【DIY】家電を自分で修理　質問・相談 3【総合】 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>4本 ->画像>27枚

家電が壊れたが、金がないので自分で直したい。
そんな場合の直し方の質問、相談をするスレです！

前スレ
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1443344043/

乙
めずらしくスレがにぎわってると思ったら
マウス修理どんだけ好きなんだよ

>>1
スレ修理乙

タクトスイッチのマウスって、使ったこと無い。マイクロのみ。
で、ドラッグ中にボタンを離す前に（マイクロスイッチがカチって戻る直前ぐらいの力加減の時）、ドラッグが離しちゃう事があって、
分解して接点を掃除しても直らなかった。

前にヤフオクで買ったデスクトップにオマケで付いてきた安っぽい
マウスの内部スイッチがタクトスイッチだったな。

なんか押してもクリック感があまりなくて、普段使ってるロジクールの
マウスと感覚が違ったから、分解したらタクトスイッチが入ってた。
押してる時にちょっと強い力で押し続けないとスイッチが連続ONにならない
から非常に使い難かった。

これもコストダウン目的なんかな。

１おつ
ググったらタクトスイッチってアルプスの商標なんだってシラナンダ

タクトスイッチなんか使い捨てだろ
ダメになったら交換しろよバカかよw

>>7
スイッチの隙間から接点復活剤を流し込んでやると、結構復活するスイッチが多いよ。

だから壊れたら部品取りにだな・・・
まぁ近所で買えるんなら新品のがいいだろうけども

壊れても火事とか感電とかしなくて生活にも影響しないから良いんだよ

数レス遡って
ここレベル低い

洗濯機なんだけど水ためてる状態(洗ってるときとか)でちょろちょろ水が漏れるんだけど、どこらへん調べればいいんだろ。

>>12　電磁弁とその周辺の水垢(カルキ)　下にDIY例がある(俺のではない)
http://fanblogs.jp/honeycome/archive/68/0 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:842eac59f97f47c0d6fb1bed016df49c)

>>13
ありがとう。調べてみる。

新年度、新入学、入社転勤の時期だから、もう少し賑わうかと思ったけど、人が少ないな。

そんなのに関係するようなのが家電修理とかしないだろう
貧乏学生でも新品買う時代だよ

>>16　もともと家電付きをうたっているワンルームがあるからな。

てか独り暮らしじゃ
道具揃えるの大変じゃん

プラスドライバー、ラジオペンチ、ニッパー、半田ごて、テスター
こんなもんか？

逆に忙しくて自力修理などする暇ないと思う。

>>19
まあ、その都度揃えれば良いが、半田ごてとかで基板を触るのは難易度高い
電工ペンチ、マイナスドライバー、挟み、15cmスパナ、ウォーターレンチ、ヤスリサンドペーパー類
どうにもならん時用の金槌とかも必要になるｗ

>>21
モノによっては金槌よりトーチのが楽やでｗ

風呂場の換気扇の効きが悪くて困っています
夜22時頃に風呂に入り翌朝8時頃に風呂場を見ると天井と壁に水滴が大量についています
最近入居したばかりでファンやカバーの汚れはありません
自分でも確認しました
風呂の天井裏も覗きましたが配管はしっかり繋がっています
ただ一つ気になったのが、換気扇からの配管が２本のびており、片方は外へと繋がり、反対側から伸びている配管は脱衣所へと繋がっているのですが、そちらの穴がプラスチックの蓋で塞がっていました
これは外したほうがいいのでしょうか？

今の時期は仕方ないでしょ

>>23
24時間換気も兼ねての浴室換気扇なら吸気口の
状態によっても換気能力に違いが出て来る。

排気側が開いてても、吸気側が閉まってたら風は流れない
吸排気とも１ルートにするのが最も効果的
あとは気圧差が最適かどうか

吸気口は風呂のドアにスリットが空いています
1ルートにするからやはり開けるべきではないですね

脱衣所側のフタはそのままにしておいて、浴室のドアを閉めて換気するのが一番良さそうだな
あとは浴室ドアのスリットから吸い込まれる空気がどこから供給されるか？
玄関ドアに郵便受けの穴があるなら、そこからスムーズに吸い込まれているかどうか

>>23
風呂の人が出入りする扉を開けっ放しにして換気扇は止めておけばＯＫ。
風呂から蒸発して出てくる水蒸気が浴室から他の部屋に出て行ったくらいでは
家はダメにならないから。

あと、小型の卓上扇風機を風呂に入った後に入り口から浴室の中に向かって
回して風を送り込むと、浴室内の壁や天井の水分が早く蒸発してカビが
生えにくくなる。

虫よけで排気口に網を入れていてほこりなどで目詰まりしている。
換気扇を回しておき 排気口に手をかざしてみるか棒の先にスズランテープを付けて排気を確認する。
例：http://cosmohome-inc.jp/blog1/?p=23592
充分に換気できているなら。　最後の人が上がるときに床を冷水でさます。(風呂クッションがあれば
当然立てかける)

気が付かなかったけど排気口には網があるはずだよね
あとアレはスズランテープっていうのかシラナンダ

排気ができているのかどうか
と
吸気ができているのかどうか
っていうのをまず切り分けないことには解決しないね
それと>29みたいなのはいまどき風呂に換気扇が無いようなのだから相手にしないほうがいいね
換気扇回してるとどれだけ乾燥できるかも知らないのに無理して口ださなけりゃいいのに

もはや家電の範疇じゃないのに偉いな。

排気口までが換気扇です的な

>>32
浴室の換気扇はあまり使わない方がいいんだよ。
なぜかというと、換気の通気配管内に埃が溜まって、そこに湿気が流れ込むと
カビや細菌の温床になるから。
台風とか強風の風圧で排気口から風が逆流してくると、一番埃が溜まり易い
排気管内の埃やカビが換気扇の方に逆流してきて、浴室内の吸気口から
室内に排出されたりする場合がある。

普通の一般宅は滅多に排気管の奥深くまでの清掃なんかしないからな。

どうぞどうぞw

>>35
昔、商業ビルの空調ダクトの清掃の仕事やってことがあったけど、
半年に１回の清掃なのに凄い量の埃が溜まってて掃除が大変だった
ことがあったな。
こういうとこは一年中配管内を空気が流れてるから一般家庭とは
比較にならんが。

自分にレスしたのバレバレだよw

風呂場に埃が舞うような家にすんでるのは>35ぐらいだよ

>>38=>>39

　(^O^)

>>40
早朝から発狂する嘘つき掃除夫の図かw

アンドロイドタブレットのタッチパネルの反応がおかしいのですが分かりますか？
8インチタブレットを縦に持ったとき左右3cmぐらいが反応せず、タッチ位置が右に3センチずれて認識しています。
これの原因がパネルなのか、本体の基板なのか、まずこれを知りたいです。物理的破損はありません。
別の壊れていないパネルなどは用意できません。
個人の家庭レベルでパネルの導通検査みたいな事できないでしょうか。

ソッコー分解して
該当ソケットの抜き差しを何度か
繰り返せばええやん？

>>43
抜き差しはもちろん、ソケットのハンダ再加熱もしましたよ。

http://game-tomorrow.com/blog-entry-1148.html
Androidスマホのタップ（タッチ）精度を「タッチパネル補正」で修正しよう

http://kamevb.hatenablog.com/entry/2015/05/12/214906
Windowsタブレットのタッチ位置がずれて操作不能

パイオニアのコードレス電話機TF-SD7200を使っています。最近、子機の通話時間が極端に短くなり
充電池(互換品)の寿命を疑ったのですが、1年半では早過ぎるかと思い充電用ACアダプターの出力電圧を
測ってみました。その結果、充電器単体時11.6V、子機充電時5.8Vでした。
充電時に適切な充電電圧になる仕様かと思われますが、充電池が定格3.6V、ACアダプターの定格出力が
7.8Vなので、電圧が高過ぎます。充電池の電圧も測ってみたら、なんと4.4Vもありました。
過充電によって充電池に寿命が来たと考えてよろしいでしょうか？
パイオニアのサービスに電話したところ、技術的な質問には答えられないとのことで
買った販売店に持ち込むのも面倒です。
ヤフオクに安い中古のACアダプターがあるので、それを買った方が安くて早いかと思いました。

http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u135458048

子機のクレードルの基盤が逝ったのかな
あるいはメモリー効果か

3rd パーティの中華NiMHならそんなもん。
UM3互換タイプならパナの1000mA/H充電池を半田付けしておけ。
(注：自己責任においてな。　あと子機のスタンドの接点は磨いてあることが前提）

http://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame1/acadapt.html
うそつきなACアダプタ

充電器の電圧は重要ではない
重要なのは充電電流の方

>>47
子機のクレードルに基盤なんか入ってたんですね。蓋を外して覗いたところ、電子部品が焼けるような事は
なく綺麗でした。この基盤で充電制御してるんでしょうか？
ACアダプタ単体で測ってみたところ13.1Vあり、クレードル接続時より1.5V高かったです。

>>48
パナソニック純正の充電池が長寿命という事でしょうか？パイオニア純正品は、電話機に付属したものは
長寿命なのですが、アフター品は寿命が短いそうです。

>>49
このサイトによれば、当ACアダプター VT-16は、120mA通電時に7.8Vになる事になりますね。クレードルの
基盤が介入するので、クレードル接続時の電圧･電流を測るべきでしょうね。
残念ながら、電流を簡単に測れる環境には無いですが。

>>50
充電電圧が充電池の定格の＋2.2Vというのは高過ぎる気もするんですが･･･
確かに、充電電圧だけでなく充電電流は重要事項ですよね。

>>51
いろいろ検索してリコール事案があるのは知ってました。該当機種では無かったですね。
ヤフオクで購入の際は、気を付けたいと思います。

>>52　
自分がやった例（言っておくけど自己責任）　純正のNiCdがリード線共々
コネクターまで腐らせたのでばらして赤黒線を半田している。
コネクタないから少し長めに電池へのりードを取っている。挿げ替えて
4年は立っているが待ち受けで４日で電池マークが3→1 ５−６日で充電しろ
のメッセージ（そこで操作すると無表示になる）
リード線反対側はリード線から抜出した銅線を3本ほど絡めている写真の
だと収容できなかったので。　電池はあらかじめ鑢で荒らして半田載り
やすいようにして呼び半田も含めて短時間で行う事。

>>53
バラの充電池流用するという事なのね。悪いけど、それは無いわ。寿命短くても適合品を買うわ。
問題はそういう事じゃなくて、充電池が寿命なのか、それだけじゃなくて充電機器にも問題が
あるのか分からない所なのよ。
パイオニアのサービスが電話事業売却したせいなのか不親切で、電話での相談しか出来ないし、
先に書いたように技術的な質問には答えてくれないのだよ。

自分はLi-ion充電池とラジコン用の充電器（設定をマニュアルで調整もできる）を使ってるけど、
電池は3.7Vを謳ってるけど満充電時には4.2Vになる。

ニッケル水素は充電電圧は1.4〜1.5Vぐらいはある。充電直後の電池電圧もそれぐらい。
一年中この電圧をかけてたら当然過充電となる。
充電が終わったと判定されて、電圧変化がどうなってるか調べれば分かるかな。

重複しますが、ニッケル水素電池は満充電でセルあたり1.5Vになるときもあるので4.4Vでも問題はないかと思います。あとメモリー効果で充電量が減るから、一旦、完全放電して（セルあたり1Vつまり、3Vぐらいまで放電）充電すると回復するかもしれません。
他には、たとえ新品でも一回過放電してしまうとその電池の性能は大幅に落ちます。

メモリー効果って顕著に出るのはニッカドだけではないの？

>>55-57
ACアダプタが悪いのか、それともクレードルの基盤か、どちらも問題ないのか訳が分からなく
なって来ました。
充電池の4.4Vというのは、異常な値ではなかったんですね。一応、今の充電池でも短時間の通話には
耐え充電もされております。異常な発熱もなし。
ですが、互換品の寿命は2年程度との事なので、そこは割り切って購入します。
1セルの充電電圧1.5Vということは、3セルでは1.5x３＝4.5Vが妥当という事ですか？
いろいろ質問したり自分で調べたりしても、明確な答えは見つからず、また新たな疑問が湧いてきて
八方塞になって来ました。
修理にストップ掛けて、販売店に持ち込み点検してもらおうかと思います。

