM4のレシーバー塗ったけど、缶スプレーでザラッと足付けした後で調色したのをブラシで塗ったから、塗装は半日で完成。 エアブラシ、缶スプレーより早く綺麗に仕上がるよ。
長物三度吹きで30分程度。
あとは好きなだけ乾燥時間取ればいいよ。
タミヤからラッカー塗料でるんだな。
販売店、置場所無くて困りそう。
>>277
>>278
0.5mmとかでエアガン塗れるものなんだね？
もう少し大きなエアブラシを用意しなくて良いならプラモデル用の買うか。
ありがとう！ プラモでもエアガン位大きいの普通にあるから何の問題も無し
口径の大きなエアブラシとか買ったら、リアル車とか壁面とかしか使えねえぞ？
>>279
まだ種類少ないのね
第2弾が出ればいろいろ捗りそう モデラーはこまいパーツにちまちま塗装するのがメインだから0.3を推すけど
本当はオールラウンダーなのは0.5なのだ
エアブラシだとちょっとした擦り傷とか色剥げとか嫌なテカリとか、ろくにマスキングや換気をしなくてもファサーって直せて便利。
こんな安物すぐ使わなくなって結局また買う様になるな。
コンプレッサーは、少々高くてもいいもの買うべし
せめて1万台のものを（ちょっと良いとすぐに2万越える）静音ならなお良し
レギュレーター、水抜きも必要
まあ若い時は、そのお金無くてスプレー缶になってしまう傾向があったけど（昔は）
>>288
それお勧めだよ。この趣味やる分には問題無い 良く試写でモデルガン程度ならタミヤの電動で充分だよ。
手入れも楽だし、デカイのはエアーでホコリ飛ばす位しか使ってない。
メテオをポチッた
これでエアブラシ塗装をやってみてもっといい道具が必要になったら買い換えるつもり
>>295
(っ*^^*)三⊃)ﾟ３ﾟ)'∴:. ｶﾞｯ
田宮が新しく出したコンプレッサー良さげだね
ちょっと高いけど クレオスにしても、田宮にしても模型メーカーが
出してるのはまず間違いない
タミヤのバッテリー式ポータブルと0.3mmを20年使ってる。長持ちしすぎ(笑)
NSRハンドガードのM4をタンカラーに塗ってダークアースで迷彩っぽくするか、ウェザリングするか・・・
いつも構想まではいいけど取り掛かると最後に悩む
素朴な疑問なんだけどエアブラシを使ってる人は塗料は何使ってるの？
弁当のご飯に絵を描こうと思ってエアブラシで醤油吹いたら、やっぱシンナー臭かったな。あれ臭い残ってるのな(笑)
>>303
具体的に商品名とか教えて頂きたい。
模型店で売ってるプラモデル用の塗料ですか？ >>305
GSIクレオスミスターカラー
つこうてますよ >>307
塗料面をベタベタ触っても大丈夫ですか？
タミヤのスプレー塗料とか全然弱くて使い物にならないので。 俺も基本Mr. カラー。
乾けばもちろん触りまくりで大丈夫。
触りまくるアクションフィギュアのカスタムにも使ってる。
インディやキャロム、G.スミス.Sのスプレー塗料を瓶にとって
お好みの色に混ぜて使うんです
そこで一応メーカーは揃えて、それぞれの塗料の特色を殺さないようにしてます。
そのままの色では不満なのと、スプレーで塗装すると塗料の大部分を空中に捨ててることになるのがもったいないので
エアブラシを使います。
インディ、キャロム、GスミスSの塗料はどんな薄め液を使ってるんですか？
>>310
瓶に吹き付けて取る感じですか？
無駄なく上手く取る方法があったら教えて頂きたいです。
ティッシュでカバーして吹いていますが吹き返しと染み込みが酷くて。 スプレーのノズルに５cmほどに切り詰めたストローをテープで貼り付け
ストローを通して瓶の中に塗料を取る。
詳しくはググれば写真付き解説したブログが出てくる。
ホンマきょーびのアホは一から十まで聞かんとナンも出来へんねんな
んで、失敗したら教えたヤツのせーにすんねやろ
以前はひ弱な男の見本のようだった私は、水色の曲がるストローを手にしてからは変わった。
>>312
教えてくださってありがとうございます。 樹脂用サーフェイサーしたあとにタミヤスプレーなどで迷彩塗装して
最後にトップコートしてるんだけど、どうも塗料が剥げやすい。
サバゲーで使うエアガンの塗装保護って何かオススメあります？
良い経験があったら教えてほしいです。
ウレタンて食いつき悪くない？
１箇所ぷつっと痛むと、そこから飴のようなコーティングがぺりぺりめくれて
小汚くなったりしない？
セローテープ貼ってピッと剥がすとべろっと剥けたりとか。
シリコン アクリルカラースプレー
つや消しクリアー
なんてのがホムセンで売ってたから使ってみたけどプラモデル用塗料に比べたらかなり丈夫で剥がれにくいよ。
サフ吹くよりメタルプライマーやミッチャクロンを吹くといいよ。
ヤスリで表面荒らすのも時には必要
その後からプライマーだのミッチャクロンで
塗装と言うより下地処理。クリーニングの話なのですが。
刻印に入ったクレヨンを超音波洗浄機で除去された方っていらっしゃいますか？
溶剤を何種か試してぺトロールで大部分除去したのですが白みと打刻印の奥に入った
物が取れない感じです。
>>328
思いつきで書いてみる、木工用接着剤を塗って乾燥させ剥がすとか
サビはコレで剥離出来るんだけどな 中性洗剤を溶いた湯の中でマイクロファイバークロスでこすってみる
>>329,330
お二方ありがとうございます
木工用ボンドで綺麗に取れました。
これで塗装に進めます。 木工用ボンドは昔アナログレコードの溝に入ったミクロのダストを除去するのに
よく利用したな
その原理か
>>サンドブラスト
コンプレッサーの騒音と自作作業ケースがブローして砂を撒き散らしたのは嫌な思い出
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07AXW
サンドブラストて家庭用なんてあんのかい？
あるなら塗装剥がしに使いたい！
それ使う、個人でブース等作る手間考えたらわざわざやろうとは思わない
友人にガラス職人や金属加工職人いればいいけど
プラモ用エアブラシに使うコンプレッサーに繋いで使う模型用サンドブラストがあるから
欲しいとは思ってる。ブースも衣装ケースを加工して使おうかと思ってる。
コンプレッサー自体もパワーが小さいからどこまで使えるかわからないけどなｗ
金属とプラパーツで使い分け出来るとなるとシビアな調整出来る物が必要かな？
ガンジニアが持ってる奴とかどーなんだろ？
あれ外注かな？
会社のブラスターを残業中にこっそり借りて、ガバのメッキ剥がしに使ったら一瞬でチュルンと丸くなってワロタ
>>346
メディアの大きさ材質も変えなきゃダメだしね >>347
いやぁあああ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ >>349
あまりに一瞬だったので「俺 いつの間に樹脂パイプ手にしたんだろう？」
と思ったわ。 既出だと思うんですが過去スレが読めないのでスミマセン。
MADBULL DD RISⅡのFDEがあまりにも赤いのでキャロムのパーカシールで塗装したいのですが、
薄く吹くとやはり赤みがのこり、重ねると白刻印が消えてしまいます。
レイルの刻印を残して塗装を重ねる何か良い方法はありますか？
ありません、そもそもレイルというものはアルミだしスレやすいし剥がれやすいので塗装するものではありません
気に入った処理のものを買ってください
実はアルマイト処理されたアルミには塗装が良く食い付くんだな。
しかし、マッドブルのDDレプリカの色が赤いってのはそれでリアルなんだよ。
実物の色がチグハグなんだよ。
XDM、mp5等の光沢があり、ざらついたプラをポリマー樹脂の様なつやけし色にしたいと思っております。
知識を頂けないでしょうか
タナカ リボルバースレから誘導されてきました。
私、銃に重さを求める方でHWモデルが好みなのですが、タナカが去年出した
M627 HWのカラーが黒だと架空銃なので、タナカに突電して
ステンレスジュピター出す予定聞いたが、無いそうで・・・。
そこでキャロムのステンレスシルバーカラースーパーハードタフで塗装
しようかと考え、行きつけのショップに聞いたところ、
1.タナカのHWは油分が多く脱脂が大変。
2.キャロムのステンレスシルバーカラースーパーハードタフは
溶剤が強くて、塗り方が悪いとプラスチックが溶ける。
と言われました。是非皆さんのご経験やご意見をお聞かせください。
お願いします。
昔にタナカのP08HWをキャロムのブラックスチールで塗装した経験があるから参考になるかわからないけど回答
ゴム手袋をはめた状態でパーツを中性洗剤でしっかりと洗ってあげると油分は気にならない。
ステンレスシルバーはをマルイのグロックやPX4で使ったことがあるけど乾く前に一気に厚塗りしたりダマができる寸前まで塗らなかったら溶剤で樹脂を侵す心配はないしたがって色がつくくらいの薄塗りで十分だからね。
最後に言っておくけどステンレスシルバーの色味はサンドブラストをかけたアルミのような色です。
しっかり足付けしてサーフェイサーを吹いて研磨してから塗装する。
ステンレスシルバーは、対象物から20cm以上離してフワッとかけるようにすると砂吹き(ザラザラのつや消し)、
10cm以下でサッと吹くと(吹いたところが湿った感じ)光沢仕上げになる。
プラの切れ端かなにかに吹いて、対象物との距離と動かす速さを掴んでから挑んだほうが失敗しない。
>>353
実物もロットによって色に差があるのは知っていたのですが、赤いのはどうしても気に入らなかったので、
まず全体をパーカーシールで塗装してから刻印部分だけをアセトンを付けた綿棒ではがして刻印部に薄く吹く。
という方法で刻印を残した塗装は何とかできました。 油分が強いヘビーウエイトなんかありえないし、溶剤が強くてプラスチックが溶けるなんて聞いた事無い。
ABSならともかくヘビーウエイトは溶剤には強い。
どんだけ無知な店員なんだよ。
マルイのG3SG/1のバットプレートなんですが、
表面のゴムのコーティングを落とそうとしています。
IPAに浸しても殆ど反応がなかったので、
Mr.カラーのうすめ液をペーパータオルにつけてこすってみたところ、
落ちてはきたのですが、
他にもっと良い方法があれば教えてください。お願いします。
結局下地が全てだよね。プラの表面に起こりやすい現象を消して金属の表面で見られる現象、これを下地の段階でどう作るか。この重要さに比べれば塗料に何を使うかってファクターはさほど重要じゃない。
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/XP3kPC8.jpg)
この面研磨とヘアライン仕上げが上手に出来ると違うよね。
カドがたれないようにガラス板の上で研磨したら刻印無くなったりするし難しいわ。
平面出し、つーても古いのだとABS表面が波打ってるのがあるから厄介
面出し用の当て木みたいなの何処か出して欲しいな
プラモデル用のはプラスチックでモデルガンには使いにくい
アクリル角棒に紙ヤスリ貼るとか、ブルーイングのナンチャンみたいに黒檀で自作するとか聞いたけど、製品として出せば良いのに。
ハンズマン行って探したけど木工用のデカいのしか見つからなかった
探し方悪いのかなorz
商品名とか解る？
検索しても解らんのです
ブルーイングの下地作りの研磨作業をYouTubeにアップしてる人がいるけど、
その人は断面が正三角形の木片を使ってるな。
何でもかんでも既製品に頼るのではなく、無い物は作るのだよ。
100円ショップやホームセンターは宝庫だ。
プラモ用の『タイラー』か
ウェーブの『ヤスリスティック」で
事足りてるなぁ
かまぼこ板とホムセンの加工場でもらった端材を絶賛愛用中
ここのプロ達はトリガーとかの金属パーツも塗装してフレームと差がないようにしてるの？
簡単なお仕事です。
大概染めるけど。
依頼受けてP90ピンクに塗ったのは案外楽しかったな。
銃をピンクなんて初体験だ。
>>384
なんかアニメの影響で流行りそうだよね。
ぴーちゃん GGOか
以前からHELLO KITTYバージョンは意外と存在してる
>>383
ブルーイングなら難易度上がるけど、塗装ならそんなに差が出る？ >>383
物にもよるよね
あまり金属は塗りたくない
ただ、タナカのリボルバーみたいにシリンダーが金属だったりして樹脂部とあまりに差異がある場合はどちらかに合わせて塗るよ
タナカの黒染め亜鉛に見た目が近い鉄色倶楽部黒組とか重宝したな 玩具銃の色を実銃に似せるのがダメでパステルカラーなのはイギリスだっけ
マルチカムブラックに塗装する場合、どの順番で塗るのが正しい？
グレーサフ（下地の色も兼ねて）、オリーブドラブ２、ブラック、スモーク、トップコートを買ってみた
>>383
前は逆だったけど、今は本体の方を亜鉛パーツの黒染めの色に合わせるようにしてるよ。こっちの方が楽なんだよね。
ブラックスチールを基剤にしてmr. カラーの「色の素」とか黒を混ぜて色味をいじってる。ブラスチが青っぽいグレーだから黄色と黒を足してさらにちょっと赤味を出すと亜鉛っぽくなるんだよ。 まあまあ上手く塗れたんだけどうpは勘弁…
どうもチームの人も2ちゃん見ることがあるようで以前特定されちゃったんだ
ちょっと聞きたいんだけど、
MULEのM134塗りなおしたいんだけど、あれ、どこの塗料使ってるか知らない?
