ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ45 YouTube動画>1本 ->画像>10枚

■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html

■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用

などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。

なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。

前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
http://2chb.net/r/mokei/1519735880/

---

VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

あげ

ます

初フレキ作っているのですが
穴拡張がどうしても、1ミリくらい横にズレたり斜めになったりしてしまいます。
やり方だったり、治具などあるのでしょうか？
深さなどはいつも問題無くできています。

やり方←センスの問題
治具←そのくらい調べろ

1ミリも横にずれたら相当だぞ

治具などいらん。
俺はチタンコーティングのドリル使ったらサクサク綺麗に掘れたぞ。
しかも13本セットで1,000もしないやつ。
殆どの奴が手でグリグリしてるんだろうから上手く掘れるかはセンスだとか器用不器用だな。気をつける点は出来る限りドリルを垂直に保つ事くらいじゃないのか？

手回しでゆっくりやった方が確実だよね

段ボール製のミニ四駆ベーシックボックスって
ポータブルピットに3段重ねで収まりますか？

どうやったら1mmもずれるのか逆に教えて欲しい
中学生でも横で教えれば100均工具だけで問題なく作れたぞ

>>10
小４の息子でもな。

先端が平らなドリル(薄材向けドリル)ならミスるかも
当ててみて無理だなと思い止めた事がある

一応底仕上げ用として使ってたが
リュータービットの方が楽だと気づいてお蔵入り

大人でもどうしようもないやつっているからなぁ
4本の取り付けネジのうち1本締めてないままOKですとか言ってくるやつもいるし

>>13
ああ俺か

>>9
無理。

ポータブルピットに3段積みしたいなら
ダンボールやプラバン使って自分で区切るか
金が掛かっても良いなら
https://item.rakuten.co.jp/otakaraat/58h00002215bk/
https://item.rakuten.co.jp/shop-siomi/m4d-tls-tkb/
この辺使えばいいんじゃね？(適当

穴あけに失敗したら２ｍｍの丸やすりで小判型に穴を広げて修正すればいい。
大きくなった穴はワッシャを接着して位置決めする。

>>15
やっぱ無理か、教えてくれてありがとう

プラダンボールで自作くらい出来るだろ
小学生レベルの工作だぞ

ホールセンターのアクリル板売場の仕切りが細かく仕切れるから便利

軸穴の拡張なんかやらなくていい
杉山式でぐぐれ

S2で小径履かせてる人ってどうやって車高保ってますか？

高さのあるボディを使えばいいじゃない

>>22
初心者スレなんだから…

充電器についてなのですがC４とかX４とかASDTC４とか
いろいろあって値段もまちまちですがオススメとか自分はこれ使ってるとかあれば教えてください

NT1000

x4一択

BX212

同じくNT1000に１票
安いし

優勝目指すなら迷わずX4Advanced2
サンデーレーサーならNT1000で十分すぎる
自分に合ったやつをどうぞ

出先で充電したいならABCホビーのが便利
ガチならリアクター+ジャンプスターターだがバカのせいで現場充電禁止が増えてきたから出番殆どないよ

Ｘ４って何がいいの？
温度上がりすぎない？

PKCELL安くて良い

X4勧める奴は無能な

答え出さずに無能言ってる奴よりよっぽど有能

>>33
熱持ちすぎるからじゃね？
熱持たない充電器がいい充電器な印象
熱入れたかったら電流上げるかΔピーク深くすればいいわけだし

高いけど定番のX4
安くて機能も十分のNT1000
まず買うならこの辺の、本体に直接電池がセットできるタイプの充電器

リアクターなどのさらに細かく設定ができて電池ボックスが別途必要の充電器は、いきなり買うべきではない。危険

何か１個だけ買えって言われたらポラロンだな

ISDT C4買ってから全くX4は使ってない
本当に要らない
今更X4を勧める奴はバカだと思う
おめでたいと思う

エナジャイザーで十分

X4進めてる人は本当に何が良くて進めてる？
持ち上げる発言の割に良いところは何も言わないのに

そんなに気になるなら安価つければいいんじゃないかな

X4に親でも殺されたのか？

エナジャイザーもすっかりレア化してしまったな

充電はいいんだけど放電が足りない
固定カットでも1セル5Aぐらい放電できるものがセットでほしい

X4は所謂全部入りかな、迷ったらコレという感じでしょ。
高いと思うなら、NT1000でいいと思う。

いまだにキムラタン使ってる俺は異端
https://blog.goo.ne.jp/2clldp/e/8fd58a954a793c91a5fce17ad44ee71b