いろいろと丁寧に答えて下さり、ありがとう御座いました。
また、疑問点が出てきたら質問させて下さい。それでは・・・

はっぽうさいになってきたんですか

>>59
面倒だったら、電池外して単4×3本の電池ボックス買ってきて子機背面に
取り付けて、電池は充電器で充電して交換しながら使えば。

コードレス子機なら満充電すれば3〜4日は使える。

パソコンのプラグなんですけどこれ直せないですか？

>>62
ペンチやプライヤーで曲げられないかな？ちょっとコツはいるけど。
下の曲がり修正してから（ちょっと外側に向くように根元を曲げる）、中央のくの字を修正。
そしたら、根元の曲がりを戻す。ちょっとぐらい曲がっていてもプラグは入る。
結構、力が要りそう。万力で挟めないからねぇ。何か機械的にギュッと挟み込める工具があると
いいんだけどね。
こういうのは、家電修理よりもクルマやバイクの修理に通じてる人に聞いた方が良さそうｗ

ペンチではさんだら一発やがな

ペンチで伸ばせばOK
一応軽く引っ張ってみて引っこ抜けたりしないこと

ただ、内部までは見えてないから断線しかかって接触不良で過熱発火ってことも
可能性として頭に置いといて

１００円ショップのウォーターポンププライヤがお得です

ありがとうございます
試してみます

ちょっと前に、ダイソーに金属製の万力があったはずだけど
今はプラ製の華奢な奴しか売ってないから再販してくれんかな。

あれは軽過ぎるしガタつきが大きくて使えんな。半田付け台用にと思ったんだが、
やめてPROXXONのミニバイスにしたわ。重量･大きさ共に丁度いい。
これにアルミ板を切ってL字型に貼った台をかませて使ってるが、シンプルでいて使い勝手最高！
パーツの固定には、ワニ口クリップの大･小とヒートクリップを使ってる。
横にしても使えるから融通が利いていい。3アームのツールクリッパー買ったけど、ぜんぜん
使い勝手悪くて、こちらは全く使ってないｗ
スレチやなｗ

書き込み失礼します
テスコムのドライヤーTID2100Rを修理したいのですが、本体のネジを外した後なかなか開けません
背面のラバー部分に爪がひっかかってるみたいなんですが、コツのわかる方いましたら教えていただきたいです
お願いします

コンセントプラグの先端なんて、交換しちゃえばいいと思う。
まあ、部品の購入＋ニッパー、ドライバー（＋手先の器用さ）が必要になるけど。

本当は撚線がバラバラにならぬようネジ止めしないところにうに
少し半田してあげたいけど今はダメになってしまったな
従ってコードをひっぱって抜くことが怖くてできない。
まあ圧着工具と端子あれば完璧だが
DIYで見かけるトンでも修理↓はしないように

>>70
デカールとかで隠されてるネジがなければ爪でパッチン留めかも知れない
分解工具、コジリ、ケースオープナーとかでググってみてください

>>72
写真怖い。家電弄るなら圧着工具は必要でしょう。

最近 \760.- で買った圧着ペンチ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00BPSA1IM/
ポストインで送られてきて一応まともに使えるｗ

より線でもしっかりビスに巻いて止まってればいいんだけど…
慣れた人がいいと思ってることと不慣れな人のこれでいいってのには
>>72の写真みたいな格差があることに改めて気付かされた

こっちが気付かないようなどんなミスをされるか分からんから怖いな

>>72
火事確定級だこれ……

>>73
ありがとうございます
がんばります！

>>70 >>77
小さい方の部品から爪が出ている場合が多いと思う（部品を作りやすいから）
爪の有る方を押し下げ、反対側を持ち上げるようにすると割とうまくいく
開いてきたら爪楊枝を差し込んで保持する。
ＨＤＤ殻割り・分解とかでやってるサイトがあるよ
接着だったら諦めてバキッとｗ

>>72
一見して何処がダメ？と思ったけど、2本線の分岐のところから被覆剥いちゃってるのねｗ
取り付けた時点でショートしてなくても、後でズレる可能性があるからねぇ。

確かに、芯線締め付ける時に広がっちゃって具合悪いんだよなぁ。何で、あんな小さなワッシャが
付いてんだろ。大きいのに交換したら、うまく行きそうなのに・・・

>>72
のアカンところって
・絶縁被覆剥き過ぎてて接触の可能性が大
・ネジと逆向きに巻いてる
この２点だと思うけど、そこまで変でもないような
重大な欠点ではあるけど、指摘すれば簡単に直せるレベルだし
あとショートは割と起きるからねぇ、自分で起こしたら自業自得だが
この程度のミスはＤＩＹあるあるだと思う
電工的には、ちゃんとクランク作ってからクルっと巻いて綺麗にやらんかいって感じではあるけど
あれは試験で必ず出るくらい練習するポイントだからなｗ

リモコン直したけど、鉛筆の粉擦り付ける方法は中々上手く行かんな
鉛筆粉と接点復活王で混ぜたらいんじゃね？と思って全部の端子に塗りつけて
さぁこれで完璧と思ったら全然反応しないボタンがいくつかあるの
で、磨いたり塗ったりしなおした結果、どうも基盤側の線がくっきり残るくらいに
上手い事粉が乗ってないと反応しないっぽいな、あとは粉が均等に延びるまでぐいぐい押す点
次はアルミ切って張るかもしれんが、とりあえずは反応するようになったので良しとする
ただ、以前に液漏れで基盤がネトネトになったのを拭いて直したはずなのに
基盤がまたネトネトになってたのは一体・・・黒いゴム側がバッテリー液を吸い込んでたんかな？

>>80
ゴムに鉛筆塗った？　その薄さじゃあ無理でしょう。
帯電防止の真っ黒いポリ袋はいける。

ヤフオクのシルバーペーストってどんなもんだろう。

古いリモコンは基盤側が擦り減って、接点復活剤では導通戻らないんだよな。

>>80
アルミ切って貼るって、基板側に貼るの？

＞クランク作ってからクルっと巻いて
単線なら綺麗に行くけど、より線だと締め付け時に引っ張られて
結局クランクは伸びちゃうし巻いた所も潰れてはみ出すし難しいよな。

ネジと同じ向きに巻くのは常識としては知ってるけど、電線がカバーでクランプされてきちんと保持される前提だよな。
こういう引っ張り力のかかるおそれがある場合だと緩む方向に力がかかることになるんだよな。

帯電防止の黒袋でいけるのは知らなかった
鉛筆は付けすぎて基板の電極間に粉が付いて失敗したことがある

>>83
接点がどうやって接続/解放するか考えれば…ボタン側に貼ることは分かるよな？

>>81
しつこく塗ったりテストしたりしてたら全部導通したっぽい
乾燥しない油でまぁ粉を伸ばして塗ってみたって感じ
なんかこういうの専門で安いのがあればねぇって気がしてるけど
アマゾンで売ってるのを見たような気がしないでもないｗ
ああ、あのHDDの袋使えるのかいい事聞いた
今度試してみよう、�d
今は一箇所切れてた音声の部分を接着して乾燥待ち、それ以外は使える
回収前のスコッチのプレミアムゴールドはくっつくようだ

>>83
検索すれば出てくると思うけど、アルミテープをボタン側（非基盤側）に貼るといいらしい

>>84
経験からいって、別にどっちから巻いてもしっかりねじ締めてあればほぼ問題ないけどねｗ
ただ回すときに緩みやすいから締まる方向にまいた方がいいって奴だな
まぁより線は巻いても確かにバラけ易いけど、きっちり巻いてからクランク作って巻けば
ほぼ問題ないレベルで仕上がるとは思うよ、巻いてからちょっと追加でねじったりして
ただ、こういう勘所は何回もやらんと覚えないんだよなぁ

>>72はこの状態だと捻った時に一発ショートするね、まぁ直ぐに分かる故障なら
後からモクモクくるトラッキングとかよりはタチが良いと思ったり
自分でＤＩＹした所って心配でずーっと気にしてるから、なんかあっても真っ先に疑うしｗ

>>78
参考になります！
ラバー部分を押したら軋むので接着剤ではないと思いたいです

>>82
防水ラジオのスイッチの接触が悪くなって直そうとしたけどそうだった。
おまけに、導電ゴムはヤスリで削ってもうまく接点復活しないんだよなあ。
小さなアルミを接着剤で張り付けるのが一苦労だった。

ヤスリだと表面が荒れてふんわりとしか接触できなさそう

と思ってカッターだかニッパーだかで表面をスライスしたことがあるのは覚えてるけど
結果どうだったかは覚えてない

初期段階では、導電ゴムと基板電極の両者ともを消しゴムでこすって汚れを落とすと復活する。

ゴミの付着が削れる原因だから

リモコンボタンの接触不良は、砂消しゴムもやるけど
アルミホイルに両面テープを貼って、剥離紙ごと適当に丸く切ってゴム側に貼るとうまくいくよ
貼る前にゴムをセロテープで掃除すると剥がれにくい

あかん、誤動作しまくりｗ
ちょっと粉過剰で絶縁があやしくなってるみたい
粉は適度にふらんとアカンですな
まーたバラして組み立てての日々が

鉛筆とかの粉系はゴムから基板への転写があるから、
　・開放時の基板の電極間の絶縁を維持したい　←→　・接触時の電極間の導通を高めたい
これが鉛筆の塗りつけ具合で相反する条件になってしまう。
だから自分はもうやらない。

ふと思いついたけど、鉛筆の粉を接着剤に練り込んで直接導電ゴムに張り付けるのはどうなんだろう？

>>92　そこまでヤっちまうと汎用リモコンのお世話になるっきゃないな
どのリモコンかわからぬか　TV　AC ライトのはある　メーカー設定は
説明書を　電器屋よりDIY店のほうが見つけやすいかと
http://www.elpa.co.jp/product/#avctab&;av01

>>95
ああいや、実は削った鉛筆の粉を塗りつける時に綿棒使って、余計な所に粉が付いて
盛大に粉の塊が凸凹のあちこちに残ってて、それが落ちてスイッチ押しまくりになってただけでした
（バラしたら三の部分におもいっきり乗ってて、ああ、コレが原因だとすぐに分かったｗ）
一度接触をきっちり確認出来たボタンは、問題なく使えたので
爪楊枝にティッシュ巻いて、綺麗に掃除したら直りました、筆かなんかで丁寧に塗ればよかったかな？
一応完全復活したんですが、正直リモコンの配列が好かんので
おニューの汎用リモコンは別に欲しいですｗ
ツメが甘かっただけでした

>>94
エポキシとアルミの粉でやってる人はいましたね
まぁそこまでやるのも面倒だったんで、今回はやってないですけど
アルミテープ切った貼ったの方が手軽だと思います

朝一でやってみたけどダメだった。合成ゴム系のボンド。
鉛筆の粉を多くすればどうなるか分からないけど、一応報告。

リモコンの修理には「銀配線ペン」が良いかもなーって思っているのだけど
https://www.amazon.co.jp/dp/B00PRDZQHC
基板補修にも使えるならゴムの上に書けると思うけど試した人居る？

なーんか低レベルな事やってんなー
中坊が集ってんのか？w

まぁ、スレにはド素人からセミプロまでいるんだから、そう言いなさんなって。

>>99
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-10837/
秋月の導電性インクペンなら使ったことがあるが、リモコンみたいに
頻繁に接点が接触するタイプだと、すぐにインクが磨耗して無くなって
しまって、半月くらいでボタン押しても反応しなくなってダメになった。

>>101
レベル低いやりとりが当たり前になっちゃうとセミプロは寄りつかなくなるぜー

じゃあハイレベルなプロのコメントを宜しく
買い換えろは無しで

リモコンは千円以下の学習リモコンに引き継いで使ってるなー
元のより反応速度早かったり感度高いし

マルツオンライン
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パソコンのケース、スチールに穴開けたり、
リベット取ろうとしたらどんな器具が必要？

電動ドリルかなあと思うけど、0.5mmスチール貫通できる機器って
例えばどんなのありますかね
できれば安いので

スチールの0.5mmぐらいならピットだけそれ用の使えば普通のドリルで行けるっしょ
リベットはワカンネ、やっぱりドリルかなぁ？

>>107
コードレスのツールだと後々まで使える良い物選ぶと高く付くけど
普通の電動ドリルなら十分パワーの有るトルクリングの付いた奴が
数千円から買えるでしょ。安物は連続運転できないけどｗ
ＰＣケースのリベットならたぶんアルミ材だから４〜６ミリ位のドリルで
平らな方から彫れば簡単に外せる。