もしくは似た色ない？
トップコート代わりにルアーとか釣具に使う一液性のウレタンスプレー使おうと思ってるけど問題ないですか？
二液性はエアブラシ持ってないから使えない...
>>401
ウレタンでトップコートはこのスレで良くない見かけるけど、パリパリ剥がれるのが怖いんだよねぇ ２液性のウレタン塗料のスプレーもあるけどね
硬化剤を主剤に混ぜる工程があるのと半日くらいすると中身が硬化して吹けなくなる
完全効果まで数日かかって、その間は硬化反応でガスが出るので密室＆過敏な人は注意。
会社行きたく無い
知っているがお前の態度が気に食わないから教えないって事だろ
普通に分かる事をいつまで引っ張ってんだよ
要は、お前らが試行錯誤で苦労して時間と金と手間ヒマかけて得た情報ぐらいスンナリ教えろやケチっ！
って事だろ
自分で塗ってみてレポートしてください！
比較写真なんかもあると嬉しいです
商品名程度ならここで聞かなくても、ちょっと検索すれば出てきそうだけど。
>>408
技術の進歩とはそういう物です
先人たちへの敬意を忘れてはなりませんが テメェで調べろって言うなら専門板でテクニカルな話題に特化したこのスレの存在意義そのものがなくなるしな
クレクレもアレだけど、勿体ぶって教えない奴も同類
ただ先人への敬意は必要
最近はググれないksが増えてるからなぁ…しょうがない
おい！ここのスレで聞いてもしょーがないぞ
この糞カスが。
ウォールナットグリップにニス用リムーバー、導管が汚くなるな
インディのパーカーシール塗装後に保護のために艶消しクリア塗装しようと思っているが、ウレタンクリアよりは
同じメーカーのクリアーパーカーが無難なんだろうか？
下塗りの硬化反応が続いているときに、上塗りに硬化の早い塗料を吹くと上塗り塗料
が割れたりする。
メーカーが違うウレタン塗料だと特にリスキーかなあ…
やるとしたらなるべく大きめに試し吹きをしてからがお勧め
>>408
このスレは昔からそういうのがなかった落ち着いたスレだったのに残念だよ。
>>413
サバゲ板自体がドンドン低民度になってる気もする。
書き込みの中身の無さは異常。
多分7割り位は本当に便所の落書きに成り果てた。
ぁあー、梅雨のせいで中々塗装に手をつけられないで、下地処理済みのパーツが増えていくw >>422
じゃあお前の書き込みは中身あるのかよw
バカ丸出し 技術を持ってるベテランはこんな所で知識をひけらかさないもんな。
塗料も高価いし経験にも時間がかかるし若者には無理な話題なのだよ。
取り敢えずつや消し黒はホイールカラー使っとけ。
安くて強い万能塗料だ。
>>422
前スレと言っても3年前の書き込みになるけど、質問にはサラッと答える人が多くいたね。
知識のひけらかしとか出し惜しみとかでなくて、意見交換の場として機能してた。
罵詈雑言が飛び交うようになったしもうそろそろこのパートスレも寿命かもね。
ちなみに初スレの１はこれね。
1 名前：名無し迷彩[] 投稿日：05/01/30 17:01:29
塗料、塗装について語り合い、情報交換するスレです。
どこまでもつか、ベテランさん集まってくださいｍ（__）ｍ まだグダグダ言ってんのかw
知っている人いますか？ → います。
で、ちゃんと質問の答えになってるだろ。ケチッてるわけじゃなくて、ちゃんと答えてるんだよ。
実際には質問の仕方が下手だからおちょくられてるだけだけど。
俺みたいに心の狭い人間だと、教えて当然！みたいに聞かれると答えたくなくなる
まぁいいんじゃね？
塗装は経験だよ。
やらなきゃ上手くならないし、技も覚えない。
ただトイガン用の塗料って高価いよね。
安いけど使えるホイールカラーを知ったこのスレに俺は感謝してる
まあ使える色がつや消し黒しかないから、結局はトイガン用も使いたくはなるんだけどね
廃物再生が趣味なので偏ってるかもだが、一番買ってるのはキャロムのブラックスチールで
次点がインディのパーカーシール。
マルイの電動の黒に近いのでアサヒペンの耐久スプレーも良く使う。
パーカーシールは表面の粉っぽいのが摺れて跡がつきやすいのが残念。
＞知っている人いますか？ → います。
＞
＞で、ちゃんと質問の答えになってるだろ。ケチッてるわけじゃなくて、ちゃんと答えてるんだよ。
＞実際には質問の仕方が下手だからおちょくられてるだけだけど。
はぁ・・・
言わなくていいことを言ってトラブルを起こす人の行動だよねぇ・・・
>>419
でしょ？
当たり前に同じメーカーの使え、としか・・
大したスキルも何もねえよな 割り込みですみませんが、ファーストで聞きましたが自分で塗装したものは「汚れ」と判断され、買い取り額が下がるとの事。
だから先々売却しないなら好きにすれば良いですね。
つうか、まずショップに買い取ってもらう、という考えが無いわ
オクに流す
塗装SPにしてｗ
>>437
当然だろ
他人が塗装したもの欲しいかよ 昔タナカのペガサスのチーフズを鉄色倶楽部青組で塗装して金属パーツを全部ブルーイングしたのをオクに出品したら定価の3倍以上の値が付いた事あるよ。
綺麗だったり出来がいい物は自分は欲しくはないけど、高額で売れるのは納得する
APS-3のグリップロゴを赤→金にしたらLEモデルと勘違いされたよ
ホビーオフだけどな！
2点質問失礼します。
・マルイ製M9のフレームに塗装を施し、M9A1ステンレスのスライドと組み合わせ、M9 INOXのようにしたいと考えています。
サバゲで使う予定なので、強度のあるキャロムのスプレーを買おうと思うのですが、ステンレスシルバーとチタニウムシルバー
どちらを使えば実銃のような色が得られるでしょうか？
・連日の酷暑の中で塗装するのは無謀でしょうか？
塗装は温度もあるけど湿度
湿度高いとかぶるからよくなくない～
>>444
実物のフレームはアルミにハードアノダイズドだから艶消しだよ。
湿度は雨が降りそうな日以外なら大丈夫じゃないかな？
ちなみにキャロムの銀色系は塗膜強くないよ？ 俺もINOX組んだ時キャロム使ったけどすぐハゲたな
車用のからいい色選んだ方が強度はマシだと思うぞ
>>445
湿度は盲点でした。
>>446,447
そうだったんですか、このスレのテンプレから、キャロムは強いものとばかり
でしたら、自動車用のものを含め別の塗料、あるいは塗装依頼を出せるおすすめの店などがありましたら
教えていただけますでしょうか 確かチタニウムシルバーだったと思うけどこんな色だよ
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/XLMoAtj.jpg)
>>449
画像提供ありがとうございます
思っていた以上に白っぽいのですね ホルツのホイールスプレー(シルバー)が比較的塗膜強いかな
ただポッテリ厚塗りになりやすいから要らない何かで先に練習塗りすれ
喰い付きだけの話ならホイールカラーはおススメできる塗装強度だと思う、
（塗装後一週間ぐらい何もせずぶら下げとけばかなり強度は出る）
参考画像のフレーム色に似たシルバーになると思けど、色味は好みや主観があるのでなんとも
あ、自分が書いたのはソフト99の方（追加でスマン）
最近Holtsのホイールカラーのシルバーでトイガン塗ったけど下地にプラサフ使わないで黒地のまま塗ったら発色に斑が出て結果的に厚ぼったくなっちゃった。
塗膜はかなり強いと思うけどやっぱりちゃっちいな。
黒系なら下地は黒でも構わないがシルバー系は白とかグレーが良いな
シルバー塗るのに下地白とかグレーとか普通に無いね。
タミヤのサイトにこういうのがあるよ。
シッタカしないで、ちゃんとオベンキョしてね。
「下地によって変わる！シルバーの塗装表現いろいろ」
黒地にシルバーだとガンメタ感が気になってつい厚塗りしたくなっちゃう。
白、グレー地だと発色が良くサラッと仕上がる。
あくまで個人の好みなんだけど色本来の発色を求めるなら白下地かな？と思ったんだ。
オラガバの人がシルバー吹くときはグレーのサフで下地作ってるな
下地で発色が変わるのは当たり前。
白とかグレーで発色が良いとか言ってるのは目がが腐ってる。
下地色とそれによる発色は好みでよくね？ってのは言っちゃダメ？
>>461
いろいろなサンプルを見ると、はっきりと違いが分かるものなのですね。ありがとうございます
作例1か3が私が求める色に似ているような？
本物のM9 INOXを見た事があるわけでもないので、どの塗装が正解なのか全く分かりませんが・・・ >>466
実際その通りだと思う、自分が満足できればそれで良い
>>467
作例の色味はモニターの違い、ライティングの違い（タミヤ内のライティングは同一だと思うけど一般家庭の光源の違い（太陽光と室内光とか））
という要素があるので参考程度にして、いらない素材で試し塗りをした方が確実かと 今日購入した中古品はHWの色味が嫌だったのか黒スプレーを吹いてあるのだけど
多分シリコンスプレーに塗装面が敗けて台無し
水性系のスプレーだと思うが酷い物です
>>469
それを聞かされた第三者はどうすれば良いのさ？
写真も無い
商品名も無い
だからなに？ 何も期待していません。
スルーしてくれて結構です。
そこまでいじめてやらんでも・・
なんか悪いことあったの？
駄レス程クソなものは無いからな、テメェの日記帳にでも書いてろって話だ
駄レスよりクソなものなんていくらでもあるだろ
例えば実物のクソとか
危険生物発生！
NG推奨！
ID：Sd1f-Kr7V
特徴：統合失調症性粘着
好物：ホモ、幼女
注意：レスが有っても、スルーもしくはNG登録を推奨！
一度粘着されると一日中レスを監視される。
隠れ家：サバゲー男子との出会いPart.3