X4は別途安定化電源や電池ボックスを買わなくていい分、他のＲＣ充電器より安め。
単セル充電・放電ができる。コンパクト。
充電・放電電圧が微妙。本体の発熱により無駄に電池温度が上がることがある。
一通りできるけど、特化した部分はなし。
電池のそれなりの管理はできるけど、電池でアドバンテージを得られるような育成には向いてない。
追い充電して電圧を上げるというような使い方はできない。
言い方変えれば事故が起きないような設定しかできないからビギナー向け。

ちなみに、ほぼ新品のネオチャンを付属充電器で充電したてのやつと、
何週か走行させて同じ電池をＸ４で継ぎ足し充電したやつとでタイムとってみたことがある。
ＪＣＪＣ3セットくらいのフラットコースだったけど0.5秒くらいＸ４のほうが遅かった。
まぁ、たまたまかもしれんけどね。

充電禁止の今となってはエネループのＵＳＢ充電器と安いモバイルバッテリーで充分。
ポケットの中でモーパイで充電できる。

JCで、ロッキング対策でピボット使います。ただ、デジタルとピボット相性悪いと聞いたのですが、何か対策とれますか？ローラーサイズ、ローラーベース、ローラー位置で少しでも良くなるならやってみたいです。

ゴムはテンション弱めでピンかネジで動きの制限加えて
即動くが動き過ぎない様にするとデジタルも悪く無い
Web上での作例はあまりないと思う

>>49
みんな今それに躍起になってるから正解を見つけたとしても早々言ってくれないと思うよ
一つ言えるのは丈夫に作れ

ロッキングだけは挙動スゲーいいんだよなピボット
でも他は概ねスラダンのが優秀だから頭痛くなる

ピボスラ作ってる奴いるけどあれもなんか違う
ガタガタで精度出てない奴多いしそもそも大半がうまく動いてない
アンカースラダンとかもっての他、ベクトル計算出来ねーのかと

ベクトル計算できる俺カッケーってやつですね、わかります

>>53
チャンピオンズの方なんだろう、尊敬してあげないと

ベクトル計算出来ると豪語するからには
マージンもしっかり計算に入れて鉄道やジェットコースター並みに
一切事故らないマシンが作れるって事だよね、すげーな

攻撃全部反射できるマンかな

去年辺りからフロント提灯が増えてきてますよね
リア提灯時代はヒクオアームが多かったですが
フロント提灯の場合吊るし式とヒクオアーム
どちらが優れているとかありますか

>>57
吊るしはフレキ、ヒクオは片軸のイメージ

ヒクオだとマスダンの稼働をピンにできるからスムーズに上下しやすい
まぁ提灯でも工夫すればスムーズになるけど
無加工ビスのままだとザラザラしてまぁ引っかかって上下しにくいわな

>>57
重心と重量とフレキやキャッチャー、東北に代表されるリアダンパーみたいなフロチン以外の制震ギミックの有無によるから
一概にどちらが優れてるとかはない
ただヒクオより吊り下げの方がパーツ数が少ないから軽くできるし、ヒクオの方がコースを傷つける可能性は低い

フロント側が開くのかリア側が開くのかで開いたときに抑える方向が変わるし
アームの長さでタイミングと力と抑える位置が変わるので自分のマシン走らせて姿勢見ながら調節するしかない

吊るし式をピン固定はやりずらいと思っていて
ヒクオにするか迷っていました

おのおののマシンやバランス リアダンパーとの兼ね合いも重要で姿勢見て練習して答えを探してみます

>>61
例えば普通に中空ペラシャをピン打ちしてピニオンで固定とか
両ネジシャフトのナット側切るとか
キャップスクリュー使うとか

吊るしでも色々方法はあるよ

フレキはじめてある程度シャーシの作り方は分かって来ました。
次はタイヤを作っていこうと考えているのですが、
サイズはどのくらいで作ったらいいか、材質は何種類あれば良いのか
教えてほしいです。