ハンドドリルは？　最近見かけないけど

ホビーでごくたまにしか使わないのなら交流式がおすすめ。
使おうと思ったら電池が逝っていたならシャレにならない。
プロ(セミ)で出先で使うのなら充電式ですがな。

>>110
夜中に人目を避けて静かに仕事するときにいいね。

小径ならプッシュドリルも良いよ
道具箱から取り出してすぐ使えるから

どちらにしても位置決め(ポンチ)はちゃんとしないとアカん。

ファンヒーターの燃料フィルターを交換したいが、
受皿は不要なんだよなぁ　フィルターだけ交換したいが
代替品ってなんかないかね？　コーヒーフィルターはダメかな？

レンジフードフィルター

>>116
なんか素材が違う気がするぞ

フェルトだと思う。

突然すいません。
テレビ修理してるんですが、
三菱電機のLCD-40BHR500のLEDドライバーなんですが、色々探しましたがebay以外では見つからなくて、三菱電機に問い合わせても出張修理に依頼しろの一点張りなんです。
物はSamsung の
LJ97-03497A（SSL-400_0E2A）LED Driver
なんですが、どなたか手に入れる方法をご存知の方いらっしゃいませんか？

>>119
アリにあるやん

>>120
ありがとうございます。
アリババのことですか？

>>121
Ali Expressの方ね
取り扱ってるのが１店舗だけだし
なぜかエアコンパーツに分類されてるから　本物が届くか不明だけどw

>>122
ほんとだ！
見た目は欲しい部品そのままですね！
検索の仕方が悪かったですね...
除外検索を知らなくて（笑）

買うとなると人生初の個人輸入ですが
ちょっと頑張ってみます。
ありがとうございました。
助かりました！！

ドライヤーを弱で使っていたら突然強風になった。
弱も強も強になってしまいます。
分解してテスターで当たると、直径5mmぐらいの太いダイオードがどっち向きにも導通しました。
多分これだと思うけど、こんな巨大ダイオードは手軽な入手方法はないもんですかね。
秋月のは見た。

ゴミ集積場のジャンク機器
漏れは収集範囲外だな(人の髪の毛とか埃とかついているのは好かん

漏れという人を3年ぶりに見た

ヒーターも通しているとして6Aとか10Ａで探せば
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/16811188/
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/16811188/
とか、見つかるよ。

漏れｗｗｗ元号もじき変わるのに未だに漏れｗｗｗｗ

>>127　色々な意味で非現実的だなあ。
>>129　部品屋より、ヤフーショップとかヤフオク,amazonに多数ありました。
どうもありがとう。

>>126
>分解してテスターで当たると、直径5mmぐらいの太いダイオードがどっち向きにも導通しました。

これって、ダイオードを基板から外して確認した？

>>132
あ、外してないです。後で外そうと思って忘れてた。
弱で使用すると焦げ臭い臭いがするので(強だと臭わない)、ほとんど間違いないかと思います。

>>133
外さないと別のどっかで導通しててもわからないじゃん

それとは別に分解したまま弱にして臭いの発生源を確認したらどうかな(もちろん感電注意)

ドライヤーはノイズの発生源と聞いてたけど半波整流なのか
家で使ってた安いハロゲンヒーターと同じだね

>>135
簡単に作れる弱

>>119でお世話になったテレビ修理中の者です。
一応、ご報告しようと思いまして...

まず、>>120さんありがとうございました！！
Alixpress で部品を頼み、人生初の個人輸入に成功しましたが、届いた部品を交換した結果、状況に変化はありませんでした...

症状としてはテレビのバックランプが消えていて、電源を入れると一瞬だけ画面が明るくなりすぐに暗くなります。よく見ると放送されている映像が真っ暗な画面に確認できて、音声にも異常はありません。
そこで質問なんですが、明るさ設定は問題ないので、これってもう故障理由はバックランプのLEDの寿命でほぼ確定ですよね？

もうすでに5000円使っているので
これ以上お金はかけたくないんです...
LEDランプの購入に踏み切るためにも
優しい先輩の皆さん、教えてください！！！！

>>137
一瞬でも光ならLED駆動電圧掛かっている訳でしょ。
LEDの寿命って言うけど、それで点灯止める理由が解らない。
インバーターが出力を止める理由としては制御されているか
過負荷、それを引き起こす電源の異常とかだと思うのだけど
俺は電源が怪しいと思うなーｗ

>>139
それくらいはやってるだろ
基本だし

>>137
電源部を再点検てことで写真UP希望

遅れてすいません...
電気はついてて音声も聞こえていたので、
電源なんて気にもしてなかったです。
コンデンサ類は確かに電源ユニット部を
ちゃんと見てないですね・・・

2ちゃんねるは今まで見る専門で
このスレが私の初めてのレスした板なんで
写真UPの方法よくわからないんで調べます！
膨らんだり変な液漏れとかはないと思いますが、おっしゃる通りもう一度見てみます。

ちなみに、このテレビ修理が家電修理の
第1号だったりします。
バイクの電気関係をいじったり
爆破回路の導通は何度もやりましたが、
基盤をいじったりは
中学の工作以来のことなんで
本当にズブの素人なんです。
先輩方の知恵と助言と
私の根拠のない自信でやってるので、
暖かい目で見てもらえると
嬉しいです。

爆破回路ってなんぞｗ

いわゆる発破じゃね
知らんけど

昔無料配付されてたDLife専用リモコン、当時少し使って電池入れっぱなしで忘れてたら、
赤外線ダイオードが死んでた。

>>145
了解です

>>145 IYに積んであったので１つもらってきたが番組つまらんので
ふつーのTVリモコンの電池に転出した

電池が液漏れして腐食した端子の代わりになる適当な鉄板ないかな？
ホムセに売っているのはデカすぎるし、スチール缶を切って磨いて使ったのも若干厚さや固さが合わなくて加工しにくい。

>>148
材料に適しているのはリン青銅板だと思う。

>>148
具体的な大きさ形状などが不明だが。

ホムセンで売ってるというのは、夏休みの工作なんかに使うような
電池ボックス？

部品として思いつくのは100均のライトなんかの電極、ハードオフの
ジャンク（リモコンなど）。電極板を部品取り。
手持ちの材料からというなら、アルミ缶の方が加工しやすいと思う。プラ板に
アルミホイルを貼るという手もある。

>>142
ジャンク沼にぬぷぬぷ・・・どこかで損ギリしないと足が抜けなくなるから注意

>>148
磨いて再メッキに１票
やったこと無いけどｗ

乾電池の極板　マイナスのスプリングは模型の電池ケース

ボールペンのバネ。

こんにちは。お世話になってます。
テレビ修理中のものです。

画像のUPの仕方調べてきました。




これが電源部の基盤です。
ちゃんとUPできてればいいんですけど...
もう一度、表も裏も見て見ましたが、
おかしいところがあるようには見えず...
皆さんの意見を聞きたいです。
ちなみに、この機会にテスターを買いまして、
試しにLEDの制御基盤の接続部分にあててみたんですけど、8.2〜8.6vと表示されました。
これは電気が来てるということですよね？
この数字が適正なのかどうか調べる方法ってありますか？

>>143
仕事で電気を使用した爆破を
たまにやるんですよ。
と言っても起爆準備して
配線繋いで導通点検して
点火器につなげてキーひねるだけですけど。

>>148です。
ホムセンで売っている使えそうな鉄板とは、デカい1m四方くらいの物で
アルミは半田付けできないし、やっぱり一番手軽なのは
素直に電池ボックス買うかジャンクからの部品取りしかないのか。

>>155
DS910…って場所　ハーモニカみたいな放熱板付いてる4本足のパーツ
ハンダの色が変じゃね？　
前オーナーの修理痕？

>>155
シルク印刷には、４．３Ｖと２４Ｖの印刷があるけどＬＥＤドライバへの供給は？
テスターで計ったのは何処？　入力パスコン耐圧からは２４Ｖと推測できるけど
負荷開放しての変化とか観察して電源周りの正常性確認とかしてみたら

>>158
例のLEDドライバーです。
赤丸の部分、バックランプにつながる
接続部を測定した結果が8.2〜8.6vでした。

>>157
調べて見ます！！

>>156
余ったリモコンとか無いの？

>>155
取り敢えず簡単に出来るから、再ハンダとケーブル（コネクタ）のクリーニング導通チェックをしたらどうかな？
あと、Ｒ９３１４〜９３１６の辺りが焦げてるのが気になる

唐突にモニターの電源が入らなくなったんで、分解したらヒューズが切れてるみたいなんですが
・電源を入れてテスターを当てると100V近い数字になる
・電源を切って、抵抗を測ると振れない（切れてる模様）

つまりヒューズが切れてるという事でよいでしょうか？
切れた原因が特定出来てないと、交換してもまたヒューズが飛ぶだけのような気がしますが
一応落雷があって、飛んだ可能性を疑っています、4A250Vの多分コレ↓だと思うのですが
落雷で飛ぶ事は考えられますでしょうか？その場合他の回路のダメージは考えられますでしょうか？
基本的に落雷でヒューズが飛んだ場合、サージキラーと違って回路にダメージが入ってると考えるべきかと思ってます
http://www.littelfuse.co.jp/products/fuses/cartridge-fuses/5x20mm-fuses/215/215004.aspx

って、上に似たような質問をしてる人が（汗）

ドライヤー直し終わった。　10A極太ダイオードに交換。
>>134　容易に外せないので、回路を書き起こして確認したが片方がコンセントプラグ（解放状態）だったので、問題なかった。
元のダイオードが1N5404、なんと3A。
半波ではあっても1200W（12A）かかる事は同じなのに小さすぎでは？　実際壊れたし。
修理中にちょっと失敗して細いニクロム線巻きの芯材のガラス繊維みたいなのを折ってしまった。ここだけは心残り。

>>163
造りに因るけど、リード長く残していて、更に風が当たるとかだと
石の定格なんて、そんなでも大丈夫だったりする。

>>161
落雷サージは速断ヒューズでも守れやしない。
ヒューズの溶断が本当に落雷時だったなら過電流で溶断したのだろう。
それなら電源周りが完全に逝っているような気がするｗ

ダメ元で適当なヒューズで試して見れば？

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>>165
なるほど、あざーっす
とりあえず適当なヒューズで試してみますか

>>161
単純にヒューズ外して電流計モードのテスター突っ込めばいいんでね

んで、テスターのヒューズを切ると。

ヒューズ買ってきて試してみました、元は4A、本体には2Aと書いてあって、使ったのは3Aです
電源ユニットだけ外して切れたヒューズに並列に新しいヒューズをつないで通電してみたところ
一瞬で飛び散ったので、どうも過電流が流れてる模様
よーく見ると１次コンデンサ？450μFの足が汚い（タバコ吸ってる環境なので全体的にホコリっぽいけどなんかショートしたような感じ）
回路がどっかショートしてるか、整流ダイオードが壊れてるとこういう電流が流れるっぽいので
素人的にはどうしたらいいかお手上げですが、ダメ元で試すとしたら
・基盤を良く洗って乾かしてみる
・整流ダイオードを交換してみる
・投げ捨てる
・ついでに買って来た6Aのヒューズで試してみる
どれがオススメでしょうか、個人的にはとりあえず洗ってみるかって感じです
一応テスターは持ってますが、使い方よくわかんねｗ
DELLの2405FPWというモニターです

雷で中まで逝くのはあると思う。

仕様では定格最大電流（突入電流除く）2.0Aと書いてあるから、異常電流を止める意味で4Aヒューズが付いてたのかと。

3Aヒューズが一瞬で飛び散るようなら完全にどこかが逝ってるから、6Aにした所でまたすぐ吹っ飛ぶだけか、
逆に6Aでこらえたとしたら異状箇所に想定しない過大電流が流れ続けることになるから更にダメージが拡大する。
いずれにせよ大きいヒューズではろくな事にならないと思う。

>>170
整流ブリッジはテスターで良否判定出来るでしょ。
整流ブリッジよりレギュレーターの石が逝ってるかもね

>>170
熱ではんだにクラック入ってる箇所が無いかとエスパー診断してみる

お答えありがとうございます
>>171
とりあえず無駄そうなので6Aはやめておきます
>>172
なんとなく分かったのでテスターのダイオードのレンジで確認したら
0.7vと逆方向が0.5vでどうも短絡してる気がします（基盤実装のままで測ったんですが剥がして測った方がいいでしょうか）
>>173
はんだクラックの目視確認は厳しいッス

んーなんかダメージがかなり入ってる気がしますが
とりあえずブリッジダイオードと450v120μＦのコンデンサを換えてみてダメだったら投げ捨てますかね

訂正します、ブリッジダイオードは引っぺがして測定したら正常？でした
とりあえず片側からOL、反対からは0.5V近辺なのでまともだと思います

>>174
クラックはとりま半田部分を全箇所一旦溶かしてみる

>>175
整流ブリッジが正常ならブリッジ後のコンデンサの短絡は余り起こらないと思う。
その電源は絶縁型のスイッチングレギュレータだと思うので、絶縁トランスの
一次側を駆動している素子が逝っていると思う。