金属パーツの喰いつきよくするためにはどうすればいいかなぁ
・400番くらいの中目のヤスリで表面積を増やす
・バーチウッドアルミブラックを塗って表面を荒らす
・スプレーブラッセンを吹いて2日程度乾燥後、180度のオーブンで焼付
・トビカトップガードを吹いて2日程度乾燥後、180度のオーブンで焼付
これでいけるかな
なんでミッチャクロンとかメタルプライマーが
その間に出てこないのか・・
脱脂洗浄後、瞬間接着剤を塗布
これ最強のプライマー
瞬着を塗布するのはすすめない
ドブ漬け これ一択。
サンドブラストしてから好きな色に塗装してセラコートクリアする。
以前M9フレームの塗装について皆さんにお尋ねした者です。その節はありがとうございました。
本日塗装を終え、この後研磨とホルツ製つや消しクリアーでの保護をしようと考えていて、また皆さんにお聞きしたいことがあります
①ホルツ社の塗装手順には、クリアーを噴いた後、コンパウンド等の研磨すると書いてありました。
私はてっきり、噴いたところを綺麗に研磨したあとクリアーで保護するものとばかり思っていましたが、クリアー塗装の後に研磨という工程で良いのでしょうか？
②某ブログでの記事を参考に、Gツール Mr.研ぎ出しクロスによる研磨の後、タミヤの仕上げ目コンパウンドをGツール Mr.フィニッシング研ぎにつけ磨こうと考えていました。
研磨の手順と道具に関しては、これで良いでしょうか？
勿論、同じようにシルバー塗装した廃材に試してからですが
>>483
艶消しクリヤーで上塗りするなら研磨しちゃだめだろ。
艶有りになっちゃうぞ？ メタリック塗装もクリアー塗装も初めてなもんで
すいませんね
>>483
メタリック塗装ならつや消しクリヤー吹いちゃダメ 基本的なこと何も分かって無くて呆れるな
メタリックがつや消しになっちまうぞ
普通のシルバーとかゴールドって、ツヤは無いだろ。
金属粒子が反射してキラキラしてるけど、クリアー層は形成されないよ。
KRYLON社の1311マットフィニッシュってのがあって、
お手軽に落ち着いたパーカライズド風仕上げにできたんだが、
又手に入れようと思ったら今は国内では売ってないのな
セラコートを自前でやってる人がいるって噂を聞いたんだが塗料をどこで手に入れてるんだろう
>>491
おまえが手にしてるのは石ころかなんかなのか？ >>491
検索すればウェブショップあるよ。
セラコートCシリーズは常温でエアブラシで施工可能。 >>493
シリーズによっては常温でいけるのは知らなかった、不勉強だったわ
てっきり焼き付けが必要だと思いこんでた 俺もセラコートは業者に頼まないといけないものだと思ってたわ
スプレーガンじゃなく模型用のエアブラシとコンプレッサーで大丈夫なのかな？
調べたら口径0.8mm以上のスプレーガンじゃなきゃダメみたいだな
セラコートはプライマー要らないって事だけど金属に塗る場合はブラストとか硬質アルマイト処理しないと簡単に剥がれるらしいね。
そこまでこだわるなら、車用の２液ウレタン塗装で良いと思うｗ
もうあれ塗装っていうか表面でプラスチック作ってるわけだからもう、シンナーじゃ溶けない。
ホルツとかソフト９９の２液ウレタンスプレーって厚塗りになりすぎたりしない？
車用は模型用よりミストが粗い気がするんだけど
>>500
模型用の二液ウレタンスプレーなんてあるのか？ エアブラシだよ。スプレーなんかで良い作品できないよ。
身近にあるウレタンつったら釣具屋の自作ルアーコーナーかな？
シルバー系やゴールド系で皮膜強度の高いスプレー塗料ってどれかな
やっぱりホイールカラーが一番？
メディコムスーパーブライトプラスは研ぎ出しが
エライ硬かった記憶があるが強度は低いかな
サバゲ用に剥げにくい色塗るの大変だな
もうやってないから、今は
塗装の厚みや剥げ易さに対する心配は
無いな
ま、トイガン塗装はエアガン電動だけじゃないし
ABSモデルガンや古いモデルの補修的な
意味合いもある
艶あり系のシルバーを塗装したいんだけど、下地は艶ありブラックでいいんだっけ？
メディコムスーパーブライトプラスって絶版になってたのかよショックだ
これの代替塗料とかってないかな 別に鏡面にするつもりはないが、
あのザラっとした質感とステンレスそのものな黄色っぽい色合いが好みなんだ
エアガン塗装の鏡面仕上げについて質問します。GスミスS 銃2 を塗装してはせがわのコンパウンドを眼鏡ふきにつけて
磨いて光沢は確かにでて、表面を磨くとツルツルなのは感じるんですが、角度によって見ると表面がざらざら(細かい毛がついたような)していいます。
これは何が原因なんでしょうか？
>>513
真っ先に思い浮かぶのは表面の水洗い適当でゴミが残ってたとか部屋のホコリを拾ったとか >>514
なるほど
ちなみにこの塗料や眼鏡ふきが原因の可能性はありますか？ 銃2は少しラメっぽいときいたことあります。 ラメっぽいがよくわかりませんが。 眼鏡ふきが原因なら、塗料が微妙に生乾きだったとかで繊維を拾ってしまったとかかね
ラメでブツブツになるようならクリア吹く必要があるわな
>>516
やっぱりクリアいいんですね ずっと調べてたのですが、何がいいのかわからないので、クリアのオススメのものあったらお願いします。
あと、すみませんが、コンパウンドを鏡面仕上げで磨くものは何が、いいんでしょうか？ 個人的にはウレタンクリアかな、ラメ使うなら特に。
厚塗り出来るんでツヤッツヤ感が凄いよ、カーモデラーの人は最後の塗装に使うみたいで下地もそこまで溶ける事は無いな
二液式で一発勝負なのとそれ故単価が高くなるのが悩みモノだけど
細かい特性はググって調べてくれ
>>519
>>518
そうなんですか わかりました
ちなみにコンパウンドを鏡面仕上げで磨くものは眼鏡で大丈夫ですか？ 他にいいものがあったら教えてください まず塗装面を1000から1500番程度のペーパーで整えてからコンパウンドで磨けよ。
銃１と銃２を使うつもりなんだけどエアブラシでないと鏡面仕上げってできないのかな？
キャロムのブラックスチールはスプレー吹きで物がぼんやり映るくらいにはできたんだけど
>>521
あ そうなんですか
何が、いいんでしょうか？ 今日気付いたんですが、GスミスS 銃2 を塗装してコンパウンドで磨いた後、太陽の下でみたら、角度によって青っぽい金属の粉がすごい目立つんですが、こういうものなんでしょうか？ 何か対策はありますか？
>>527
マジですか、、
ちなみにクリアーかメタルパーカー吹けばよくなりますか？ 無駄、顔料ムラは上からコーティングしても変わらないよ
>>529
わかりました。
金属感があって、鏡面にできるのは、メタルパーカーですか？ >>532
なりほど 了解です
ちなみにコンパウンドで磨くオススメのものってありますか？ >>533
コンパウンドで磨くオススメのものってありますか？
それ聞いてどうするの？ フィニッシャーはそれこそ
腕の差で上手くなれば飯食えるけど
同じ塗料使っても同じに仕上がる訳でないよ
まずジャンク買って練習しないといきなり本命で納得行く仕上がりなんてできんよ
トライアンドエラーの繰り返しやで
コンパウンドで磨くオススメのものならゴルフクラブかなぁ
テカテカになって楽しいぞ
>>536
>>535
ありがとうございます
調べてどれかよくわからなかったんですが、何て検索すれば出てきますか？ お願いします >>536
すみません 検索しても全然わかりませんでした 塗装面の鏡面仕上げってのはトイガンのように面積の小さい物ではものすごく難易度が高いよ。
塗りっぱなしの塗装面はザラついているので耐水ペーパーなどで整えてからコンパウンドで磨くわけだが、整えたり磨いたりする過程でカドが垂れて下地が出て再塗装なんて事はざら。
繰り返してる間に刻印が埋まったり、やっと仕上がった頃にはボブチャウもびっくり角なしモデルになったりする。
こんな事を繰り返して腕が上達するんじゃないかな？
何事もトライアンドエラーだ。
筆塗り鏡面余裕です。
小面積簡単です。
大切なのは当て木と平な台。
なんか、知恵袋でGスミスS を薄く塗装して磨きこみまた塗装して磨きこみを、3回ぐらいやればいい感じになるみたいなことかいてあったんですけど、普通は何回か重ね塗りしてから磨きこむんですよね？
トライアンドエラーって考えが一切ないな。情報乞食すぐる
ゴタゴタ書く前に手を動かせよ
シャンクなんていくらでも安く手に入る
手 を う ご か せ
てかさ、なんで昔からこの手のスレは師弟関係みたいに体で覚えろとか盗んで覚えろとか前近代的なんだよｗ
質問と回答の積み重ねがデータの蓄積になるんだろ？
情報ツールは進化しても使う人間はまったく進歩してねぇよな～
自身の怠惰を正当化する理由にはならない
他人のノウハウパクリたい中国となんら変わらん
情報を求めてくる者を排除してどうすんだよ・・・
日本の製造業が斜陽になる理由がわかるわ
言い訳しないで手を動かせば？
情報乞食と企業一緒にするなよ失礼だろ
情報収集に金かかってないと思ってんの？社会に出てみなよ
ちょっとの自助努力で調べ、習作を作って、問題点・疑問点を洗い出してから質問しろ
そのほうが大人同士の態度だし、双方合理的に最小のやり取りで済む
聞いたら一方的に教えてくれるのはせいぜい小学生くらいまでなんじゃない。
日本の子弟とか製造業の問題とは本質が全く異なると思うんだけど何故例えた。
>>551はどうしようもない馬鹿
教科書や参考書の全否定。何か学ぶってのは金かかる事すら知らない
簡単な塗装はググれば出てくるし、熟練の技はそれこそ数こなさないと駄目のもわからないのか？