ローハイトタイヤで、在庫でもってるのが
マルーン４（8本分
スーパーハード1（4本分
ハードたくさん
スーパーハードとマルーンがあまり手に入らないので、
ハーフタイヤで使おうと考えてます。セッティング次第とは
思いますが、モーターはマッハか、ハイパーダッシュ、
ギアは超速か、ハイスピードEXを基準で考えるとサイズは
何で作るのが良いかアドバイスを頂きたいです。

スーパーＸＸ小径。

いっそTR-1

>>63
ケースバイケースだから全パターン必要としか言えない
タイヤ径はドラゴンバックで飛ばしたい距離や基準とする速度で決めるものだからこの径で全部オッケーとかはない

ただし24未満はタイヤの在庫少ないならやめておいた方がいい
削ってて気泡出てきたら一発でアウト
マルーンでもたまにある

あとハーフは余程精度よく作らないとジャンプで傾くからね
材料が少ないからハーフにするんじゃなく何かしら速さに繋がる考えがないなら形だけ真似しない方がいい
タイヤ以外もそうだけど基本的にセッティングは部分ごとじゃなく全体で決めるもの

>>63
とりあえず大径ペラ26.0から作ってみたら？ダッシュでもチューンでもどちらでも使えるしブレーキ高かせぐのも難しくないし

バネ式ピボット作りたいけど、
何から手を付けて良いのかすら解らない件
可動範囲(車幅がどれくらい縮むのか)の調整って
どうやれば良いと思う？

>>67
S2やFMAならともかくMSフレキで大径26mmはあまり使わない
大径は無駄にワイドドレッドになるし両軸は幅詰めるとシャーシと干渉しやすい
ローハイトのフィン、ディッシュ、Aスポークのいずれかで23〜25.5mmが基本
だからGUPの大径や大径ローハイトが不人気で息してないんだろ

>>68
基本は何かに引っかけて止めるしかない
ただし止めが支点に近すぎるとテコの原理でビスすら曲がる
逆にローラーに近すぎると干渉のリスクがあって19mmが使えなかったりする
バネやゴムの位置も同様に支点に近いとハードバネでも柔らかくストロークが稼ぎやすい反面、ローラーに近いと固めでストローク少ないリジッド寄りになる

>>66
ハードで練習してからハーフには挑戦してみます。
タイヤ径が決まらないとバンパーなどの高さの調整が決まらないので相談させて頂きました

…26mmが…大径だと？…

>>69
ホイールの種類からわかりやすくありがとうございます！
間をとって24mmで作ってみようと思います

>>71
アスペ乙

ペラタイヤ前提ではなしてんだから26mmは紛れもなく大径(ホイール使用)だろ
何もおかしくはありませんので

一体どこにペラ前提って書いてあるんだろう

勘違いエスパー発動の瞬間である

大径ホイール使ってるから大径っていう奴初めてみた

もうタイヤ幅/扁平率ホイール径で言えよ

読んだ人間の受け取り方はそれぞれなんだな。
文章で伝えるのは難しい。

>>39
お手軽。
公式含め立体で使う分なら十分。フラットは無理

お手軽というよりは｢みんな使ってるから安心｣なだけだな
お手軽だけだったら他に安くてもっと高性能なのがあるし

>>74
お前は>>71が噛みついたであろう>>67の日本語が読めないの？バカなの？

空気も文章も読めないんだろ

>>68
同じ可動域でもローラーが支点より後ろに行く程
ローラーの引っ込む距離つまり車幅の変化が大きくなる
後は>>69の言っている通り強度と干渉のバランス

何も分からないなら、この写真を参考に原形作って
走らせながら自分なりに改良してみれば？

すぐ折れそう

>>80
X4以上にお手軽なものあんの？
電源周りや入手難易度や保証も含めてこれ以上敷居が低くてそれなりに使える充電器なんて知らんわ。
それで安いならみんなそれ買うんじゃない？

ABCのUSBチャージャーがお手軽だぞ
X4マンセーは否定しないけどベストバイではない
初期電圧こそ高いけど直ぐタレるし

>>83
おじゃでぶっぽいギミック重視で強度度外視のゴミだな
ビス穴の2mm以内にビス穴開けるとか要になるバネ受け自体や基部根本が厚さ1mm未満とかおおよそ機械知識ある奴の作り方じゃない
指でグニグニギミックオナニーする以外何の役にもたたないぞそれじゃ