VHSビデオで、早送りとか負荷が増えると電源が落ちてしまう故障は何が悪いと思いますか。
スイッチング電源ユニットが原因なのは間違いないと思いますが。
全ての部品を外してチェックとか手間すぎてやってない。

>>178
電源バイパスコンデンサの容量抜け

質問失礼します
昨日あたりからテレビにノイズが入ります、電波レベルに異常が無いので
本体の故障かとの思いましたが別室のテレビも同じ状態
何か変わった事は無かったか思い返すと一昨日ネット回線を引く為に
工事が入った事を思い出しました、しかし地上デジタルの時代に
回線工事が影響を与える事なんてあるのでしょうか？

>>180
ルータの電源切ってみるとか、切り分けすれば。

>>180　通線工事の際にアンテナケーブルの通線口を拝借したため元のアンテナ線を傷つけたに。

>>181
まだルーターはつないでないので182の可能性かもしれません

>>182
そんな事もあるんですね、以外に脆いのか……ありがとうございます

古いカーレーダーですがよろしくお願いします。

ユピテルのSG-500 DWです。
症状
電源オン→しばらくするとオフ

想像
この機種には省エネ？のために車の振動の有無を感知して電源をオンオフにする機能が標準で付いています。おそらくその振動センサーか加速度センサーが壊れていて振動を感知できないでいるのではないか？

質問ですが、そのセンサーはどのような形をしていますか？内部を見たのですがよく分かりませんでした。

折角内部を見れたのなぜ写真UPしないのだ？

少し厚みが有るかも知れないけど他と区別の付かない
モールド型のＩＣチップと同じ形状をしていると思うｗ

昔の簡単なおもちゃで、小さな鉄球の下から電極が二本接触してるっていう単純なのは見たことある。

>>185

よく分からない怪しいのか？という所に丸をしてます。
これは何でしょう？
基盤は2枚あってそれぞれ撮ったのですがうまく取れたのがこれ1枚だけ。

>>186
上記画像の中にありますか？

>>188　〇は 音声出力かも。その横っちょのシールドケース様なものはレーダー検知かな
もし加速度センサならもう一枚かと思う。簡単な構造(>>187)出ているリードに抵抗計当てて振れば。
ややこしいのだとわからん。　（持っているのはミラー内蔵の7-11(自動ドア)検知器兼ねているので）
シガープラグはドラレコに割り当てて電源すら外している。
まあとりあえずケミコンはふつーのリードタイプにするのがよいかと。　高温下なので漏らしやすい。
リードタイプも耐高温に。

>>188
基板上あるいはモールド上に”X-Y”とプリントしてないすか

鉄球の場合小さなケースの中で転がるようになってるから振ればカチャカチャと音がするよ

>>188
ユピテルのSG-500DWは音声出力と「GPSパワーセーブ【特許出願中】」が付いてるそうな
もう1枚の基盤はＧＰＳ系なんだろか？で、赤丸のヤツのはサウンダの気がする

あとてすと

写真取り直しました
大きい基盤が前回うpしたものです。裏表撮りました。




振ってカラカラ音のするものはなかったです。

>>184
気持ちが振動検知の方に行ってるけど
実はソーラー充電だけでシガープラグ繋いでないとかじゃないよね

>>194
シガー繋いでます。
もう少し説明しますと、充電池がダメになったので取り外してソーラーも殺してます。
この状態で数年問題なく動いてました。

正直振動検知機は分からない。
電源コネクタの基板上のハンダ割れも頻出トラブルだけど、これももう見てある？

>>196
ハンダクラックは全面見ました。
その手の接触不良じゃない気がします。理由は毎回電源が切れるのが同じタイミングなんですよね。
それで、一定時間振動が無いとパワーオフする機能が働いてるのかなと思った次第です。

最初の写真の丸囲みの奴。シルクがVibrationSensorの略なら当りかもｗ

台所にある給湯器のリモコン
スイッチに貼ってある保護フィルムが破れて見苦しい
新しく貼りたいけど良い方法ないかなぁ

外枠にうまく挟まりつつ貼ってあるから、後付けでは無理かな？

>>199
普通に携帯用の保護フィルム貼ればいいんじゃないの、百均とかの

>>200
携帯用では厚すぎるのよ
それから外枠で押えられて密着しているから　同様に貼り付ける方法が思いつかない
ただ貼るだけならすぐ剥がれてしまいそう

>>201
補修部品で取り寄せてリモコン交換すれば？

>>202
そこまでする価値はないと思ってて
そこらにあるもので綺麗に直せる方法を模索中

荷作り用の50ミリ幅透明テープはどないやろ

>>204
扇風機のリモコンにそれやってる。
リモコン表面が凸凹しているけど、若干伸び縮みするからピッタリ。

保護フィルムを剥ぐだけでいいと思うけど

ヤッスイHDDレコーダのリモコンのデカールに張ってあるフィルムが剥がれてきたんで
低粘着の保護フィルムだと思ってひん剥いたら文字が消えたでござる

１６年物のＣＲＴテレビ（ＴＨ-１５ＶＦＲ２）の裏ブタを開けて掃除しました、今回はコネクタも外してます、
すると、電源を切る時に「パシッ」と大き目の音がする割りに、画面に静電気が発生しにくくなったようです。
（画像は調整ＶＲを触ってないはずなのに明るくなってます）

そのうちＴＶは買い換えますが、オーパーツとなりかけているＣＲＴの消磁回路の、
仕組みや電圧・周波数など披瀝して頂ければあり難いです。

>>208
消磁回路は電灯電力なので周波数は電源周波数。
電圧はポジスタ(正特性サーミスタ)の損失を差し引いた電圧から数秒で解説上で略０Ｖ。
回路はブラウン管の消磁コイルに電源スイッチからポジスタを通して電灯電力を通すだけ。
高級機では消磁回路を開閉リレーで消磁完了後に開放する。普通はポジスタを保温したり
配置を工夫して誤魔化す。

さんくすなるほど
まったくわからん

>>208　>>209の仕組みは左図　回路は右下（ロ）
https://iwiz-chie.c.yimg.jp/im_sigg7Y1w2K4jOe._XPIMX7t29w---x320-y320-exp5m-n1/d/iwiz-chie/ans-109824890

なるほど
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1442971884

>>211-212
さんくすなるほどこんどは解った
発振や減衰の回路じゃなくて＋サーミスタ一個でやってるんですね

扇風機
首を振るとキュッキュ音がする
どうにかしたいがググっても「買い換えろ」ばかり
自分で何とかしたいと思ってここにたどり着きました
アドバイスお願いします

モーターカバー開けて首振り機構にグリスアップ。
グリスは低速用(機構が金属なら、金属用。プラならプラ用がある）　本来なら灯油などで
前のグリスを洗い流して再度組み立ての上新しいグリスにするのが良いとされている。
扇風機くらいならそこまで気を使わなくてもよい。5-56はかえってグリスを洗いかねないので禁止。
5-56はシーズンオフにモータ軸をさび止めするだけにほんのひと噴射してウエスでふき取る程度。
10シーズン程度で買い替えるのなら軸受にかけてもいいがそもそもその部分オイルレスメタル使っているはず。
中国製は知らん。

お前らなら検索する前に
分解してるんだろうけどな

機構部品なんて目で理解した方が早いだろ

今回は非該当かもだけど簡易的な方法
プラ同士が軽くこすれ合う程度の鳴きは、両方の接触面にガムテを貼って
剥離面同士ですべらせるようにする

>>214です
ありがとうございました

家電とは違うけど、よくおもちゃの稼動部分に使われている茶色い粘度の高いグリスの名前を知りたいのだが分かりますか？
プラスチックにも金属部にも使われる、万能ですぐれたグリスだと思いますが、調べても分かりません。

液晶テレビの右半分が黒くなってる。左は映ってる。
この場合、冷陰極管の故障ではなく、インバーターの故障と考えた方がいいでしょうか？

>>220
ホームセンターなんかで売っているふつうのグリスだよ。
樹脂だと「シリコーン系」や「フッ素系」の非侵襲性のものが望ましいけど、
安物のおもちゃだとそこまで使い分けていないだろうな。

高級なグリスが欲しければ、タミヤのグリスを買っとけ。

樹脂同士や樹脂と金属なら、セラミック。
金属だけならモリブデン。

日立の15年もの冷蔵庫の故障についてです。
冷蔵室は温度調整が効き、中段階でも3℃まで下がります。
冷凍室は最強にしても−12〜−15℃までしか下がらなくなりました。（以前は−20℃以下でした）
昨日、野菜室のパネルを外し冷却部を見たら霜が全く付いてませんでした。
何度か開けたことがあるのですが、いつもは触ると指がくっ付くくらい霜が付いて冷たくなってました。
数日前にドレンが凍ったので、お湯とスチームクリーナーで解氷しました。
エラーは出てませんしファンも回ってます。
スチームクリーナーの蒸気が悪さをしたのですかね？
何処の部品が逝かれてるのでしょうか？

>>221　近しいのがある
http://tahito.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/regza40r9000-b5.html

>>223　とりあえず冷蔵・冷凍するものは買わずに腹の中に入れて
丸一日プラグ抜いてドアを開放してあげたほうが良かったねぇ
棚とかも洗えたし。　ドアパッキンも15年を考えるとヘタレているかも。
冷蔵室はよくても冷凍庫は・・・　

>>222 ありがとう。
普通っていうと半透明の白っぽいやつじゃん。
見た目で似てるのはリチウムグリースって呼ばれるやつだけど

プラスチックには対応していない。

>>224
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

>>224
ちなみにですけど、このコネクターが破損してる基盤はメイン基盤になるのでしょうか？

>>214
亀でスマヌが、うちの扇風機も首を振るとキコキコ音がする
首振り機構の部品が緩んで干渉している模様

>>227
↓このサイトだと別基板みたい
東芝REGZA 40R9000のその後 ( 映像機器 ) - ケンケンのインディゴブルー - Yahoo!ブログ
https://blogs.yahoo.co.jp/ssdwg073/20327748.html
東芝REGZA 40R9000 不具合と修理完了 ( 映像機器 ) - ケンケンのインディゴブルー - Yahoo!ブログ
https://blogs.yahoo.co.jp/ssdwg073/21395532.html

一般的にメーカーは修理用としてどれくらいの部品を持ってるの？
例えばある機種の修理用の部品を集めて組み立てればその機種を完成品にできる位
多くの種類の部品を保存してるの？

>>229
補修用性能部品（その製品の性能を維持するために必要な部品）だから、
本体（シャシ・カバー）とか以外の普通に使っていて壊れやすい部品だと思うよ

因みに家電用補修部品の保有期間はこちら↓、補修部品の定義はシラン
＞別表3｜製造業表示規約｜公正競争規約｜公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会
https://www.eftc.or.jp/code/notation/notation_table3.php

部品を置いておくだけで金が掛かるからメーカーとしてはサクサク買い替えてほしいんだけどね

>>229
タチが悪いのは壊れやすい悪設計の部品は故障頻発して注文が殺到して在庫がスグ切れる
保有期間過ぎてると、本体ごと買い替えろって言われるんだよなぁ

我が家のガス給湯器17年ぐらいで電磁開閉弁のプラスチック部分が割れて水漏れして漏電した。
修理依頼したら部品無いって言われた。本体15万円ぐらいのを買えって言われた。
腹立つから、自分でプラを補修してパッキン交換して　3年以上使ってるわ

以前から気が付いていたのだが、わからないことがある。

家電やAV機器のリモコン、キッチンタイマーなどで、
電池切れでないのに、液晶画面が出ない、
リモコン押しても本体側が切り替わらない(本体側故障でない)等で、
何回か電池抜き差ししても変化なく、「リモコンが壊れた！となって
壊れたリモコンは捨ててしまって、代替品を購入するかもしれない。

が、ちょっと待った。電池を抜いて、１週間〜１か月後に何気に
電池を入れてみると、完全に正常に戻っていることが多い。
なので、いったん壊れたと判断したリモコンや置時計、キッチンタイマーなどは
捨てずにしばらく保管しておいた方が良い。

今回も壊れたキッチンタイマーが１か月ぶりに正常に戻ったので書き込んだ次第。

>>232
リセットが掛かったからでしょうｗ

誤動作自体は頻繁ではないけどたまに起こる。
電池を抜いて時間を置いてリセットするのは正しい対処。

電池ぶたを開けた中にリセットスイッチやリセット用の短絡電極が付いてたりも。
リセット手順が用意されてる物は、電池交換の際には行うよう指示されてることも。

誤動作の原因は電池が切れて半端な低電圧になったり
振動で瞬間的に電源が接触不良になったりで
マイコンがフリーズする感じ。

>>234
なるほど、その理屈でしょうね。
しかし、何故か安価な家電製品に頻発し、
比較的高価なオーディオ機器のリモコンには症状が出ないですね。
たまたまなのかもしれませんが・・・。