タダで楽しようってのが見え見えなんだよ あまりにも質問がプリミティブ過ぎる&多過ぎるからだろ
一から十まで教えろ！は通用せんよフツー
いかにもダメな日本人の回答４ついただきましたｗ
もう一度言う
日本の製造業が斜陽になる理由がわかるわ
トイガン業界なんて最もたるもの
>>558みたいなゆとりの使えないアホが増えてきたからだろw
>>558のロジックだと特許とかまるで無意味w
就職するのに「あれも知りません、これも知りません」とかないわw
結局はただの乞食 製造業が斜陽になってきた、つまり過去は栄えていた
そして過去はゆとりがいない、後はわかるな？
つーか、真面目な話しすると製造業が下火になってきたのはデフレのせいなんだが>>558は経済方面アホみたいだな。オールシーズン夏休みなのか？ 塗装やブルーイングで収入を得てるプロ、セミプロからすれば
「俺たちが苦労して習得し、それで銭稼いでるのにタダで教えてたまるか！
教えたやつは絶対に許さんぞ！」
ってことなんだろうね。
お、こんなところでリフレ派の御高説ですかｗ
おめでたいねぇｗ
教えてできない事もある
マニュアル全部書いても
ベテラン、プロと同じ仕事はできないよ
塗装もその一つ
>>561
塗装関係無く技術を持った人や企業はおいそれとをノウハウ教えないぞ
>>562に言わせれば米国のステルス技術すらタダで教えてもらえるみたいだけど プラモデルだって塗装の情報あふれる程あるけど
それ見たっていきなり
上手く塗れるかって話だよ
>>561
それはあり得るｗ
セミプロが秘密のブレンドのブルー液とかなんとかで染めて作品を自慢気に晒してたけど
ある人物が下地の作り方からブルー液の種類から希釈倍率まで一切を公開して工程を画像付きで公開してた
ツイッターでの投稿だから時間が経てば流れてしまうけど、セミプロは怒りで顔真っ赤だったろうなｗ >>563
同じ様にやってるつもりでも気温や湿度、気圧や本人のクセとかの諸々の条件で全く仕上がりが変わるって事が理解出来ないんだろうね
そういうのは経験しないとどうにもならんって言ってるだけなのに斜陽だなんだとアホかと思うわ ただの塗装でも仕上がり変わるもんね
色塗った後1日置いてクリアー吹くのと1週間待ってクリアー吹くのでは結構変わるし
きっとそんなテクニックがあるんやろなー
まあせっかく教えても結果選択されたのが定規っての見てお姉さんガッカリよ。
せめて金属製であれ…。
なんか伸びてる、と思ったらゆとりの
クレクレ君か・・
教えてもらっておいて「了解です」
とかなめてんのか 礼儀も知らん糞が
>>567
仕上がりが違うときっと教えたヤツが悪い事になるんだぜ ベテランさんがビギナー相手に顔真っ赤にしていい具合に荒れてますな。
>>571
あ、定規じゃだめなんですか
思いつくもの定規ぐらいしかなかったんです >>578
当て木で検索してみた？
定規だとしなってしまい平面研削が出来ないと思うよ？
でも、塗った物の平面がきちんとでてる事が前提だけどね。 俺が愛用してるのはこれ
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://shop.r10s.jp/the-bunbougu-manyou/cabinet/mitsubishi/uni05_200_2h.jpg)
このケースに幅1.5cmの両面テープで耐水ペーパーを貼り付けてシコる
最高に使いやすい >>581
ありがとうございます
それを使ってみます サテライトツール「タイラー」
ウエーブ「ヤスリスティック
」
ヤスリほう台2というのが高いけどすごく良さそうに見えるな
やっぱりnanchanだよな
SAAのエジェクターチューブを延々ひたすらシコるだけという
マニアからすればたまらないけど一般人にしたら何これおもしいの？的動画製作者
#180のペーパーとかガッツリ削れすぎて形が変わってしまうんじゃないかと思うけど
番手を上げて最後は傷ひとつない鏡面に仕上げるんだからすごいわ
アルコールで落ちないシルバー塗料さがしてるんだけど
インディのダークステンレスって強度弱いかな
キャロムのステンレスシルバーはIPAに漬けてもなかなか落ちないのに擦れには弱い
キャロムの塗料はアルコールで溶けない？
ブラックスチールは虫除けスプレーでグチャグチャになったよ。
キャロムのはアルコールで溶けるのと溶けてないのあるだろ
ちゃんと公式に説明あったと思うが？
塗装に失敗してもアルコールで簡単に落ちるからやり直しができるというのが売りの1つだしね
ステンレスシルバーはアルコールにドブンしておくと
ズルズルに剥離してくれるよな
質問だけど、GスミスSの銃1と銃2を重ね塗りしたことある人いますか??
>>604 どういう順番で塗り重ねて、どんな感じになったか教えて欲しいです。
>>606難しいんですか ここ進行遅いから
ワッチョイ付きで立て直すの
まだ先になるねぇ
まぁまぁ、突発的に沸いた感じかもしらんし何でもワッチョイと言うのも世知辛かろ
ちょっと待てば飽きて居なくなるだろ
もっとこうナントカクイックばっか連呼するのが長期常駐するようになってからで良いんじゃない。
>>610
アレ、本人は面白いと思ってんだろーなー >>607
任意の順番で、良い求める感じになったよ。 <<613 ありがとうございます。 こんな場所にもまともな人がいて良かった
こんな場所にまともな人とか言うけどクレクレクレ君の方が全然まともじゃないと思うが？
強度重視のシルバー塗装をしたいのだけど
ホムセンやカー用品のスプレーでいい感じのシルバーやゴールドってないかな？
インディダークステンレスみたいな色があれば理想
金属塗装は600番→アルミブラックドブ付け→ミッチャクロン
→耐熱塗料→自然乾燥2時間後に電子レンジオーブンで焼付を考えてるが
これでいけるかな
表面を荒らすのと、下塗りブラックの代わりかな
ずっと前に亜鉛パーツを塗装したときに、磨いて白地を出した表面よりも
全く磨いていない裏面の方が食い付きがよかった気がした
>>621
ハンドガン
スライドフレームアウターバレルはHW
各パーツは亜鉛ダイキャストなんだけど
WAやタナカ純正くらいの耐久性にならないかなぁと メタルプライマーで良いでしょ。
アルミブラックに亜鉛キャストドボンしたら穴だらけになるかもしれないし痛むよ。
ホイールカラーのシルバーは抜群に強いけどトイガン用の塗料と比べるとキメが粗いかな。
安いから試してみたらどう？
>>623
塗料皮膜強度は塗装面の表面積が関係してるから
ガンブルー液で荒れた表面の方が食い付きがいいのは確かだよな
ちなみに昔はGスミスの新艶銀を塗ったんだけど
黒染めされた裏面は爪でひっかいても大丈夫だったのに対して
よく磨いた表面は爪でひっかいたらはがれてしまったな
Feロイヤルも同じような感じだった とはいえ強酸に晒すわけだからやりすぎると「す」はできちゃうかもな
なんかいらないパーツで試してみるか
実はこの前のハンズメッセで二液性エポキシスプレーのシルバーが
半額だったので買ってきたんだけど、これはどうなんだろう
ラッカーと比べて皮膜強度強いかなぁ
あ、でもバイクのヘルメットみたいにコーティングされた
感じになっちゃうから合わないかも
>>626
そりゃ2液ウレタンのが強いでしょ。
ただ、使い切りってのが難しいよね。 >>628
触る所に塗る塗料では無いな。
手が真っ黒になるぞ。 ローバルは乾きが早くてブルーイングの作業も早く出来たりするけど経験上何日間か置いた方がいい
特殊だものなローバル
亜鉛被膜塗料
あれでブルーイングとか死ぬほど手間なことしたかないなあ・・
ローバルは完全硬化する前は爪で押すと跡がつくくらい柔らかい
一、二年経ったのは硬いものに当たると簡単に削れる
石膏みたいな感じでね
剥げたりはしないかな
保守ついでに質問
インディのダークステンレスとブライトステンレスは
IPAやアルコールで色落ちする？
もし色落ちするならキャロムのステンレスシルバーを考えてる
ブルーイングっぽいスプレー塗装におすすめなのは何ですか？
キャロムのメタルブルーコートの後にジルコニアでコーティングでいいですかね？
>>636
ありがとう
本当はSAAを古びた、使い込まれた感じにしたいんですが
そんなのスプレーだけでは難しいですよね？ >>637
時代背景的に艶消しとかはありえないから艶有りの塗料で雰囲気を出すと良いと思うけど
使い込まれた感じを出すのは工夫次第でシルバーの下地にスモークを重ねたりとかもありです。 スプレーより筆の方が使い古し感出しやすい。
S.A.A なら一日かからんよ。
>>640
スモークはプラモデル用で色々なメーカーから出てるよ。
磨き工程で濃淡をだすと使い込まれた感じがでるね。
古い鉄って感じかな
塗装はレシピより技だから、人から聞いただけじゃ出来ないよ。
色々試してみて。 そうだね、強いて言えば入手しやすい塗料が良いよ。
後は技量によって良し悪しは変わるから、何より試すのが一番だよ。
どのみち一発成功なんて有り得ないし望むべき物じゃ無いから、とにかく手を動かす。
ダニエルディフェンスのハンドガードのようなメタリックな質感のDEカラーを塗装するのに適した塗料はありますでしょうか？模型用塗料でも構いません。よろしくお願いします。
>>643
車用の塗料を探してみると良いかもよ？
ダークブラウンマイカ
ブラウンマイカ
ジンジャーブラウンマイカ
これ系をふわっと吹いたらそれっぽくなるんじゃない？ >>644
まさしくこの辺りの色ですね。ありがとうございます >>635
がブルーイングが面倒そうなので、塗装にしたいようだけど