>>83
これ公式に出れるの？

>>85
素直にエナジャイザー使っとけよ

それでも少し設定できるものが欲しいならiq4xで良い
こっちは手を加えると化ける

>>85
USBエキスパートチャージャー
PKCELL
ZANFLARE C4
ISDT C4
いくらでも出てくるぞX4よりお手軽で高性能なヤツが

PKCELL
は現地用としちゃ便利だけど
X4より良いかなあ

X4は値段高い時点で薦めにくい

ISDT C4ってX4アド2より普通に高かったけど？
X4叩いてる奴が代わりに薦めてるのが軒並み中華な時点でステマだとバレバレだわ

>>93
X4のが定価高くなかったっけ？
C4の国内正規定価14800円も大概だけど

ハイテックがどこの国のメーカーか知ってるんだよね？

X4なんて4000円位の価値しかねーよ

で、どこの国で作ってんの？

C4は15000弱、X4は11000が今の相場
定価で買う奴なんかいるの？

なんだかんだでパワーレックス

C4は輸入して6000円ちょいで買うモノじゃね？

充電器なんてそうそう買い換えるもんでもないのでサイバーギガ０１が現役。

X4なんかよりずっとマシ

X4はそもそも性能が低い
レースに使うにも育成に使うにも中途半端
そのくせ値段は高い
そしてデカい
なぜこんなのを初心者に薦めるのか

X4ええやん

>>89
初心者にヤフオクか海外から輸入しろって言うのかよw

>>90
どれひとつX4よりお手軽で安くて高性能なものがなくて笑えるw

>>102
性能は悪いけど多少いい加減に使っても問題起こさない。
保証もサポートもある。
そして、これでも公式なんかで使う電池には十分。

エナジャイザーがそこらで売ってればエナの方をおすすめするけどね

こいつの評価はただのX4嫌いな奴だからたとえ各性能をレビューしたとしても説得力がない

もう好きな充電器使えよ

>>105
ついでに
・どこでも買える
・使ってる奴多いから情報が多い
・入門だから安くて程度がいい中古も豊富

まず初心者に信頼性や簡単さより性能で薦めるとかいうのがアホ
X4がデカいとか言ってる割にX4よりデカくて重いの薦めたり、高いと言いながら更に高いの薦めたり
他人と同じ事を嫌い変わったことしたがるくせに根拠に一貫性がないのも糖質の特徴
相手する必要ないよ

程度のいい中古が多い時点でどういうものか良く分かります

>>109
性能悪いから売って他のに買い替えたって言いたいの？
間違いなくミニ四駆に飽きて売ったんだろw

X4買う人間がそんな短時間で充電器の評価をできるとは思えない。そんなことできる人は最初から買わないだろ。

>>104
ミニ四駆初心者は人間レベルも初心者だから買い物すらできないって理論ですか？

だから充電器なんてそう壊れるもんでも無いから飽きたらヤフオクに放出して
新しいのを買うんだって。流通量が多いとか性能がどうとかは関係ない。

USBエキスパートチャージャーは良いよね、用途限定で

パーフェクトネオ良いんだけどなぁ電池BOX作る必要はあるが。

みんなどんな使い方してんのか知らんがNT1000じゃいけないの？

>>104
まぁそもそも初心者にX4勧めるのがどうかと
ミニ四駆初心者なのかカツカツ競技志向初心者なのかによって異なるわな

後者なら電池ボックス自作できない、ヤフオク出来ないとか言ってる時点で辞めた方が良いと思う

>>114
なにも問題ないぞ
ただ速度を突き詰めるとそれでは物足りなくなってくるだけだ

もういじゃん、ネオチャン付属のあの充電器で

初心者にはあれで十分

>>117
いや、十分というか
むしろタミヤの急速充電器は普通に優秀だぞ
初心者だから情報表示や設定が細かいX4やC4が便利なわけで
慣れれば付属ので何の問題もない

>>108
>>90で挙げた充電器は全てX4より小さくて軽いんだがいつ誰が重くてデカイやつを薦めたんだ？
あと中国製をディスった後にX4がどこ製だか答えてもらってないんだが