リモコントラブル・・・芝のRD-XSシリーズが一番多かったと
ぺこぺこして電池自体変えにくい蓋だった。結局安価なチューナでデジタルをアナログ化した
画像が一番きれいだった罠(しかもコンポジット)。DVDは録画機能破綻しているので吸いだすこともできず。
時々思い出した様に過去作を見直す。　HDDが故障していないのが幸い。

SONYのICレコーダーの、スライドで電源を入れるタイプの電源が入りません。
電源を切る時も同じようにスライドして切るのですが、切れない時があります。
今まではなんとか力を入れて何回目かでできていたんですが、最近かなりきつく何回もやってもできないことが増えました。
どうしたらいいでしょうか？
データもいろいろ入っているので、まだまだ現役で使いたいです。
それさえ直れば、他は異常ないです。
2012年11月に買ったので、もう4,5年になりますね。

厳密には修理と言わないかも知れないけど
新品の家電の液晶パネル部分に貼ってあるビニールってどこで売ってるの？

そのまま使ってるとだんだん汚くなってくるから貼り直したいんだけど、ちょうどいい透明シールが見つからなくて
もちろん本来は剥がして使う物だってのは知ってるけど、手垢で汚れがちだからなんか保護しときたくて

>>238
タブレットとかのフィルムを買ってきてカットすれば良いんじゃない？
百均とかで売ってるし

>>239
レスありがとう
スマホ用のは試したんだけど、固すぎて曲面にうまく貼れなかったんだ

最初から貼ってあるやつはすごく柔らかくて、引っ張ると伸びる材質だよね
サランラップも貼ってみたけど、これは薄すぎてなんか違う感じがした

>>238
表面保護テープ

>>237
せめて型番くらい書いて下さい

>>238
この中から探してみたら？
＞表面保護用粘着フィルムの販売特集 【通販モノタロウ】
https://www.monotaro.com/k/store/%95%255C%96%CA%95%DB%8C%EC%97p%94S%92%85%83t%83B%83%8B%83%80/

>>237
スイッチのハンダ割れを直す。　

割れていないなら
梅：スイッチの隙間からドライタイプの洗浄剤を吹き付ける。
竹：スイッチを分解して内部を洗浄
松：同じスイッチに交換

ACアダプタのブラグの先のプラスチック部分が溶けています。
普通に使えていましたが、突然電源が切れたので何度かプラグを抜き差しするとブラグ部分が熱くなってきました。
抜くと少し煙が出て、プラグの先からブラスチックがニュルニュルと溶け出してきました。

という状態のACアダプタ、プラグ交換すれば使えますか？
それとも、交換しても元のアダプタがおかしいから意味なし？

>>244
ACアダプタにも電圧変換の方式がいくつかあって、故障した時の保護回路も色々なので、仕様が分からないとなんとも言えない
型番などから検索で分かる場合もあるし、分解して使われている部品から推測できる場合もある
まったくわからないことも多い

修理が趣味なら色々トライ
あまり経験がないなら自力修理はあきらめて詳しい人に見て貰うか買い換え

なるほど、サンクスです
自分のテクじゃ無理そうなんで見送ります

中華製スイッチング型はありうる　安全無配慮で大方コンデンサが写真のように

逝っていて電解液が流れ出したと。
スイッチングはPCや電話子機(携帯形含む)の充電用　これはラジオ・ラジカセには使えない。

古い日本のなら　トランスに巻き付けた温度フューズ切れるので触れなくなる前に
一時側が切れる（じゃないと電取に承認してもらえない)
トランス式あるいはドロッパ―式ともいう

他のラジオに流用する場合　先ず電圧と電流に注意　写真の場合DC4.5V300ｍA
とあるが３００ｍA消費した場合DC4.5Vになりますの意であってそれ以下の場合
出力電圧は高めになる。昔のラジカセの９Vや１２Vを転用する場合出力電圧・
電流とも大きいので注意。　電圧切り替え式も出力電流が大きいことが多いので
電池測定モードのテスタで所定電圧出る様にしたほうが安全(1-2ポジション低くなるはず)
後は極性　○に＋は旧表記で周りが＋　芯がーであることが多い
◇に＋は周りがー芯が＋であるからラジオに差し込むときは古いラジオに新しいアダプタつけるときは注意。
形状違いはそもそも入らないから問題ないと秋葉で適合するプラグを。
そもそも秋葉なら最適なアダプタはある筈だけどね。

機器の定格電圧・電流と近いアダプタならいいと思ってたけど
＞スイッチングはPCや電話子機(携帯形含む)の充電用　これはラジオ・ラジカセには使えない。
っていうのはオーディオ機器だと高調波ノイズが音に乗るってこと？
寿命とか安全とかの面でも何かある？

そもそも論点がずれてると思う。
僕の診断ではプラグ部の絶縁不良でショートして発熱したと考える。
プラグ部だけ交換すれば直りそうだけどな。

ショートした結果、アダプタの本体部分も壊れてしまっている可能性もあるので

書き方的に本体とプラグは分かれてるよね。それでプラグが溶けたんならまず>>249でしょ
プラグがショートしたんなら本体側にダメージが行く可能性は低いと思う。まぁゼロとは言わんが

と言うか、プラグって出力側？入力側？
プラグを抜き差しする、プラグの先からプラスチックがニュルニュルって書いてるから、出力側の統一プラグの方じゃないの？

こんなスレが有ったのか
今年の初めに電気ストーブを自力で直そうとニクロム線を買ってきて装着したら、電源入れた途端に伸びちゃって危なそうだったから結局諦めたのを思い出した

うちの妹は小さい頃U字型に曲げた銅線？をコンセントに突っ込んで爆破する遊びが好きだったなぁ

DIY店で売っている替ニクロム線 本来は電気コンロ用だろうな

溝に押し込んで裏のねじで耐熱コードと結ぶ
この手のストーブなら。交換は可能かも


赤くなる石英管ヒータはニクロム線代用は効かない
長さが同じならオーブントースターが壊れたら　その管を拝借ｗ
危ないから新品買ってくれ。vv

>>255
ストーブレトロで可愛いな

シャーペンの芯をコンセントに2本突っ込んで、その上にもう1本乗せると松家になった

なぜ松屋
真っ赤の変換ミス

松家ｗ

東芝の液晶テレビが映らなくなった
29S7
どの入力でもダメ
バックライトは点灯する
ばらした感じコンデンサの妊娠は無し
目で見える範囲の断線、コネクタの緩みは無し
おしまい？まだなにか素人程度でやってみることあります？

コントロール基板の交換

>>260
叩く

>>262
うん。叩くｗ

>>260
ハードオフに売ってくる

前の方でオーパーツ云々のレスをした者だけど、件のＣＲＴテレビは電源ON/OFFでパチッと音がして時々映らなくなる
消磁回路じゃなくて高圧系の故障っぽい、叩くｗと直るけどコワイな〜と思ってたら
すぐ壊れると評判だった地デジレコーダーDTV-H500Rが電源OFFする度にチャンネル設定を要求してくる
色々やったけどダメくさい、６年持ったから十分だろうと思って外付けHDD録画できる液晶テレビを買いました。

>>260
試しにコレをやってみて下さい
＞電気製品の修理・故障・解決事例集　家電修理JP
http://syuuri.jp/
＞最近注目の…＞No.508　東芝　液晶テレビレグザ（29S7）電源が入らない
＞電源をリセットするため、電源コンセントを1分以上抜き、再投入した後、本体電源スイッチを8秒以上押し続けました。

>>265
どうもありがとうございます。
「うおおおーコレきただろー！」とか思って試したんですがうまくいきませんでした。
どうやら他に問題があるようです。

>>261
おそらくソレっぽいけど、だとするなら修理より買い換えのほうが良いだろうな。

【家電の種類】扇風機
【症状】プリントされている文字がはがれて消えた。電源OFF、弱、強など。
【対策】プラスチッククリーナーで研磨して、油性のサインペンで文字を書いて、耐油性や耐水性の理由で上から透明なセロテープを貼った。
【質問】もっとスマートなやり方ないですか。消えた家電の文字を復活させるシールとか。

このスレで基板交換って言う奴ってアホだろ？
買い換えろ、大人しく修理に出せ
とほとんど一緒だぞ
普通はそれが正解でも、このスレで相談してくれた人に対する回答としては間違いだ
無知なら黙ってろよな

>>268
手書きの代わりにレタリングシートを使う。とか？

ダイモ・・・は知らんよね今の世代

各種ラベルメーカーを使う
シール状のプリンター用紙買って好きに打つ

元どおりにこだわるなら>>270のいうようにインレタ探す

>>269
相談者をバカにしてるのか？

>>271
ダイモの様な刻印仕上げを紫外線硬化樹脂でとかｗ
趣味としては面白そうだけど手間が・・・

消えてしまった表示を「テプラ」で復元！

１．メーカーのホームページより取扱説明書のPDFをダウンロード。
２．「モード選択ダイヤル」のイラスト画像を切り取る。
３．「テプラ」のPCラベルソフト「SPC10」にイラスト画像を貼り付け。
４．「テプラ」で印刷して丸く切り取り、ダイヤル上に貼り付け。
今回、PROテープカートリッジは幅18mmの光沢感を抑えた銀色のラベル
「備品管理ラベル」を使用し、キレイに仕上がりました。

俺も印刷が消えた時は説明書をスキャンしてテプラで作ってるわ

>>268
印刷できる透明シールは販売されてる
百均にあるかは不明

インクジェットでの印刷だと耐久性が心配

顔料系インクのインクジェットだと長持ちするけど染料系はダメ
マイクロドライが最強だけど今となっては入手困難だからなあ

先月、知り合いが使ってる全自動縦型洗濯機の扉が
ロックされて開けられないってので
とりあえず見に行ったけど症状再現まで時間がなかったのと
とりあえず開けられる状態にはしたのでその日は終わり。
後日やっぱり同じ状態で困ってるってんでエラーメッセージからネットで下調べ。
「H27」というメッセージが出てたのでドアロックスイッチの不良と推測。
部品の取り寄せでいつもお世話になってる家電量販店にTelして注文。
しかし今回はメーカーさんより「在庫はあるが、一般のお客さんには販売できない」との返事。
ネット通販も考えたけど別のルートで取り寄せを頼んだらOK。
翌日には店に届いて引き取りに。
後日、洗濯機の部品交換。時間はかかったけどなんとか上手く行きました。
後日尋ねたら問題なく動いているとのこと。
ソニーだと半田外しと半田付け必須で、しかも思いっきり分解が必要な
テレビ用のパワーICのMCZ3001DBを普通に売ってくれるのに
パナソニックはいつからこんなシブチンになったのやら。
サービスでトラブルが多かったのなら
補修部品販売時に一筆書くようにすればいいだけだと思うんですが。

レポ乙
パナは代理店以外の修理をやらせたくないのかな？

30年前にソニーのラジカセを自力修理した時は、火を吹いたトランジスタを1本単位でちゃんと取り寄せてくれたけど
今でもパーツ単位でちゃんと売ってくれるのかな

Panaなんかでもそうだけど、分解図とか原則非公開だからAssyの品番が分からなくて取り寄せ困難な製品が多いのが困る
簡単な部品交換だけで直るってわかってるのに

パナは、しぶとく直営店があるから、そっちにやらせたいという思惑があるのかも。

電材屋と付き合いあればなんとかなるかもだけど

ネットとかで小売してくれる電材屋もそこそこ増えた気がする

ネットで買えるパーツも増えたけど、正確な品番や品名が分からないと検索できないからなあ
電化製品に限らず

カテゴリで根性

独自仕様で微妙に品番の違うパーツとか使ってそう。

スレ違いかも知れんけど、スレが見つからないのでここで愚痴。
1年位前にガキの頃から長年使っていた日置のアナログテスターが壊れたので
お手軽に近所のホムセンでデジタルテスターを買った。確か2千円位だった。
使ってみたらアナログの俊敏さに慣れた身にはデジタルのトロさが耐えられないし
改めてネットで検索したら、多分同じ型のが5〜6百円で売ってた。
買う時はデジタルがこんなに安いのかと思ったけど、もう少し調べて買えば良かった。

アナログテスターを修理するんだ
それだけ経験があればできるはず

DT-830Bかな？

>>288 先ずはフューズ　0.5Aでいいから付け直す。　焼けた抵抗あるなら
OHMレンジでAC100Vかけてしまったってのが一番やりそう。
取説に抵抗値が乗っているから通販で近しい抵抗を求める。
2個を直列とかして(個人的に半固定はいまいちと)
メーターがぴくっとしか動かなければ、メーターの保護ダイオードを。
1S1588とかを極性を互い違いにして付け直す。