塗装もスプレー１本で出来ないようなんで困ってるなｗ
塗装のほうが更に面倒なのが分かってきたか 次世代をタミヤの缶スプレーで塗装しようと思ってるんですが、強度的には触るところは自然と落ちてく感じでしょうか？
あと、そのまま本体丸ごと吹っかけて大丈夫でしょうか、レシーバの隙間とかまずいですかね？
そこまで頑丈な塗料ではないね
グリップとかストックの頬が当たる部分はよく剥げる
塗るときはインナーバレル抜いてノズルとマガジン挿入口とアウターバレル先端にマスキングしたくらい
気になるなら全バラした方がいい
>>647
グリップは間違いなく半日で禿げる
丸ごと吹きでも内部の可動部はそんなに問題無い
ただし、レシーバーの隙間の可能性で言うなら
沢山吹いてセレクタースイッチ回りに塗料がタレて入り込むと接触不良になったりセレクターがシブくなったりする可能性はある
薄塗りで重ねるぶんにはさほど問題にはなりそうにないけどね
銃口に塗料入ると弾詰まりしたり引っ掛かりで精度落ちたり最悪射撃不能で破損のもとになる
ティッシュとか詰めといたほうが良い 遠目(2,30cm)から薄～く何回にも分けて吹いて垂れないよーにすれば大丈夫
ありがとうございます！
塗膜に関しては剥げてほしい所もあるので、ちょうど良さそうですね。
プラモのスプレー塗装はある程度やった事があるので、似た感じで大丈夫そうで安心しました。
もうひとつすみません。
よくサイトなどでヤスリがけしたり、脱脂したりなどの下準備を見ますが、カッチリ綺麗な塗装したい場合でなくてもやっぱり必要ですか？
そうだね
セロテープ貼ってピッと剥がしたら
ペロンと塗装がむけちゃうとかね
てきとーに塗る場合でも脱脂はちゃんとする。
何ならてきとーにやるからこそ、しっかり洗う。
剥がれた時のダメージは0距離モスカート並み
いかにも現場で塗られた系のカモ塗装とかの場合はバラさないでシンナーでザックリ拭う位でプシューしてる。バラしてもフィールドストリップ程度だわ
金属っぽくしたい、ガンブルー的にしたい、コーティング風にしたいって時はバラして根性込めて脱脂してる
ダイキャストパーツは表面に微細なシワシワや凹みがあって
そこに大概シリコンオイルが染み込んでるから
表面を拭いたぐらいじゃ脱脂しきれない場合があるのよね
塗装練習に安いエアコキでも買って試すと良い
もしくはジャンクでガワだけ中身無しフレームとか
塗料のクセ、吹き方のコツ、乾燥時間、塗膜強度など
適当な素材で試してからだと勉強になるし楽しいよ
インディのブライトステンレスを買ったんですが
これを下地に、上からキャロムショットのメタルブルーコートを薄く吹いていって
ダメージ感を出すためにエッジ部分とかを2000番ぐらいから紙やすりでやすっていきたいなと思うんですが
塗料的に大丈夫そうでしょうか？
紙やすりを使ったときに、下地がでるのが一番嫌なのですが・・・
最初のブライトステンレスを吹く前は中性洗剤で洗って脱脂すれば、そのままスプレー吹いても大丈夫ですか？
>>660
何を塗るかじゃない？
樹脂なら中性洗剤で洗ってそのまま塗れるけど金属はプライマーが必要だと思うよ。 シルバー塗装考えてるか、車用というのもありなのか
ソフト99種類多すぎてよくわかんねえ
俺はホルツよく使うけどやっぱ買ってみて色々試してみないとわからんぞ
そふと99は絶対やめたほうがいい
その理由は食いつきが非常に弱い
しっかり脱脂して塗装しても気づくとポロポロ剥がれ落ちる
ホルツは使ったことないけど、ソフト９９の塗料はホイールシルバーとか含めてほんと弱かった
切れた
ソフト99はプライマー下地に塗るのが前提だから
直吹き厳禁やで
逆に直で拭いても食いつきよくて剥がれにくい塗料って何ですか？
耐水ペーパー掛けは結構根気いるよなー
平面だしするとヒケが目立つんで、瞬間接着剤で埋めてまたヤスるんだが
今度は瞬着の微妙なムラが気になって、また瞬着で埋めてヤスって…
これを３ループくらい繰り返すとやっとソレっぽくなるという
みんなよくやるなあ
程度の問題でしょ
そこそこで納得する人と、とことん平面出さないと死んじゃう人との違い
マルシンPPKのバレル部をインディのスチールブラックで塗装してみたのですが
2日乾燥させて取り付けて発火したらさっそく剥がれてしまいました。
発火によるスライドの動きで剥がれないようなスプレーってありますか？
インディはブラックパーカー
キャロムはブラックスチール
スチールブラックなんて塗料は知らんな
ちょっと名前間違っただけで偉そうに文句ばっか言う所が終わってるな
キャロムのブラックスチールだよ
まあエアガンしか触ったことない素人しか居なさそうだからろくな情報得られなそうだけど
頭悪い
腹の中で何と思おうと
すいませ～ん間違えましたとスレつければ
回答もらえるのに
直ぐに逆ギレして回答つく確率下がるとか
考えられない可愛そうなおつむ
>>680
こいつのキチガイっぷりはブルーイングスレでよくわかるよ やっぱりこういう趣味だけあって、おかしい人間ばっかりだな
規制強化の署名でもしよう
ABSのバレルに塗装して剥がれない方法
これが知りたいだけなのに、自分たちが知らないわからないからといって
あげ足取って必死で暴れる悲しいおじいちゃんたち
>>674,684
足付けしてないだろ？
とりあえず「塗装 足付け」でググって応用や理解ができないようなら
質問に応じよう 分かりやすい日本語で、塗装する前に「表面をヤスって少し荒らす」ってかいてやれよ
彼はブルーイングスレではその「ヤスって」が理解出来なかった
つか、スライドとバレルが擦れて→接触した塗装面が削れて→ABSが見えた
ならスライドとバレルのクリアランス調整の問題じゃね？
きちんとヤスって調整しないと、何をやっても同じ結果だと思うけどどない？
荒らしにかまうのも荒らし
また騒ぐだけのばかは完全スルーしないと消えないよ
マジに分からないのか、荒らすつもりでボケてるのか判断出来かねるから困るんだよな
こういう奴
下地にミッチャクロンを塗ってから、お好きな色を塗り、仕上げに2液混合タイプのウレタンクリアを厚塗りする。
ウレタンクリアを厚塗りする事で、多少スライドが擦れても塗装は剥げない。
バレルを塗膜分削るのを忘れずに。
どのくらい削るのかは、塗り手次第だから、何かでためし塗りして実測値出すと良いよ。
まあ頑張ってね。
ミッチャクロンカタログより
ABS「素材の硬度により、溶剤で素材を痛める可能性」
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/Zj0gEZe.jpg)
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SAA キャトルマンリボルバー作った。
使い古されてる感出して見た。 >>695
過ぎたるは・・・の見本みたいで素敵だね（ >>695乙です。
綺麗にエイジングした大量生産品みたい。
シリンダーに回転跡付けたり、トリガーやトリガーガードをもっと擦れた感じにしたり、木製グリップも傷や少し打痕付けるとより良いかも。
戦いの歴史を刻む。みたいな。 確かに、グリップにウェザリング無いのは違和感になってしまいそう
シリンダーやバレルは良い感じに使って磨いた感が出てるんだけどね
金属部は更にガンオイルを塗りたくってテカらせるとそれっぽくなるんじゃないか
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/Mk6hpWl.jpg)
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/eBj7NqG.jpg)
もっとテカらせたいけれどもクリアーコートとかはよく無いですかね？ テカテカのか亀頭写真を覚悟して開いたけどクリアーとかはやめた方がいいよ
やめたほうがいいのはわかりました
じゃあどうするのがよいですか？
解決策ご存知の方お教えください
テカらせたいならクリアー塗ってピカピカにコンパウンドかけるしかないでしょう
ガラスコートという手もあるけど、あれは皮膜が極薄なので下地がピカピカじゃないと
結局下地の影響が出ちゃうしね
おれはボロ銃はテカってない方がそれっぽいと思うけど
むしろ古い鉄肌みたいにブツブツボコボコしてた方がかっこいいけど無理だな
>>702
なかなか難しそうですね
自然な艶を出しやすい磨き布とかありますかね？ >>699
これ、塗料は何を使っていますか？
下地のシルバー、上塗りの黒の種類によってはクリアーで色味が悲惨な事になる物もあります。 てかてかになったマルイハンドガンをサンブラするいい方法ないかな？
丁寧にやするしかない？
>>705
ヤスってもサンドブラストにはならんでしょ。
大きなビニル袋に砂とパーツ入れて空気パンパンにして閉じてシェイクするんだよ。
頑張ればサンドブラストだよ。 木材で犬の餌台を作りました。
イラスト描き&黒系の塗装をしたいと思ってます。
間違って犬がかじって体内に入っても影響の少ない塗料とペイント材を探してます。
何かありませんでしょうか。
>>712
カセットバーナーで炙れ
日本の昔の城でも使われた技術だ マルイが出す前にP90まっピンクにして
キレイに出来てる人もいればゲバゲバになったり剥げてる人も居たけど何の差だろう？
きちんと油ふき取ったりプライマーしたかどうか？
剥げてるかどうかはプライマーも関係あるけど使用環境の差
パーカーシールは失敗してもIPAで剥がせるのかな？
確か剥がせない でもあんまり失敗しない塗料やったと思う