入門用にはコスパてきにNT4やタミヤ純正でいいよ
意図的に過充電できる物のほうがモーターは回るけど
立体3レーンも5レーンもパンパンに充電状態の電池は必要ない

フレキのバンパーレス加工で高さに困ってます。小径はかせるとして皆様はどうセッティングしてますか？

>>104
全部X4よりお手軽で安くて高性能

>>105

>>90の充電器はどれもいい加減に使って問題ない
少なくともエナジャイザーより安全

多分X4を薦めてる奴はX4しか使ったことなくてX4以外は使い方が凄く難しくて危険とか思ってるんだろうな

X4の電池ならNT1000でも勝てる
なら安いNT1000でいいんじゃ

>>121
ザグってる人が多い印象

>>122
嘘つけよw
俺が分かる範囲でも、充電容量見れない。最高充電電流低い、放電できない、2本しか充電出来ないやつが含まれてるじゃないか。
どこが高性能だよw

エナジャイジーより安全は否定しない。

充電器の性能で勝敗決まる立体レースなんて無いぞw
少なくとも公式レベルならなんでも良いよ。
レースの前日に放電→充電すれば十分

NT1000:3240円
PKCELL:1580円
ZANFLARE C4:3599円
USBエキスパートチャージャー:3300円
ISDT C4:8720円
HITEC X4 AD2:11182円

USBエキスパートチャージャー以外はアマゾン価格

>>127
ずいぶん要求が細かくなってきたな
お手軽なのが良かったんじゃないのか？
まぁそれでもISDT C4がお前の要求を全てX4より上回ってるんだけどね
残念だけど

取り敢えずお前ら、充電器拘ってんならどこかの大会でさぞいい結果出してんだろうな？

>>130
充電の質までは分からないけど今後はX4よりお勧めできるかもね。
代理店もあるし悪くなさそう。

ただ、充電の設定毎回リセットされてたの改善したのは最近らしいし使用者の声次第だな。
なので今ならまだX4だな！(もうどうでも良い

>>131
あたりまえだろ。言わせんなw

おおーそいつぁ凄ぇwww

ダッシュ積んで、満タンでも速度負けしたから充電器のせいにしてるひとは、物事の解決の順番間違ってるな。

うるせーな、パワチャンとセットのやつでいいだろ

X4アンチ必死すぎワロタ、質問者置いてけぼりもいいとこやんw

信者とアンチの馬鹿試合

http://ekaz4.xyz/4

しょうもな
結局何が良いんだよ

>>139
何でもいいわ

お財布と相談、個人的にはpkcellで充分、電池パンパンだと早くなりすぎちゃって、コースからはみ出る
フラットとかだといいのかもしれないけど

ミニ四駆のパーツって店舗とか、ネットで見て在庫なければ再販まで待つしか手に入れる方法はないんですか？ATやら引っかかり防止ステー用にフルカウル用frpやらカーボンがほしいです。

>>142
アイテム番号1万番台なら通常品、9万番台は限定品なので売り切れたら再販待ちになる
お探しのフルカウル用FRPは通常品なのですぐ見つかるけどカーボンは限定品なので頑張って探すか再販を待つ必要があるね

>>143
なるほど！そんな区別があるんですね。であれば特別品以外はそんなに在庫をもってなくても良いわけですね

ロッキングストレート対策はピボットダンパーかローラー幅狭めたスラダン、左右独立スラダンのいずれかですかね？ピボットはパーツが売り切れでカーボンスラダンプレートも売ってないのでどうしようか迷ってます。

フルカウル用プレートはFRPは通常品だがロッキング発表から需要が急激に伸びて各所で品切れ
タミヤにも在庫がなくてたぶん今生産中だから発注してもすぐには来ない。
ネットで「取り寄せ」になってるとこ沢山あるけど騙されるなよ
限定品じゃないからそりゃいつかは来るだろうが早くてもJC日程の後半あたりでないと間に合わないと考えた方がいい

このお粗末さがいつものタミヤだ

ピボットもいろいろあるっぽいけど
https://twitter.com/yumi0968/status/1005117426130870272
https://twitter.com/limhom/status/1004600233538416641
https://twitter.com/you02040800/status/1003282558681956352