ありがとうね。
一応抵抗や断線も調べたけど、どうもコイル本体が逝かれてしまってたみたい。
何しろ30年位使ってきたから、諦めて捨ててしまった。
目も乏しくなって来たし、浦島状態でデジタルがこんなに安く買えるのかと飛びついたのが失敗だった。

>>290
ドンピシャ、その型。

デジタルはレンジ間違えても壊れないのがいいけどなぁ

>>283 職場の出入りの電気店(トランジスタ、リレーからTV、乾電池、ランプまで扱っていた）
に個人的に頼んでビデオの消耗部品注文してたなぁ。　購買担当が大塚商会やASKUL、ミスミに
に変えてしまったものだから個人的なそういうの使えなくなってしまった。
リレーとかはすぐ来るから当方のストック少なくなって助かったけどね。

>>294
リレー、オムロンかな？

リレーにせよPLCにせよOMRONが第一選択でした。
後半になるとサンサーがらみでキーエンスやパナソニック(松下)
がどうしても制御がらみに入ってきましたけど。　高見沢は使った
ことがありません。　もっぱらその通勤に使う鉄道の券売機が
高見沢でしたｗ　

th-42px80 パナソニックのプラズマテレビ
もらってきてたぶん.搬送中のショックかなんかで受信中、ジーという異音が出ます

画像の基盤から異音がしてます この基盤を交換すればいいのかな？

異音がしたからくれたんじゃね

プラズマだととくに音の出る部品が多いし、基板もどうやって手に入れるのか

>>297
これ電源ユニットだよね、テレビの機能として正常なら
音は電源周波数の一次側なのか、レギュレーターから
そんな風に聞こえる連続音は出ないように思う。
板交換するなら直るだろうけど感電防止に手袋して部品
触って音源探してバスコークでも止まるかもｗ

前に使ってたボロモニターだけど、一定の輝度でジー音が出てた

古いCRTはトランスが鳴く
液晶もバックライト用のコイルが鳴く

これだけ技術が発達してるのに、いつになったらコイルやトランスが鳴くのを完全に防げるようになるのか

電解C充電のチュイーン音は大好き

そうなんだよねー 振動止まればならなさそうな気はするんだけどね

基盤は調べたけどヤフオクでも売ってないね

コイルに接着剤流し込んで治ったケースもあるけど
それで皮膜が溶けて短絡とか起きたら目も当てられないのでオススメしない
高周波の鳴りは簡単な方法じゃ防げないとおもうけど、明らかにどっかの線が鳴ってるなー系なら
原因の線を固定すれば鳴らんくなることもある

廃棄するしかないかなぁ

>>306
時に、映像と音声は正常なのに、
基板から異音と捉えているのだけど？
若し映像出ないとかで、その異音なら出力短絡とか色々と音の原因がｗ

音も映像も正常なんですが基盤から音がジーって聞こえるんです
ボリュームの上下してももちろんその音は変わらないです

東芝冷房専用インバーターエアコンですが、電源とタイマーランプが高速点滅してしまいます。
これって、室外機の加熱ですか？
今、屋外塗装の関係で室外機にメッシュカバーをかけていますが、昨日の夜は使えていました。
今日の昼に付けたら途中で点滅し出した。

カバーを外すか送風に問題ないようにカバーする
http://www.toshiba-faq.jp/TFAQ/TFAQD0002/?faqId=141685&;categoryId=99
ガス給湯器で同じようなエラーに遭遇した。(家にいる状態でのリホームだったため)

ど真ん中の白いコイルから音が聞こえてる気がする…



接着剤？ 大丈夫かな？

>>310
サンクス。　その東芝サイトは見たんだけど、全然役に立たなくて…

>>312
コンセント抜いてしばらく置いてから刺すとリセットできるかも

>>311
フェライトコアが割れてるとか焦げ臭いとかは？

使ってるうちに直ったけど、オーディオ用電源トランスが鳴いてたときに、
アロンアルファを流し込むと良いと聞いたことが有る。
トランスに含浸させるワニスが有るらしいんだがこれも使った事はない
火事や感電に気をつけて人柱よろしく

>>314
トランス含浸のニスは恒温槽で一晩硬化させるのが普通で
後から塗るのは化粧にしか成らないと思う。
やるなら瞬間接着剤が良いと思う。

>>260
直りましたか？

http://syuuri.jp/no-508%E3%80%80%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6%EF%BC%8829s7%EF%BC%89%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84.html

↑
こんなんありますな。
その機種のウイークポイントかもしれせんな。
そこのサイトによると電源基盤orメイン基盤交換のようだが
電源基盤orメイン基盤の故障箇所を特定し、そのチップを交換
すればいいだけの話。

電源基板（写真）の15ピン端子の1番と2番ピン（矢印部分）の
電圧を計って、5Vが出ていれば、メイン基板が不良で、
5Vが出ていなければ、電源基板が不良です。との事を書いているが

電源基盤の場合はコンデンサorレギュレーター、ヒューズ
を測定すれば特定できる。

メイン基盤の場合は上記＋セラコンを測定すればおｋ。

素人で修理したければ、まずは測定方法をググッてマスターだ。

>>297
コイル鳴きですな。
ホムセン行って198円でシリコンコーキング買って
コイルを基盤に固定（やり方はぐぐってくれたまえ）
それで直りますな
シリコンコーキングはうまく開封、密封すれば
残りを無駄にせず再利用可能

>>313
１時間ぐらい放置する　って書いてあるのをみたので水をかけて40分放置したら動きました。

室内の化粧カバーの継ぎ目からじわっと水が漏れてきてるんだけど、
原因は何だろう？
結露？それとも？
室外のホースからは普通に排水されてます。

>>319
エアコンです

>>317
ありがとうございます！チャレンジしてみます！

>>320
ドレンパンという、エアコンの内部で結露した水を溜める部分か、またはホースからの水漏れ
とくにドレンパンに溜まったホコリには要注意
大量のゴミが排水路に溜まると水があふれてくる

>>322
ありがとう
詰まってる可能性もあるね…

家が傾いてドレンパンが水平でなくなったとか
少なくともうちではあった(木造築60年ほど)

>>323
エアコンクリーナーで掃除してみて排水が滴るか見るとか、
後、室外機の高圧側の配管に結露や霜が付くならガスが
不足しての配管結露だと思う。

質問です。

全自動の洗濯機が注水しません。
スイッチは入るしホースから水ためて水量になれば回ります。
洗濯機のホースが詰まってルのか？注水口が詰まってるのか？外して掃除しましたが直りません。
去年の8月に買いました。ハイセンスっていうメーカーです。
目視できるところは見ましたが、もうわかりません。

>>326
給水弁の故障でしょう。
電磁石式のバルブだからコイルの導通の有無、
コイル断線なら給水弁の交換。
導通が有るなら配線や制御系。

念のため
蛇口が開けてあることは確認したよね？

>>326です

レスありがとうございます。蛇口も開けてます
スイッチ入れて水が入るとき音がしますよね、まずその音がしません
洗濯機の掃除でどうにもならないなら自分じゃどうにも出来ない…コールセンターも休みだし

残念だけど自分で分解できないとなるとどこかに修理依頼するしか。
このスレの守備範囲（自分で修理）ではなくなるね。

>>330
そうですね。町の電気屋さんにでも修理お願いしてみます
ありがとうございました

町の電気屋さんがプロの知識で直してくれると思ったら大間違いだぞ

客→電気屋→メーカーね

電気屋で少しは手間賃取る代わりにメーカーは仕切り値で直す

>>326　去年の8月購入ならまだ保障期間中じゃん
サポートセンターに電話入れればヨロシ

ハイセンスジャパン株式会社
〒 101-0051　東京都千代田区神田神保町 3-10
サポートセンター電話番号：
0120 - 979 - 016

644ですがやはりたまたまですかね
ちょっとおいしくなかったので再チャレンジはしていませんが
その後時間がなくて、でも10分だけでもってしたら普通においしかったです

ハイセンス洗濯機のものです。
実は保証書無くしました…
購入したエデ〇オンのサポートセンターに電話したら来てくれるそうです

>>334さん、ご親切にありがとうございます。

前にFAXの液晶の文字化けが夏に発症して秋頃に回復したから
熱が原因じゃないかと書いたけど、最近の暑さでまた発症したから熱で確定かな。
基板も点検したけど、10年以上使ってきたから液晶本体が劣化？したのかな。

とりあえずファン付けて様子見でいんじゃね？
うちの中国モニターは熱暴走するから、ファン回したら安定しやがるんで笑えないｗ

リモコンやっぱ鉛筆法はダメだな、２ヶ月もたずに効かなくなってきた
次はアルミ張ろうと思う、シリコンは一応接着出来る接着剤最近はあるのな
ゴムの切れた所は上手いことくっつきやがった

表示が熱でバグるのは大体がハンダ剥がれ

洗濯機の給水が出来なくなってホースで水を入れてたんだけど、色々やってる内に水ためてたの忘れてて、槽から水が溢れてたんだけどどっかでちゃんと排水されてるのかな？
使っても大丈夫？

自分ちの洗濯機が壊れたとき排水も出来なくなったよ
洗濯機横倒しにして排水した

>>340
オーバーフローの経路は有るから大丈夫だろう。

どなたか、液晶テレビ修理の達人のサイトを紹介してください。
３日以内に壊れた液晶テレビを自力で修理しないと大変な事になります。
Orz

>>343
無理
ハードオフでとりあえず映るやつを買ってこい

>>341給水だけがダメみたいで他は元気に動いてます
>>342ありがとう！使ってみたら元気に回ってるから大丈夫ってことにしておきます。
洗濯機から水が漏れて床が大変なことに…って話を聞くから排水されないのか心配だった
内部で配線とかも水浸しになってたらと思うと怖かったけど後で乾燥機回して水分飛ばしてみますー

>>339
そうなのか
半導体が熱でヘタってんのかと思ってた
はんだ盛ってみるのもアリなのか

メーカーサービス10年目だけど客のほうが詳しかったりする

ナショナル冷蔵庫について教えてください
機種はNR-DL41A1-GH
エラーはH22とH30と--が表示されています
よろしくお願いします

冷蔵庫が一日1回程度




お漏らしする・・・。

>>348
H22はファン故障
H30はコンプレッサー温度異常

まずは裏面のゴミ掃除
とくにファンにホコリが大量に詰まってる可能性がある
H22が直ればH30も自動的に直ると思われる

>>349
ドレン詰まりかな

>>347
精進して下され…。

>>349　冷凍室を強冷にしているとドレン配管が凍り付く場合がある。（半ドアになっている、
パッキンが痛んでいるケースも）GEの洋服ダンスタイプは（コジマやJUSCOで昔売っていた）
冷凍室からおもらしする。（冷凍室の床にスケートリンクで来てたｗｗ）
昔の蒸発皿タイプはドレンホースが外れていたり　蒸発皿が適切に置かれていない。
汚れで蒸発せず水がたまっている。（最低年一度きれいに洗って適切な位置に）
蒸発皿無しで放熱フィンにドレンを吹きかけるタイプはフィンが埃をまとい濡れ雑巾になって
いることがある

>>351 >353
ありがとうございます
機種は　MR-A37NF　です
やはり冷凍室の下に水が溜まっているらしく凍ってました
溶けたのが外に流れ出てきてる感じです
やっぱり冷凍庫内の裏パネルを外してホースのお掃除コースですかね・・・(；´Д｀)

>>350
ありがとうございます
冷却ファン周りにホコリが溜まっていたので掃除しました
そして冷却ファンですが、指でハネを回してみたのですが、回転に引っかかりがあるような感じです
冷却ファン交換でしょうか...

>>354
外気侵入の可能性もあるね

>>355
交換した方が安全だけど、ファンを分解して軸にグリスとか試してみてもいい

>>354
ほぼ間違いなく、ドレンの経路のどこかにゴミが溜まってる

>>357
ありがとうございます
冷却ファンを外してみましたが...
なにかに擦れて回転がしぶい感じです
ファンのラベルにはFBK12H12LAの表示がありました
DC12Vで0.17Aの12センチのタイプです
代替のものを探してみますと同時に冷却ファンもバラしてみます

＞冷凍庫でスケートリンク
トムとジェリー思い出した

エラー吐くという事は回転数見てるからふつーのPCケースファンとかつけられなさそう　と思いきや
そんなのなくふつーの１２VファンみたいだからそれこそジャンクPCとかから風量多そうなものを。
ズバリそうなのがあったので
http://antenna.infomixer.net/2016/06/21/冷えなくなった冷蔵庫がエラーコードを吐き出し/

>>363 Tom&Jerry 氷遊びで検索して。　sm17949494

俺が検索するのか…

>>357
遅くなって申しわけありません、グリスをやってみましたがまだ擦れる感じが残ります
代替の冷却ファンを手配してみましたが...