インディの塗料は顔料が多いから表面がザラッとした仕上がりになり
最初のうちは表面の顔料が落ちる
手にもつくだろうしティッシュで拭いてもつく
そのうちテカり出してきたらもう汚れないから心配すんな
インディは粒子が細かすぎるからザラザラなのと思ってた
缶塗装の場合距離は近く五円玉使って吹くと驚くほど綺麗に塗れる
五円玉の意味がよくわからない
もうすこし詳しく話してもらえまいか
五円玉くらいの距離なのか真ん中の円を使うとかのアイデアなのか
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/8FVTh6n.jpg)
吐出量を制限するのに丁度良いらしいよ。 G．Ｓｍｉｔｈ．Sの銃Ⅱで塗ってみたけどスプレーの霧が粗くない？ザラザラになるんだけど
垂れそうになるぐらいたっぷり吹き付けないと光沢にならない
キャロムは薄くきれいに塗れたけどちょっとむずかしいわこれ
温度設定で５０℃にした給湯器のお湯で温めたから缶は４０℃以上にはなってるはず
ノズルを溶剤で拭いて空吹きしてからスプレーしたけどハンドスプレーみたいに霧が粗いんだよね
対象物に付着したらなめらかになるのかなと思って自然乾燥させてもザラザラのまま
距離を１５ｃｍぐらいに近づけてさっと撫でるようにスプレーしたら厚塗りになるしどうすりゃいいのさ
エアブラシでないと使えないのかこれ
サーフェイサーを下塗りして１５００番のペーパーで均してからスプレーしてる
それとノズルが悪いのか？と思ってキャロムのノズルに交換してみたけど結果は同じだった
みんな缶のままでも光沢に塗れてるけどどうやってんだ？
>>731
乾燥後にポリッシュしてるだけじゃない？
Gスミスの塗料は磨くと綺麗だよね。
塗膜も強いし、もっと流通して欲しいよ。 >>727
エアブラシほど霧状にはならないけど缶単体でそのまま塗るよりかは失敗しにくい 簡単なことだけど、塗る銃からの距離は重要
あと、「吹きはじめ」は対象から始めてはいけない
終わりも
ーーー銃ーーーな感じで
塗料が勿体ない、とかいうのは無視で
>>734
銃より下の新聞紙の方に多く塗ってるんじゃねってたまに思うわ
スプレーを切ったりターンさせたりするのはザラ付きの元になるから、絶対対象を外してから >>735
相当な量を捨ててるよ
それがもったいないからエアブラシ買ったもんね そもそも塗る季節に一番気を配れと言うのだ！
湿気の多い梅雨や、缶圧の低い冬は避けるべきだ。これ等を避ければ最高環境なのだぞ。
10年20年所持するなら
これぐらい辛抱するべきだな。
一生向かいなう故。
インディのスプレー使って塗装してみたけど高いだけあって凄くいいな
タミヤとかホームセンターのスプレーみたいにべったり出ないし塗料の粒子が細かくてサラサラしてるから薄く塗るのもやりやすい
ただやっぱり値段が張るから似た使用感で安い奴ってないかな？
インディはパーカーシール、ダークパーカー、ブラックパーカーの３色が
あんまり濃さの幅がないんで微妙なんだよな
せめて古いSTANAGマガジンのネズミ色を再現できる明るいパーカー色が欲しい
STENか・・
明るいパーカーなら、ブラッセンがあるじゃん
塗膜強度にはこだわりたいよな
そうじゃなきゃプラカラーで良いってことになってしまう
強度出したいなら下地作りちゃんとしてプライマー吹いてウレタントップコートする方が良いんじゃないの
最近始めたから詳しく分からないけど
>>746
ウレタントップコートは艶消し系には使えないだろ。
ブラックスチールやブラッセンにやってみな？
ただの灰色になって終わりよ。 東京マルイ No.16 H&K USP （10禁エアコキ）
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わざとらしいツートンのおもちゃっぽさが嫌でしかたなかったので、バラしてブラックスチール（キャロムショット）で塗装
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スライド5層、フレーム2層
18禁ガスブローバックと同じような見た目になってたいへん満足 いいと思うよ。いいと思うけどブラックスチール塗っとけば
とりあえず金属感出るしつや消しで雰囲気あるしってのはわかるけどさ。。
なにか好きになれないんだよね。。。ブルー系にしろキャロムの色味というか。。。
迷彩やタンを別とすれば、塗装で満足感を得ようとするとダメージか新品ぽい感じかの両極端になっちゃうんじゃないのかねえ
サファリランドのカイデックス のタクティカルホルスターにホームセンターブランドのアクリル つや消し黒をパパッとやって終わりにして鞄にしまってたらべったり！
これは乾燥不足ですか？
カイデックス自体、塗料を選ばないと塗装を弾く
下地作りから勉強し直せ
カイデックスはアクリル変成塩ビなのでプラ用塗料が適応します
べったりってのがよくわからないけど
もし使った塗料が金属用だとラッカーシンナーで溶融するので……
よ～くシンナー分を揮発させれば助かるかなぁと思いますが
ダークパーカーの色味を替えずに擦れを防止するようなトップコートってありませんかね？
何らかの塗装を施せば光の反射具合は変化する
色味の変化は必ず発生するのが当たり前
インディこそ理想の色合いだと思う
でもたとえ百年の恋でも剥がれてしまったらそれまで
という事で塗装仕上げならば見た目よりも、使用も容易でタフなキャロムの定番ブラックスチール一択な今日この頃
それでは満足出来ない御仁は食いつきは最強だけども垢抜けないブラックスチールの上にインディのブルー系を軽く吹くのがおススメ
中華レプリカはカイデックスを名乗っていてもただの射出成形樹脂だったりするから注意
金属への簡単塗装法～自宅でお手軽パーカライジング～
塗装の対象: 鉄、亜鉛合金の塗装
準備する物: 紙ヤスリ、KUREラストリムーバー(リン酸入りの溶液で代用可)、パーツをドブ漬け出来る使い捨て容器、脱脂用のアルコールもしくは中性洗剤、塗料
方法:
1.塗装する対象の金属表面を紙ヤスリで整える。
2.ドブ漬け用の容器にラストリムーバーを入れ、お湯で2～3倍に希釈。
3.パーツをドブ漬けする。定期的に揺らしてパーツ表面に付着した泡を落とす。しばらく放置(目安30分)。
4.パーツ表面が白色～灰白色のリン酸塩で覆われたらパーツを取り出し指で擦りながら水で洗浄する。
5.パーツが脱脂、乾燥したら塗装。
注意:
プライマー不要。
マット地になるので金属光沢やヘアラインを活かした塗装には向かない。
リン酸は強い酸なので、なるべく素手で触らない。
こぼした場合は綺麗に拭き取る。リン酸は不揮発性なので、拭き取らない限り永遠に残り続ける。自然乾燥を待ってはいけない。
リン酸が塗装パーツ以外の金属に付着しないよう注意。
それって綺麗に仕上がる？
仕上がるのならLCTのG3でやってみたいんだけど
綺麗に仕上げたいなら業者に出した方が確実では…
パーカライジングやってくれるとこ普通にあると思うよ
むしろムラなく簡単に仕上がるから工業用で大量生産向けに利用されてるんだろ
LCTは材質が軟鉄？らしいだから上手くいくかは分からん
>>772
ムラとかじゃなく安くてかつ非常に優れた防錆になるからじゃね
塗装より圧倒的に腐食に強いし上から塗装もできる
低炭素鋼でもパーカライジングはできるよ
それにしても軟鉄(S10Cあたり？)使うよりSS400使った方が安く仕上がりそうだが 亜鉛パーツにブラックスチール吹く場合なんだけど
ミッチャクロン使った時と直接吹いた時と喰いつき良いのはどっちだろうか？
ミッチャクロンはミッチャクロンごと剥がれてくることあるから困る
そして多少厚ぼったくなる
塗装とはちょっとずれる話になるんだけど、マルイガスパイソンの旧式の塗装がひび割れてパラパラ落ちるからきれいに落としたいんだけどどうしたら良いかな？
きれいにできたらプラモ用の塗装道具持ってるからオモチャっぽい色で塗ろうと思ってるｗ
プラ系の塗装剥離では定番のIPAかな
溶けるかどうかは運次第
すでに剥がれてきてるんだから、IPAドブ漬けが第一選択だろな。
ありがとう、ヤスリで削り落としたろうかと思ってたけどIPA試してみる
トイガンの話しなんだけど、インディのブラックパーカーだめだな。いくら磨いても素地のABSと変わらない。
少しメタルが入った真っ黒のトイガン用塗料ないのか。
>>776
色合いとかはもかく食いつきこそが業界最強なブラックスチールさんに対して
何故ミッチャク何某とかをするのかと
それはブラックスチール君に失礼ですよ ブラックパーカー、磨いてもタミヤのプラモ用黒スプレーにかなわない。どういうこっちゃねん。
>>784
マジかよ文章が臭すぎてキャロムに生理的嫌悪感があったが、
モノが良いなら使ってみるか。 ブラックスチールの食いつきはすごいよ。
ただあのダークグレーの決めうちでカラバリがないのがは困りもの。
昔はセミオートに吹くだけでイヒヒと喜んでたが。
どうしてもカラバリの多いインディに行く。
ブラックスチール食いつきはいいがシンナーで落ちるから注意な。
イ
>>789
それは当然。
インディもそう。落ちてくれなきゃ逆に困る。 >>787
食いつきはキャロム
色合いならばインディ
この法則はいまだ不動じゃないかな キャロムのブラックスチール色は好きだけどほんとアルコールつくと簡単に落ちるからなぁ
>>793
だからそれが当たりめえだろうっての。
なんでこぼすんだよ。 相手にアルコールを装填した水鉄砲マンがいたらヤバイな…
スミスのfeってスプレーで塗装したいだが、細かい刻印はやっぱり埋まっちゃいますか?