一通り見たけど全部リミッターとアンダーガード無いじゃん
特に二つ目は酷い、なんでこんな試作段階でわざわざカーボン使ってるのやら

ここでピボットの例出る度に批判的な意見しかでないのは
もしかして「こうどなじょうほうせん」ですか？
批判する前に自分も作例示せよ役立たずが

ガラクタ見せてドヤ顔されても…

だれかドヤ顔したっけ？

19mmでタイヤに干渉しない構造は目からウロコ

>>149
一番メジャーなおじゃのATピボットはアーム部分が引っ掛かり防止を兼ねてるし
かなりキツ目にゴム巻かれているからアームが90度曲がるなんとことはまずない
ゴムが通るガイド部分も裏側にあってズレないようになってる

だが今回はある程度柔らかくないとロッキングに引っ掛かる
かといって動きすぎるのもダメだしおじゃ式だと衝撃と摩擦でゴム切れるから皆悩んでるわけで
出てくる作例がどれもその点を改善してない使い物にならんゴミなんだから批判されるのは当たり前
その程度で通用するなら皆とっくの昔に思い付いてるよ

>>151
>>83

フルカウルＦＲＰなんて２次の不良在庫が残ってる店がまだゴマンとあるのに。
通販ばっかり頼ってないでたまには自分の足で探してみては如何かな。
勿論ミニ四駆ステーション加盟店も含まれるぞ。

2次の不良在庫でフルカウルFRPとか何の冗談だ？
2次ブームの時にフルカウルプレートなんかねーぞ
口からでまかせもそこまでいくともはや病気だな

二次の不良在庫フルカウルFRPww
フルカウルの名がつくものは全て二次ブームとかw
ミニ四駆辞めたら？

>>153
そのままでは使えないにせよ、参考にはなるから
多くの作例を示してもらえるのはありがたい

左右分割したカーボンスラダンで結構いける
配置によるが

弓FRPとフルカウルFRP混同してそう

フルカウル20周年記念の奴だからな
紛らわしいと言えば紛らわしい

このタイミングでラボにフルカウルプレート大量入荷とか。
フルカウルプレートじゃないとピポットが作れないと思い込んでるなら
ラボに踊らされている。

まぁ有名だからな。

フルカウルは入荷してるとこでは同じように宣伝して売ってるだろうに。単なるラボ叩きですかw

FRPは広く再入荷してるからどうでもいい
カーボン版をプレ値で置いてある所はアレだけど

今頃入荷してもおせーわ

JC用にフレキにピボットやらなんやら積んだら130gオーバーとかなんだけど
みんなもこんなもん？

フラット寄りのリジッド車以外110g前後にはならないよ
公式立体は120gでも軽い方だしMSフレキだと厳しい
10g程度気にするくらいなら強度気にした方がいい

ARシャーシのスライドダンパーって下カバー除去して
FRPプレートと上カバーの挟み込みでも問題なく可動するんですか？

>>169
出来るけど幅的に少し反力不足だから両側にFRPの端材を入れるといいよ

なるほど、ありがとうございます
明日買ってきて試してみます

お前らモーターは何使ってる？
やはりハイパーダッシュがメイン？

スプリント一択

>>87

>下のムービーセクションを
>50回走行させダンパーやマシンに破損等は御座いませんでしたので
>結果的にも強度的問題は御座いません。
>設計知識の無い素人目には強度が足りなく見えてしまう
>見た目である事は否定致しませんが、
>力の掛かり方は計算されていますので問題ありません。

https://item.rakuten.co.jp/shop-siomi/m4d-dlp-pds/
ブーメラン過ぎてワロタｗｗ
少なくとも｢指でグニグニギミックオナニーする以外何の役にもたたない｣
って訳じゃ無いみたいだしな

>>174
出品者乙
わざわざ本スレにもIP変えて熱心なこったな
文体とﾜｯﾁｮｲでモロバレだぞ
ロッキングただ走らすだけならFRP1枚でも余裕
そんなのは反論にすらなってない

利点しか言わない奴を信じる信じないは人それぞれだ

逆にどうすると壊れるかの方が必要な情報だからなあ
穴埋めや補強で済むならギミック自体に問題無い事になるし

質問です！
カーボンプレートの穴埋めをしたいのですが
カーボンホイールを粉にしたのを詰めても問題ないですか？

問題ありません

781 名前：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ df8b-Bw3Y [133.209.39.246])[sage] 投稿日：2018/06/16(土) 01:19:44.54 ID:WLNoMmki0
楽天の奴届いたので取りあえず試作してて30分程前に完成
まぁ、俺は地方だし明日は出ないので急ぐ必要は無いんだがな