>>361
ありがとうございます
拝見しましたが同じ状況ですね
これにならって冷却ファンを手配してみましたが、数日中には届くので交換してみます

>>357 >>361
冷却ファンが届いたので交換しました

コンセントを繋ぐとコンプレッサー回転と同時にファンも回りますがすぐにファンは停止
この時点でエラー表示は出ていないのですが、しばらくするとH22が出てきます
様子を見ているとファンは回転し始めますが、すぐに停止という動作を3回ほど繰り返します
この流れを何度か繰り返すようです
そこからまたしばらくするとH22とH30が表示されました...

冷却ファンは361さんから紹介いただいたページにあるほぼ同寸法のものなのですが、消費電流が0.17A→0.23Aなのが影響しているのでしょうか...

>>366
＞>>357>>361

＞冷却ファンは361さんから紹介いただいたページにあるほぼ同寸法のものなのですが、消費電流が0.17A→0.23Aなのが影響しているのでしょうか...

失礼しました
0.17A→0.35A、です
約2倍ですね...

温度センサー周辺のホコリはちゃんと掃除した？

冷却ファンって物によっては、回転センサ内蔵のものがあるけど、
前:センサー有り→回転ロック→ロック検知
後:センサー無し→回転するも検知せず→ロック検知
じゃないかな？

どこかのブログで見た写真ではコード2本だったから回転数は検知してないと思う
むしろ過電流検知で停止じゃないかな

>>370
元のファンが３線のパルス信号付きのファンだった何て落ちは無しだよねｗ

パルスが検出されるタイプだったら
そりゃ、ファン回転してない事になるから止まるわなｗ
電流も２倍はちょっと不安になるなぁ、冷蔵庫の電源どの程度余裕みてるかしらんけど

>>368
ファン周辺箇所はエアーをかけて掃除機で吸い取ってますが、まだ足りないのかな...
>>369-371
元の冷却ファンは2芯で新しいのも2芯です
消費電流、なのでしょうか...

>>373
んじゃ普通に電流の同じくらいの同じくらいのファン買って来て試したら？
過電流を検地してる可能性もあるし、そもそもそんなに高くないでしょ
もっとも、エラーの番号をマニュアルか電話で
どんなエラーなのか調べてみるのもいいと思うけど

過電流保護ならポリスイッチで低電圧を検出？　何か造りが良すぎｗ
温度センサーかコンプレッサの負荷を見てエラー吐いていると思うから
ファン無しで扇風機の風当ててエラー出ないで動くか見てみれば？
ファン無しを検出して止まる高級な造りならファンの消費電流を疑るｗ

エラーコードの意味は>>350の通り

>>374
ありがとうございます
エラー表示についてはここに書き込んでいない間も、「ナショナル」「冷蔵庫」「エラー」などで調べています
それと冷却ファンですが、通販が可能なところですと0.17A程度のものは見つけることができませんでした

>>375
ありがとうございます
冷却ファンのコネクタを外すと、H24が表示されます
エラーコードから調べると機械室ファンの断線、と出てきます

>>376
ありがとうございます
エラー表示の内容は検索するとほぼすべてと言っていいくらいの情報がありました

エラーコードはPana公式サイトでだいたい公開されてる
ただし検索システムが使いにくすぎる
こんなもん一覧表でええやろ

F01　冷却ユニット異常
H01　冷凍室センサ回路異常
H02　冷蔵室センサ回路異常
H03　パーシャル室センサ回路異常
H04　製氷センサ回路異常
H05　冷凍室霜取センサ回路異常
H06　機械室センサ回路異常
H07　外気温センサ回路異常
H08　冷凍室温度表示センサ回路異常
H09　冷蔵室温度表示センサ回路異常
H10　切換室センサ回路異常
H11　湿度センサ回路異常
H12　冷蔵室霜取センサ回路異常
H18　野菜室センサ回路異常
H20　ツインダンパ異常
H21　アイスメカ異常(保護制御中)
H22　機械室用ファンモータロック
H23　冷凍室蒸発器用ファンモータロック
H24　機械室用ファンモータ断線
H25　冷凍室蒸発器用ファンモータ断線
H26　シングルダンパ異常
H27　冷蔵室蒸発器用ファンモータ断線/ロック
H28　機械室用ファンモータ断線/ロック
H29　蒸発器用ファンモータ断線/ロック
H30　圧縮機吐出温度異常

続き

H31　冷凍室霜取ヒータ回路異常
H32　冷蔵室霜取ヒータ回路異常
H34　切換バルブ異常(膨張弁(バルブ)異常)
H35　冷却システム異常 (切換バルブ・高圧側リーク・圧縮不良)
H36　冷却システム異常(低圧側リーク)
H37　機械室用ファンモータ回転数異常
H38　冷凍室用ファンモータ回転数異常
H39　冷蔵室脱臭ファンモータ断線/ロック
H40　IPM・ロック保護異常
H41　不足電圧保護異常
H43　蒸発皿用ファンモータ断線/ロック
H44　ナノイー異常 (保護停止中)
H50　各基板のマイコン通しが通信異常
H51　基板異常(EEPROM)
H52　基板異常(圧縮機電圧)
H60　冷凍室温調抵抗断線
H61　冷蔵室温調抵抗断線
H62　パーシャル室又はフルーツ・チルド室の温調抵抗断線
H63　切換室温調抵抗断線
H64　照度センサ異常
H69　冷蔵室センサ2回路異常
H70　冷却力異常
H71　冷蔵室過冷異常
H72　パーシャル室過冷異常
H79　過負荷検知連続回数検知
H90　イオン脱臭回路異常

おわり

断線が検出できるって事は電流も見てるんじゃないかな
ファンの定格をちゃんと合わせてみれば？
12cm 12V 0.17Aなら、厚さ以外はこれがぴったりだけど
http://amzn.asia/9SlMDoZ

それよりも純正ASSYの型番が分かれば取り寄せ可能だと思う

調べたら純正部品は廃番になってた
ミネベアの4712KL-04W-B10-P00も厚さ以外はけっこう近い

あと結構間違えやすいのは
ファンとかポンプで流量の抵抗が増えると
モーターの回転抵抗は減って回転が上がって電流は下がって
電流が低すぎることでエラーになる場合もある
（逆だと思ってる人が多い）

冷蔵庫のドアで質問です。
10年間ほど、軽く閉めてやれば磁石でピッタリしまってたのが、最近になって、閉まり切らずにコンプレッサーが、凄い音で回ってるのに気づくことが度々です。
力一杯ドアを押し付けると治まるのですが、どうなってるんでしょう。シロウトの修理は可能でしょうか？

>>385
まずは中の物が引っかかってないか良く確認
古い型だと太いペットボトルに対応してない機種がかなりある

どうもです。
冷凍側の扉で、ペットボトルなんかが引っかかることはないです。
パッキンに氷がついて閉まらなくなることあるのかしら？

>>387
>パッキンに氷がついて閉まらなくなることあるのかしら？
ドア周りのヒーターが切れると起きると思う。

>>387
氷で閉まらないというより
閉まらないから氷ができる

すまんがてすと

素人でも出来る修理
電源を落として中の物を全部食べて掃除してドアを開けて２〜３日放置
出来れば冷蔵庫を引き出して周りを掃除、裏蓋を外せれば中も掃除
直らなければ諦めて買い換える

コードレス電話の液晶表示が消えて困ってます。
電池を2週間位抜いてから使用すると復活しますが数分以内でまた消えてしまいます。
子機の充電ホルダーに置くと通電した刺激で数秒復活します。
よろしくお願いいたします。

色々と教えて下さって感謝します。
この季節に電源落とすのは辛いけど、考えます。ドアを開ける時に、磁力に逆らうような抵抗があったのが、冷凍庫側のドアについてはスカッと抵抗なしに開いてしまう感じがあります

>>393
冷蔵室はドア右下についてるストッパーの消耗

>>392
単純に充電池が消耗している場合も似たような症状を見せるけど？

>>395
一応、充電池や液晶コントラストの確認はしております。

>>393
普通の冷蔵庫は、磁石はドア側のパッキンの中、4辺ともに細長いのが4本入ってるから、磁石の劣化だとしたらパッキンの交換で直るけど
そんな簡単に劣化するような物じゃないはずなんだけどなあ

だんだん弱まっていった？あと国内メーカー品？外国製だと磁石の質が悪かった可能性もある

>>396
「充電池の確認」て、何をどう確認したの？

スカウター

>>397
今出先で確認できませんが、モノは三菱の250Lクラスの2ドアタイプです。
だんだん弱まったという認識はなく、気がついたらスカスカになっていたという感じ

>>398
別の子機の新しい電池と交換してみましたが、状態は変わりませんでした。

>>401
ならば電話機本体の故障ということですね
症状が継続しない(最初は正常で時間が経つと異常)かつ、再現性があるのは電解コンデンサの容量抜けが考えられます
コードレス電話だと面実装だと思うので、経験がないと交換は難しいでしょう

とりあえず潮吹きや妊娠がないか、基板を目視でチェックしてみてください
テスターがあれば1個ずつ当たり、異常が見つからなければ全交換になります

>>402
助言いただきありがとうございます。
年数が経っている機種なので液晶パネルが死んでいるのかと思ったのですが、一時復活するので質問させていただきました。
確かに表示が徐々に消えていくのはコンデンサっぽい気がします。
一応開けてみますとアルミ電解コンデンサーが1つありました。
これを交換で直れば・・・。

>>403
ゼブラ(液晶のゴム接点)付近触るとどうかねー？

>>404
液晶パネルはICの様に4方向とも半田付け接続となっています。
的外れな回答でしたらすみません。

>>403
どれぐらい古いの？
そう簡単に液晶は死なないよ
接続不良はよくあるけど部品そのものは軽く20年はもつ
かなり古い電卓とか時計とか、家電や装置の表示盤とかけっこうあちこちで現役で動いてるのを見るし

>>406
TF-JD1300 の子機で、2005年発売の商品です。
発見した時、バックライトは点きますが液晶表示が経年劣化で死んでしまったと
思っていたのですが、>392 の様な状態で液晶表示はされたので、その時は
その他電子部品等の不具合かなと思った次第です。

>>385
ドアのパッキンを調べたところ、下側の中央付近が妙に膨らんでいるのを発見。押し込んだら引っ込んだ。その状態で閉じると、開ける時に磁力の抵抗を感じるようになりました。
これで様子を見ます。教えていただいた方有難うございました

直りましたかそれは何より
パッキンが外れかけてたんですね

部品は20年持つかもしれないけど、半田が5年とかでアウト

>>411
今まではちゃんと動いてたの？
電源を入れてから何秒で落ちるか、一瞬でも動くか、音や臭いや熱はどうか
別のコンセントは試したか、コンセントを左右逆に差してみたらどうか

モーターの過負荷で落ちるなら、ホースやポンプの中に何か詰まってるかも

>>412
別のコンセントでもダメでした。
数秒で電源が落ちます。

>>413
あー、説明が悪かったかも
別のコンセントっていうのは、別のブレーカーにつながってるコンセントね

モーターはどう？音は？ブーとか鳴ってる？少しでも動くのか、まったく動かず無音のままブレーカーが落ちるのか
熱くなってないか、焦げ臭くないか

ブレーカーが数秒で落ちると言う事はとんでもない電流が流れていると言う事。

電源スイッチの後だと直巻モーターの場合ならブラシの摩耗から
破損短絡のコースは有るかも

>>411
モーター内、巻線の絶縁不良ならば、直ぐにブレーカーが落ちると思う。
ロックしての過電流なら、数秒後にブレーカーが落ちるのは考えられる。
ロック原因が、ポンプの異物噛み込み、ベアリング、シールの交換等で直るかもしれないけど、コイルが過電流に晒されたならば、何とも言えないなぁ。　

>>417
すばらしい分析ありがとうございます。
修理するのはあきらめようと思います。

過負荷でなく漏電の可能性は？
ブレーカーが落ちた時、ブレーカー本体から漏電表示のポッチが飛び出してないか確認した？

モーターに水が浸入して漏電しているって可能性としてあるでしょうか？
モータ巻線のレア?ショートか、水による漏電
この2つのどっちかかなと思います。
>>419
ぽっち確認してないです。

>>420
どうせあきらめるつもりなら、とりあえず分解してみれ
浸水とかショートは自分の目で確かめるのが一番早い

無償のメーカー保証が使えれば良いんだけどね

漏電は目視で分かるかどうか…

ポッチはブレーカーが「漏電ブレーカー」であることが前提。
過電流保護の容量の○○「A」以外に、漏電の○○「mA」が書いてある。
ポッチは一見テストボタンと同じように見えるけど、漏電時にはブレーカー本体前面のツラよりも数ミリ出っ張るようになってる。