上にあったケガキ針も入らん小さいプルーフ刻印ですが、。
それこそ刻印によるとしか…
個人的にはよっぽど細くて浅くない限りは埋まらんと思うが
>>799
水性クレヨンで予め刻印埋めて、塗装後水に突っ込むテストして見ようと思います。 水性クレヨンの上から塗膜形成されているのに水性クレヨンが溶けるとでも？
やっぱりダメですかね？
プラモで、水性のマスキングゾル使って塗装した時、結構この方法で溶かしてるんだが、クレヨンじゃだめか、、、。
アルコール発言に戸惑う諸氏に助言な
このアルコールというのは酒というよりは手指消毒用のエタノール事だよ
ドラッグストアで気軽に購入出来るよ 1000円あれば買えるかな
シンナーとは異なり人体に対する攻撃性が少ないから脱脂とか手軽に使えていろいろと便利だよ
知らずに必死になってググったのはお前だけだけどな。
今の自分は塗装よりはブルーイング派？なのかもしれないけど
やはり手軽に扱えてタフで強靭なキャロムのブラックスチールはいまだに無視出来なくらい頼もしく有難い存在だ
シルバーやゴールド塗装すると手に付くので上塗りでクリアを薄く塗ろうと思うんだけど
できるだけ目が細かくてダマになりにくい缶スプレーってないかな
ホムセンのクリア塗料やってみたら盛大にダマになって塗り直しになった
ケチらずにインディクリアパーカー買った方がいいかな
>>807
ブラックスチールでリボルバー塗装、研磨してみてやっぱりダメだと思った。
ダークグレー色のリボルバーなんてありえない。ブラックスチールはセミオートやサブマシンガン、アサルトライフル限定だな。
リボルバー塗装ならインディのブラックパーカー一択だな。そこからメタルパーカー上塗りなど色々やれることがある。 >>808
ゴールドってのが何を目指してるのか理解できないけど、シルバーならキャロムやインディから色々出てる。それだけ吹いてあとは研磨を工夫すればなんとかなる。
クリア吹きってのは実銃にはあり得ないので仕上がりが銃っぽくならない。
ベタつきも表面処理後に中性洗剤で洗えば止められると思う。
研磨は3000、その次にあえて間をすっ飛ばしてコンパウンドとかにすると安っぽいツヤにならずくすんだテカりを得られたりする。 ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰにｷｬﾛﾑのﾌﾞﾙｰｽﾁｰﾙ吹いたらﾗﾒ感がすごくてとんでもない失敗だった。
ｷｬﾛﾑのﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰｺｰﾄはまだ良かったけど、金属粉が配合されてるんで上からﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞして黒ずませた。
キャロムもブルー系複数あるけど違いをちゃんと説して欲しい。ガンブルーってのはどうなんだろう？
しかし大枚はたいて買ったタナカのスチールフィニッシュ、うそくささしかない。
お手盛り塗装の方がよっぽどマシ。
>>811
ホームセンターのアクリル系スプレーのゴールドです
目は細かくて色味は好みなんですが、真鍮の粉が手に着くので上にコートしたいのですが
同じホームセンターのアクリル系スプレーのクリアを吹くと、しぶきやダマになって
キレイに塗れないので… >>815
そういう系の塗料だと、どんなクリア乗せても色沈むぞ。
腕前いいブロガー見てると、エアブラシでウレタンクリア乗せてる例はあるな。 コルトのリボルバーなら青味が少ない鉄色倶楽部黒組かG.スミス.Sの銃1が合ってる
磨くと光沢黒になるがABSを磨いた質感に似てる
結局マットなHWより昔のABSモデルのほうが実銃ぽいってことだよな・・・
>>815
ヤスリやコンパウンドで研磨することをした方がいい。クリアを吹いてツヤを求めたいんだろうけどクリアコートのツヤはウソっぽいよ。
そのゴールドの塗面を銀装飾品用の研磨クロスで磨くだけでも変わる。
何も表面処理しないから粉が手につくんだよ。 >>818
> 結局マットなHWより昔のABSモデルのほうが実銃ぽいってことだよな・・・
それな。黒吹いて一生懸命研磨したら元のABSと変わらない仕上がりになるという。
ポリッシュしたABSはヌルっと安っぽいテカりなんで少しはマシになるけど。 リボルバーのブラック塗装って、タミヤの缶スプレーが正解のような気がしてきた。隠ぺい力はキャロムやインディに比べて弱いかも知れんけど。
デッカードプラスターのウォーターガンにタミヤスプレー使ったら50年代のアメリカの自動販売機的な味のある黒になった。
俺レベルの雑魚がHW樹脂をブルーイングした成功例の質感、
作業直後は金属感あって自画自賛するけど、
しばらくして色が落ち着くとほぼABS色になるw
浪漫は置いといて次は塗装にしよう。
Feスーパー、Feロイヤルのような鉄粉塗料探してるんだけどなんかいい代替品ない？
>>815
そういう時は木工用の水性ニスを塗るんだよ。 モデルガンのプラスチックグリップに木用ニススプレー吹いたら1週間経ってもベタつきがおさまらない。
対処法はないかな。プラスチックだからベタつき続けるんだとしたらプラが侵食され続けてることになる。それはあり得ないから素地が木だろうがベタつき続けるはず。それはおかしい。
質問するなら使った物のメーカーと製品名くらいしっかり書いた方がいいんじゃね
油性か水性かなんなのか分からねえ
今の時期なら天日に１週間も干しとけば熱と紫外線で硬くなるかも
もうそのプラグリップ投げ捨てて木で作っちゃいなよ
いい暇つぶしになるし
よし決めた！
次はABSのリボルバー、タミヤの缶スプレー黒→表面研磨でやる！
文句あったらどうぞ。
マットブラックのスプレーはホムセンのアクリルスプレーで十分なんだが
シルバーとかクリアはちょっと奮発した方がよさげよね
インディってアルコール耐性ある？
>>833
ないよ。
トイガン用スプレー塗料も疑わしくなってきた。
特に真っ黒は単純で奥が深い。インディのブラックパーカーだけを信用するのもよく考えれば変だしな。
トイガン用塗料で特殊性に重宝するのはキャロムのブラックスチールとインディのメタルパーカー、あとなんとかプラをブルーにしたい時のブルー系か。
トイガン用ブルー系は奥が深い。間違うと大失敗する。 >>834
そうなんだ
アルコール系に耐性のあるシルバー系塗料ってないのかな
キャロムもインディもダメならもう市販のアクリルやラッカーくらいしかなくね S&Wやコルトのリボルバーは60年間くらい製造されてるから年代によって差違があるけど
色は真っ黒か、斜めに見ると僅かに紺色が混じってるくらい
はっきり青に見える時は青空とか何か青いものが映り込んでる場合だな
ヤフオクで水色みたいにブルーイングされたのが出てるけどあんな実銃ないよ
YouTubeの動画や拳銃売買サイトで素人が撮った写真を見ると分かる
HWがリアルとか言っちゃう人が大半だから、需要があるうちはいいんじゃない？
いっそマイカブルーで塗ったらカッコいいかも｡
>>837
コクサイのローマンはさすがヒケもなく、微妙に青が入ってた。
実銃らしからぬ青は、モデルガンのイメージの世界だから別にいいんだよ。 つべでビンテージのマークⅣの動画見たけど、本当に青々と輝いてた。
全体的にだいぶ経年した状態だと青が強調されてくるみたいだな。
自己満の世界だけど、ABSのリボルバーをどうやって金属っぽくしてABSの嘘くささを取り除くかって、塗装してもどうにもならないからね。
プラにムラが出ちゃってる時は塗った方がいいけど。
メタルパーカーで輝度を求めてダークグレーに逃げるのも手だけど、やっぱりブラックでいきたい。
でなかなかうまくいったのは4000番をかけてしっとりマットにする。そこから間をはしょって突然コンパウンド細目→極細といく。
シリンダーとバレルはここで止めて、平面のパネルはさらに仕上げ目でツヤを出す。
これがなかなか自己満できた。
>>842
ABSを研磨だけで実銃っぽく見せるテクってことかな？
>4000番をかけてしっとりマットにする。そこから間をはしょって突然コンパウンド細目→極細といく。
これは実銃にあるパッと見鏡面だけど消しきれないヘアラインを再現してるってことか >>843
いやヘアラインを出すわけじゃない。
4000-コンパウンド細目の間をはしょると、ツヤは出るけど、鏡面じゃなくなる。
6000、8000、コンパウンド粗目をちゃんと入れれば鏡面になる。車のプラモデルならボディ磨きにこれをやって鏡面を作る。
しかし銃でABSにこれをやるとただ安っぽいプラ感だけが出てしまうので曇ったツヤを目指したわけ。 リボルバーABSの人気の塗り方、インディこパーカーシール→メタルパーカーも、やってみたらものすごいメタリックグレーで嫌だったが、テカテカに研磨したら黒味が増してきてなかなかいいもんだな。
ブラック塗って研磨して、元のABSとほとんど変わらない結果になるよりはやって感もある。
そこそこブルーイング感もある。
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>>845
塗装が味があって非常に良いだけに、
トリガーガード内側のパーティングライン未処理が残念 逆に実銃ってパーティングライン無いのか？
少なくともダイキャストなら絶対パーティングライン出来るしグラビティやLPでもこんなとこにレジンの型作ってまでわざわざパーティングラインけさんが
バリ取りの時に一緒に削られてしまうことはあっても
無いんじゃねーの？
少なくとも俺はパーティングラインや押し出し痕とか付いてる実銃は目にした事は無い
ポリマーフレームはあるが…
>>848
いやでも削り出しじゃない限り絶対パーティングラインはできるじゃん？
バフがけ工程で削り落として目立たなくなってる可能性はあるけど綺麗に研磨するほどの場所じゃないから実銃でも残ってないとおかしくね？
機能に一切影響しない部分だし 精度がいるものなんだから、
ポリマーや激安ダイキャスト部品以外普通は削り出すわ。
「こんなひどい銃で撃たれる奴の気持ちを考えたことはあるか？」
これは後期に作られたオートマグのフレームで、仕上げが超適当でパーティングラインがバッチリ残ってる
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ただ、こんなのを見つけるのが困難なくらいには、まずパーティングラインは消されてる