裏の土台を省略して削った枠と割ったカーボンで代用し
バネ受けプレートも斜めに削ってオリジナルより軽量化してみたが
思ったよりしっかりしてる
ゴムリング製のピボット作った時よりブレ少ないし
思いきり握って拳が痛くなる程度の強さでテーブルにガンガン
ぶち当ててみてもビクともしないし中々の好印象
取り付け穴が可動域制限のビスを兼ねてるせいで取り付け時の
メンテナンス性が悪いのが難点なんでそこは改良が必要だと思う


787 名前：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ cbbd-Bw3Y [60.112.152.52])[sage] 投稿日：2018/06/16(土) 07:31:38.60 ID:zldC/6Wg0
>>781
うｐ乙

いい感じだな
試走に行こう




自作自演ﾜﾛﾁ

昨日初めたんですけど左右方向のダンパーてどうですか?

コーナー突入の衝撃軽減すんのに良さそうだなと思ったんですけど

下手すぎてわからない
やり直せガイジ

絶版になった両軸モーターが入るマルチケースはどこのメーカーの物か分かりますか？

>>180
横方向にも効くマスダンパーって事か？
うまく作るとジャンプを真っ直ぐ飛ばす効果あるよ。
デジタルとかロッキングには効果あるか微妙。

コーナリングGってすごく大きいから
かなり横方向の動きを固くしないとストロークの端まで動いてもう動かないからね。
そうすっとジャンプを真っ直ぐ飛ばす効果が出ない。

>>183
ストロークが端までいくと効果がないどころか逆に増幅するよ
東北やキャッチダンパーの役割は半分くらいはそれ利用して頭下げることだからね

横だと普通のマスダンみたいに重力が初期位置に戻してくれるわけでもない
無駄じゃないが効果が作成の労力に見会わないよ

>>183
>>184
ありがとう
とりあえずやってみる 笑

パーツもりもり着けて走らすのが楽しいんだと思ってたけど、色々考えて工作すんのが楽しいね

MSシャーシにチャレンジしようと軽量センターシャーシと強化ユニット買ったんですが、ゴールドターミナルとギヤまでは揃ったのですが、モーターマウント？が手に入りません。
これって何かMSのキット買わないと仕方ないんでしょうか？？

タミヤ グレードアップ No.363 GP.363 MSシャーシ用 強化ギヤカバー 15363

これのことか？

モーターを前後で固定する二つのことだろ
軽量センターにはターンスイッチしか入ってないからな

>>187
モーターの前後にはめ込んで付ける2つのパーツです。爪が出てて、センターシャーシに食い込むやつ。
>>188
そうです、そのパーツです。

困った時はカーボン積層して削りだすんやで

>>189
そこのパーツは単品で入手しようと思ったらカスタマーから直接取り寄せるしかない
GUPだと
http://www.tamiya.com/japan/products/95246/index.html
http://www.tamiya.com/japan/products/95235/index.html
http://www.tamiya.com/japan/products/95234/index.html
ここら辺に入ってる

あの灰色の軽量センターシャーシ買ったのか
今なら>>191これ買えば良かったのにな

店舗によってはAパーツ別売りしてる所あるよ

ミニ四駆ＰＲＯのＡパーツはステーションで取り寄せできるけど定価３４５円値引きなし。
Ａｍａｚｏｎで安売り４０％値引きのミニ四駆ＰＲＯキット５２５円。どちらでもお好きな方で。

同じ様な目にあってた小学生に会った事を思い出した。

最近よく見るホエイル？マシンがリアローラーを後ろに伸ばしてるのはなんでですか？ローラーベースは狭いほうがコーナー速いと聞いてたのですが

写真とか無いから判らんけど
ギミック可動域の問題とか
飛んだ時の姿勢制御で長いんじゃなかったか

最近のギミック作例そのまま付けると全長長くて困る事有る

大体ホエイルは安定性重視してなかった？

186です。
皆さんありがとうございます。
値段的に安売りキット買うのもありかな、と思ってますが、結局、どんどんモーター固定できないシャーシが増えてギギギしそうですね…
ちょっと検討します。
アドバイスありがとうございました。