テスターもないのか

漏電遮断器はアースしてないと働かないよ。　まあその噴霧器が外に置いてあって車輪等から接地されていると言うなら働くかもしれないけど。

アース無しの2Ｐプラグなら逆刺しすれば不感にｗ

ここの住人はともかく、世間じゃプラグに向きがあるとかトリビアレベルだろもう

昔ほど検電ドライバーを見かけなくなったのが原因ｗ

ACコンセントは向きがある。

ググって照明治ったでござる
基盤交換もいらず0円だったけど構造と原因わかるまでが一苦労だわ

>>426 局型123号受信機の恐ろしさ。
素手でシャーシに触れない。(初期のサトシ)　漏電遮断器は確実に落ちるからAC直結のPCとかTVとか
確実に巻き込む。　１：１の絶縁トランスを求めて感電防止と感度向上。トランスレスじゃなくなったｗ

カーレーダーの振動センサーはどうなったんだろう。
あの黒いのだって分かったから、去ったのかな？

そんなのよく思いだしたな

修理の相談はあるが、直ったの報告があまりにも少ない

日立の掃除機 CV-PC500なんですが、掃除機がけ中にヘッドからギュルギュルみたいな音が鳴り、非常に響きます

ヘッドの型番はD-AP43です

ヘッドのどこが原因なのでしょうか？

>>435
＞CV-PC500 - cv-pc500_a.pdf
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/cv-pc500_a.pdf

とりあえず上のサイト（PDF)PP21-22辺りを見て掃除してみてください

>>436
ありがとうございます
ブラシもヘッドも清掃し、何回か取り付けし直しもしたのですが音の問題は解決しなかったです

>>437
機械の修理に自信がある人なら、完全に分解して、モーター軸、ベルト、プーリー軸にからまった髪の毛やゴミも取り除き、軸の材質に合わせて適切に軸受けに注油してください
こういう作業をやったことなければ、素直に修理に出すか買い換えてください

回転物でギュルギュルというと軸受けの摩擦の気が。
油を付けたいけどその油がホコリを吸い寄せることにもなりそう

>>439
掃除機のヘッドに限って言えば、軸に髪の毛か糸くずが巻き付いて回転部分の遊びがなくなっている確率が99%です
一応は密閉構造になっているので適量の注油は問題ありませんが、ホコリというのはどんな隙間にも入り込むので、
結局は定期的に分解整備するしかありません

556注してグリスが溶けたとか
そりゃ俺だ

>>380-384
いちおうエラーが出なくなったので報告です
この前の日曜に秋葉原ラジオデパート内のトモカ電気で、X-FANのRDL1225Sを購入してきました

この型番のは何種類かあるのですが、DC12V0.18Aとラベル印刷されたもので、もともと冷蔵庫に付いていたのが0.17A品だったので、これならイケるかなと買ってきました
自分が夏休み期間に入ったので交換
元のが38ミリ厚で今回のは25ミリ厚でしたが、四隅の穴に38ミリに切断したストローを介してスペーサーのゴムをはめ込んで組み込んでいます
交換して約2時間ですが、エラー表示は出なくなりました

X-FANの公式ページを見るとRDL1225Sはセンサー付の3Pコネクタとなっているのですが、買ったものは赤と黒の2芯コードが付いていました
店頭でも同じ棚の他のも確認しましたが、すべて2芯コードでしたので何かの組み込み用なのかなと...

お付き合いいただいたみなさま、ありがとうございましたm(__)m

>>441
CRC-556ってTVCMの影響で間違った使い方してる人多い気がする

>>442
風圧は大丈夫ですか？

>>443
シェーバーやバリカンに使ってる強者？もいるよな…。

私見だけど小型冷却ファンの風量は消費電力にだいたい比例してると考えていいと思う
羽根の形状で効率は変わるとか、一部がモーターの出す熱や音になるとしても、
電気エネルギーのほとんどは空気の運動エネルギーに変換されるわけだから(そのように設計してあるはずだから)

>>443
CRCを鍵穴にブシャー、電動ドリルの通風口からブシャー
接点復活剤をボリュームつまみの隙間にブシャー、ヘッドホンジャックにブシャー

後が困る

うちはCRC禁止してる
機械や部品の構造をちゃんと考えて、それぞれ使用場所に適した油を使えと

オナニーのときにしか使わないよな

シリコンスプレーにハマってた時に
CDRのギヤにプシューして使い物にならなくしてしまった事を思い出した
ギヤって油させばいいってもんじゃないのな

ＣＤＲドライブね、なんか言い方が悪かった

>>449
どんな風にダメになったの？　そういう事例は聞いた事がない

CRCもだがポリコールJet大量噴射も困ったな

>>451
>>449をエスパーすると、シリコンスプレーでギヤの回転抵抗が増して、動きが悪くなった。
アナログ時計が遅れ気味になったんで、シリコンスプレーかけたら、余計に遅くなった事があった。
多分ドライスプレー等を使用した方が良かったとか？

バイクの整備に556使った感じだとすぐ蒸発しちゃう印象がある。

シリコンスプレーって乾式だから最初は良くてもすぐに剥がれて効力無くなってしまう。

>>444-445
交換して2日間経過しましたが、エラー表示もなく稼働していますね
38ミリ厚から25ミリ厚になったことで風量が気になってはいますが、しばらくはこのままで使用してみます
冷却が不足となればまたH30が表示されるでしょうからね
他の人の参考になればです

スプレー式は不要な部分まで飛び散るのがよくない
よその家や事務所へ行って、ドアの蝶番の周囲の壁に薄黒くオイルのシミができてるのを見ると悲しい気持ちになるのは俺だけか

ストロー！

40年前のシーリングライト(40+32W)についてお尋ねします。
グロー球なしのタイプですが昨日バチンと音がして蛍光灯が消え二度と点かなくなりました。蛍光灯を取り替えても点かないので機器側の不具合です。
それでも豆球は点きますので豆球ソケットから給電するタイプのLEDランプ(最大32W)を付けようと思うのですが推測される故障個所と使用し続ける危険性についてご教示ください。

バチンと逝った部品が発熱→発火しなければ良いけどね
発火しなくても発熱しているだけで電気の無駄だと思うけど。

40年前だとインバータでなく重い銅鉄の安定器だと思う。
バチンと言うような壊れ方まではよく分からないけど、その手の安定器は古くなると熱くて触っていられないくらい発熱する。

まずは素直に廃棄することを勧めるけど、どうしても自己責任で使い続けたいというなら
・豆球以外に絶対切り替えられないよう本体スイッチを殺して、オンオフは壁のスイッチのみで行う
・その状態で数時間点けっぱなしにして、安定器やその他の部品に発熱や異臭が無いか確認する

ただしそれで大丈夫なんて誰も保証しないからね

>>460-461
壊れた部品に電流が流れたら危険ということですね。
紐を引いて切り替える物理スイッチだから豆球側と蛍光灯側が完全に分離してれば大丈夫かも？という感じでしょうか。とにかく発熱などに注意して様子をみます。
簡単に交換できそうならいいんですがぱっと見天井から外す方法が分からないw
どうもありがとうございました。

>>462
「引っ掛けシーリング」でググって
このタイプの差し込みプラグなら自分でやっても大丈夫。法的に。
電源線を直接器具に繋ぐようになってるなら電気工事士の資格がないと扱ってはいけない。

どちらにせよパッと見で分からないって人にはもし外すことはできても新品を取り付けられないことになりそう
例えば既設で丸形引っ掛けシーリングが付いてて、それにポン付けできる器具を探すとかなら資格や知識なしでも簡単に交換できるけど

そういうのを調べられないなら近所の電気工事屋とか家電屋にやってもらった方がいい

>>459　たぶんこれかと
http://www.irisohyama.co.jp/news/2016/0329.html
40年前だと前の方が書き込まれているようにあちこち劣化して
(特に紫外線)いるので　意匠が気に入っている以外なら製品自体新品に交換
した方がいいかと、もちろん使う場合はランプ、点灯管はすべて外すこと。
LED寿命になる前にナツメへの電気供給がおかしくなりそうだが・・・

引っ掛けシーリングなら楽なんだけどな
多分本体にケーブルぶっさしタイプでしょ
この場合は資格がいる、けど
まぁコツが分かってれば案外簡単だから、ＤＩＹでやっちゃう人も結構いるよなぁ
2種の勉強すれば簡単なんだが、間違えると火が出る（経験）のでオススメはしない

豆球はそれを付けるようにしか出来てないから
あんまり大電流流すのはよくないように思う
つっても所詮100Vだから、そこまで問題ないとは思うが
発熱が気になるかなっと

あー、外し方分からない奴なら、素直に電気屋呼んで交換がオヌヌメ
ケーブルの剥き方、刺す位置、ネジ止めの位置等色々コツがいる
ウチのも20年物のクッソ重いの交換したけど、あれは大変だった
外すと落ちてくるんだよなぁ、重いから
手借りてやっと外せたレベルだった、10kgくらいあったかな
交換後のシーリングはせいぜい２2kgくらいしかないから全く時代は変わったもんだ

引っ掛けシーリング付けるとき
ネジが天井裏の電線傷つけないか心配になる

>>459
分解できるなら、まずは配線が切れたり外れたりしてないかチェック
ハンダの劣化なんてのもたまにあるし、照明器具だと光に誘われて虫が入ってショートすることもある

外し方もわからないようなレベルならLEDに改造するのは止めとけ
素直に新しいLED灯買え

40年前ってインバーター式って発売されてなかったの？
29年前の実家のインバーター式はコンデンサーが液漏れしてパチンって火花が出たから
コンデンサー交換して復活したんだけど…

>>466
気になるんだったら　http://amzn.asia/0lbBOw8
これで見たら？

４０年前だとインバーターは怪しいようなｗ、
でも余熱回路組み込んで点灯管を無くした製品は有ったからそれじゃないかな

>>466
ネジの長さピッタリにしとけばいいようなと書きかけて
そもそも引っ掛けシーリングは5kgくらいかけても大丈夫なように
木材の通ってる所にネジを打つもんだろうと小一時間
電線はビニルシースで覆われてるし、そもそも引っ張り出して引っ込めれるくらい
余裕はあるように設置してない？固定されてなければ電線は浮いてるから刺さらんでしょ

>>453
アナログ時計のモーター付近なら、粘つきで動かなくなるのは解るけど、
CDドライブのモーターはそんなやわじゃない。

>>473
CDドライブではトレーの駆動に使われるベルトに止め刺すかもｗ
トレーを押し込む操作などはベルトが滑って得られるフリクションが
必要で、良く摩耗や汚れで開閉不良のトラブルも起す。そこにw

>>459 >>462
ググったら引っ掛けシーリングローゼットの規格は１９７７年かららしい、ちょうど４０年前だね
しかも古い引っ掛けシーリングは電極剥き出しでいまのとは合わないとか
電気屋さんに頼んだほうが安全で早いかな？

>>473
CDを回転させるモーターはヤワじゃないかもしれないが、ピックアップ系はダメになるよ

トレーを支えるレールにシリコンオイルが付くと滑りが悪くなってうまく動かなくなることがある

>>474
ベルトは溶けてベタベタ（加水分解）、伸びてスリップの方が多いな

>>471
ラピッドでは

ダウンロード＆関連動画＞＞


クーラーってこういうリモコンて゛いけるのね

本人乙

日立の冷蔵庫NR-C377M、機能に異常はないもののファンのビビリが酷いので、ファンを検査してみる事に。
探したらこいつの場合は冷凍室の後方にファンと熱交換器、各室ダクト調整弁等があった。

ちょっとうーんと思ったのは、ファンの固定がスチロールだけで、しかも傾けて実装されてる事。
マグネットで扉センサーを誤魔化して回してみたら、水平状態ではきれいに回るものの、
傾けると軸のブレは明らか、取り敢えず、持ち合わせの耐震ゴム挟んで少し静かになったけど、またどうなるか。

>>348さんの関連は参考に読ませてもらったけど、こちらの場合、冷蔵室内のファンなので、
防水じゃないとダメみたい。
ファンの型番「FBA11J14v」で検索してみたけど、アリババが出て来るくらいで、新品かどうかもわからない。

代替品って可能性ありますか。

蛇足ですが、野菜室の冷気は、単に冷蔵庫の流路に組み込まれてるだけなので、温度調整にヒーター使ってるっぽい。
野菜室の底面にソレらしきものが埋め込まれていた。
正直いらない、ヒーター殺せないだろうか・・・無理ですよね。