リボルバーのヨークの内側とか、シリンガーが収まるフレームの内側（名称が分からん）とかはポリッシュされてなくて傷だらけだけど S&Wのクラシックモデルのフレームやヨークといった大物部品は丸太みたいな鋼材を切り出して冷間鍛造で大まかな形状を作る。
そのあと専用の自動機で余分な部分を削り落としたり穴開け等の後加工を行う。
それ(後加工)はダイカストでフレームを成型するスタームルガーも同じ。
だからパーティングラインはない。
ただしダイカストで成型した部品でもキングコブラのトリガーみたいにパーティングラインが残ってるものもある。
省力化で仕上げ工程を減らした比較的新しいモデルに多い。
まあフレームをくり抜くってのはすげえ技術だよな。
今日からマルシンのABS SAA塗りに着手するんだが、さすがにこれはインディ パーカーシール、メタルパーカーはいやだ。
かねてから目論んでいたタミヤの缶スプレー黒でいく。
現代ならCNC切削でブロック削り出しも図面どおり
S&W M360の実ハンマーはパーティングラインがバッチリ残ったままなのでキャストだな
実物見たわけじゃないからアレだけど、Kimberが多用してるMIMとかは押し出しピンやパーティングラインはそれなりにあるんじゃね？
実物は強度に問題なければいいわけで
トイガン用の切削外装パーツのほうがオーバークオリティ
>>851
いや、鋳造素材や鍛造素材で大まかな形状作って径とか位置度とか重要な部位だけ切削すりゃいいじゃん
常識的に 実物のセフティとか裏側にパーティングラインはバッチリあるしな
特に強度が必要ないからだろうけど
古いスミソニアン見学記で当時のミリタリー＆ポリス加工工程パネルがあった
一番左にクロモリの丸棒数本と木版二枚が置かれ、小さな細々としたものはショートパーツ素材だろう
バレル、ヨーク、フレーム、ハンマー、サイドパネルはそれぞれ先の丸棒が一本ずつ成型される
まず一、二度巨大プレス機(ハンマー)で鍛造、鯛焼きの耳(型からはみ出した余白)をカットする
写真が小さいため納得するのに暫し時間がかかったが切削はかなり少ない
当然その後穴空けやネジ切りが控えているのだが優れた治具で補ったと推測した
大戦期のラフフィニッシュは曾てのMGC金属モデル並みにザクザク、ヨレまくった個体も多く見受けられるからだ
加工痕を見るとくり抜くという印象は薄い
民生モデルは歪みをラッピングで修正して出荷されるが末期型の崩れは使い倒した鍛造型の為でどう仕様も無い
同じ大戦期の各社M1911A1ではスライド、レシーバは大まかなブロックから切削、素材の半分以上が切粉になる
その為、キャスティングより密で競技用(ベース)にも誉れ高いのだろう
トイガンのラフフィニッシュを「らしく」作るのは塗装、ブルーイングどちらとも骨が折れる
つるピカの数倍は手間を掛けないと見られた物に仕上がらないね (その分満足度も大きいw)
やっぱりタミヤの缶スプレー黒はいいわ。
黒より黒い！
インディのブラックパーカーがグレーに見える。
もっと早く気づくべきだった！
プラカラーはちょっと擦っただけでハゲるだろ
動かすことがないディスプレイ用だわ
しかしタミヤの黒もヤスッてるうちに白味が出てきてしまった。
やするのやめる。ピカール→コンパウンドでどうだ！
ダウンロード＆関連動画＞＞
塗装じゃなく（逆に塗装落とし）ってリアルに出来るのか、とちょっと興味出たんだが
調べたらモデルのエアガンってフルメタルだったって落ちｗ
ポン製のハンドガンタイプのエアガンで表面削って地が金属色って素材は無いよねエ・・・ キャロムショットからブルー系がたくさん出ててわけわからん。
俺も2個買って、ひとつは失敗、もうひとつはまあまあで金属粉が含有してるんでブルー液にも反応した。
一体何種類あるんだ。色相の比較画像ないのか！
>>866
自分で買うて試し吹く気概ば持ちあわせぬなら止めなはれ
イヤ、嫌味言うとるのちゃうで？ 地雷も楽しみの内やねん
実際ショーケース横に色見本が有っても隠ぺい率（塗膜厚不明）はサッパリやったりする
ラメひつこく邪魔やけ拳銃ば不向きと放り投げ、
数年塩漬けしとったスプレーがヘビィマシンガンのパーツ下塗りに最適ちう例もある
使てみんと怪我の功名も生まれん 己でレシピ組み立てるんが冥利やで
余裕ないのはみな普通じゃ 転んでチエが着く キャロムでブルー系複数出してる意味がわからん。
特にラメ強すぎのやつは「下地塗りに使いましょう」とか苦しまぎれなことをキャロム自身が言ってる。下地なんて黒やグレーでくすませるくらいが丁度いいに決まってるわ。
ラメ強すぎのやつとかややこしいから販売停止にしてほしい。
ラメ感が少ないのはG.スミス.Sの銃シリーズかな
鉄色倶楽部はキャロムほどじゃないけど若干細かいラメが入ってるね
インディ メタルパーカーの上からバーチウッドのスーパーブルー塗ったら心持ちテカった気がする。
メタルパーカーに金属粉があることを期待して。
ふと思いつきでABSのリボルバーにマッキー黒塗ってみたら（書いてみたら）、ものすごいメタリック感が出る！これは盲点だった。シリコンクロスで磨くとムラもだいぶ取れそう。
おしいのはインクに赤味があるんだよな。。。
マッキーじゃなくマジックはどうだろう？あれはつや消しだったかな。
タナカのスチールフィニッシュSAA落として割っちまったことあるけど
瞬着でくっつけてマッキーぬったら意外となんとかなった
ちょちょっとちょっとちょっと！！
マッキー最強説すぎるんですけど！！
ムラはあとでなんとかするけど光沢に関してはタナカのスチールフィニッシュに匹敵しとるよ！
おそるべし！詰め替え用液体が欲しいわチクショウ！！
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/1eYYuaf.jpg)
ちくしょう、マッキーの詰め替え液はなぜ出てないんだ。
詰め替えることができる構造じゃないんじゃね？
というかペンそのものを買ってもらったほうがいいんだろ
マジックは詰め替えられて液が出てるが、トイガンに向かないのは検証済み。
マッキーはこの通りインディもキャロムも上回ることが判明したんだが、あのフェルトペンのおかげで塗面に凹凸ができる。
液体と溶剤があればエアブラシにもできるので、そしたら最強のトイガン塗料になるのよ。
てことでスプーンでこすってシルバー用クロスをかけただけでお手軽に済ましてもこの光沢！
凹凸はフラット面に生じてしまうので厚塗りペーパーがけとすべきところか。
シリンダーやバレルはクロスのみ！
灯油の表面のようなにじみムラが自然にできて、スチールフィニッシュ並みにまで至る！！
マッキーは神！！！
![塗料･塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>3本 ->画像>42枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/PEC4Evn.jpg)
次は、戦車やガンプラ向けにMAX渡辺がやってるレインボー下地塗りにマッキーやってみようかな。
>>884
だからそこまでやらるたいならペーパーがけから自分でどうぞ？ トイガン初塗装で電ハングロックを遊び半分でNERF色にプラモ用エアブラシで塗ろうと思うんだけど、塗料の種類と上塗り(クリア)は何使うのがベターかな？
表面処理は簡単にマスキングしてスポンジヤスリで軽くこすってサフ吹く程度で考えてる
>>888
俺の場合はプラっぽくなるからクリアは吹かないかな しょうもない質問ですが、実銃で塗装で銀色って一般的ですか？
基本的にはメッキか地肌なんでしょうか
シルバー系の塗料でエアガン塗っててなんだか気になったもので
>>888
クリアはトイガンでは使わない。
定着力の強いトイガン用塗料を使って、塗面を直接研磨する。
クリアを吹くとツヤが不自然になるので表面処理することになるが、クリア層を表面処理してもガンらしくならない。 あ、ちなみにマッキー使いの俺に「定着力ガー」と言ってくるヤツがいたとしても、ごめんなさいマッキーの定着力は圧倒的です。
可動フィギュアの関節に塗っても落ちないんで。
>>889>>891
実銃っぽくするんじゃなくて逆に玩具っぽくしたいんですよ
まずは色だけ試してみて、ウケが良ければ外装なんかも特撮ヒーロー風とかｗ >>890
ステンレスでシルバーなのはあるけどわざわざシルバーに塗装するのはあんまり無いんじゃないかな ガンダムマーカーエアブラシシステムみたいな要領で出来んかな？
>>893
玩具っぽくしたいという質問に答えがあるわけねえだろバカ。 >>888
しかもネルフ色ってなんだよ？
エヴァンゲリオンかよ？
意味がわからねえ。 >>890,>>894
古い銃で防錆と美観のニッケルメッキはあるね。
今時はもっと優れた表面処理があるからあんまりないけど。 今でも防錆能力がメッキにまさる表面処理なんか早々ないと思うが・・・
>>902
なんでもエヴァのパクリって言ってそう ファミコンカラーに塗られたグロック見て面白そうと思ったんだけど、プラの材質によっては割れたり塗料が乗らなかったりするからそのへん含めて聞きたかったんですよ
エヴァカラーも悪くないけどNERV(ネルフ)じゃなくてNERF(ナーフ)ね スポンジ製の弾を発射する玩具銃
>>906
ウレタン塗料やね。塗膜が厚くなるから作動部のマスキングは必須やろうて なんだよ？
マッキーの青を下地に塗って、インディのメタルパーカーで仕上げろって言うのかよ？
俺をなんだと思ってるんだ！！
マッキー好きってよく呼んでもないのに出てくるあの変な奴だったのか？w
>>913
おまえを呼んだレスを通知するように。
とうとうマッキー塗装法を体得した。
だいたい失敗例や注意点も把握したぜ！
これはイノベーションだ！！！ ヴェロメタルって塗料はどうなの？
説明文読んだ感じだとブルーイングも出来そうだ
下地も脱脂もちゃんとして5日乾燥させたチタニウムシルバーが1ヶ所ぽろっと剥がれて泣いてる
ブラックスチールとかの黒系じゃこういうことないのになあ
下地も脱脂もちゃんとしてなかったから剥がれたのでは？
まさに下地も脱脂もちゃんとしなかったから剥がれたんだよ。
いやいや下地も脱脂もちゃんとしてなかったせいじゃないかな
足付けや脱脂は当然として銀塗装前にさっとブラックスチールで塗装しておくと違うかもよ
厚く塗らないようにね。