>>196
最速主義の改造じゃなく
安定主義の改造

>>200
でも周回遅れ

>>196
5レーンコースは3レーンよりカーブが緩いから詰める意味があまり無いというのも有るらしい

フレキって、オジャプロ式、ミヤジ部長式、にこにーフレキ、杉山式を見てみたんですが、作り方の違いとしてオジャプロ式の減衰ゴムの使用は特徴的ですが、最終的な効果として各種それぞれ特徴あるんでしょうか？

あります

電池の電圧は電圧チェッカーで
分かるとして、
皆さんはどんな機材でどのようにして
狙った電圧に合わせているのでしょうか？

ちなみに私は現時点では
X4しか所持しておりません。

放電機買えばよろしい
2次ブームの時のディスチャージャーまた売ればいいのにな

タミヤマークのエネループカイロ。殆ど一瞬で抜ける。

初めて池袋のドライバーへ行ってみようと調べたら料金が割高で笑った。
行く人は90分とかなのかな？

ミニ四駆コースの使用料じゃなくてあくまでミニ四駆出来るバーとしての料金だからあんなもんでしょ
無理して行くような場所でもないし

MSとMAのシャーシ、どっちが使いやすい？

>>210
ma

>>209
なるほどね納得だわ。

>>210
MS

>>210
何もしないならMA

４ｗｄで駆動しないといけないんだよね？
４輪が接地していないといけない、ってレギュレーションはあるの？

>>215
無いよ、三点設置でもいいなら良いよ

>>216
ありがとう。
じゃあローラーをタイヤ代わりにトライク見たく３点接地とかでもいいんだな

>>217
確か良かったんじゃないかな？

ローラーはタイヤ製品じゃないから静止状態で地上高１ｍｍ以上必要。
また接地しなくても４輪ともタイヤ製品の部分で幅８ｍｍ以上必要。

MAでドレッドを限界まで縮めてバイクみたいに走らせとるやついるよな

ドレッドノート

ドレッドはツヤーツだろ

>>220
それもうダンガンレーサーじゃね？

バイスイントルーダーだ！！

先日のJC東京で、車検のときにマシンの写真を撮られたのですが、
あの写真って何に使われるのでしょうか？
（二次の車検で車検の人にデジカメで撮影されました）

>>225
目新しい改造、参考になる改造はとりあえず撮影される。
特に東京１が顕著。後で媒体に掲載されるとかは無いから安心しな。

ミニ四駆の車高は最低でも地上高1ミリないといけないみたいですがMSフレキの場合センターシャーシが沈んだ状態でも1ミリないといけないのでしょうか？

触れない状態で１ｍｍあればOK

ホイールのツバって1mmなくていいんだよね？

ホイールは計測の対象外。
ぺラタイヤが話題になった時にドクターが０．０１ｍｍでもタイヤが接地してればＯＫと
言っている。目視でホイールのリムとタイヤがツライチだと注意される。

ジャパンカップのドラゴンバックって、3レーンのドラゴンバックと形ほぼ同じなの？ブレーキの効く位置を知りたい。

ほぼ同じだよ(同じとは言ってない)

3レーンの方が傾斜がキツいよ
だから3レーンの模擬でブレーキセッティングしても何の役にも立たないよ

山も谷もＲ１０００だから図面引っ張ってゲージを自作すればいい。
新橋のは同一だしラボのもよく研究している。

Rだけ見てもほぼ意味ないよ

ラボにも新橋にも行けない地方者は、細かなブレーキセッティングもままならないとは、やはり不利だね

ラボはともかく新橋は耐久試験ぐらいにしかならんよ

5レーンのバンクチェッカーなんぞ普通に売ってるだろ
そういうの買わずに寸法も調べて自作もせず不利とかアホちゃうか

ブレーキの当たりチェックだけならＲ１０００のカーブ定規で充分。
そのＲの中に全長が納まるから山の高さはあんまり関係ない。

それとドラゴンバックばかり気にしてるとバンクで蝉になるよ。
今の主流は高速でＤＢに突っ込んで前ブレーキで減速。
市販３レーンのバンクはＲ５００とちょっと小さいけど練習にはなる。

Rゲージ作ったとしても段差継ぎ目考慮しなきゃ意味ないよ

5レーンのスロープで当たって、DBで当たらないブレーキはできてたが、DBで当たってバンクで当たらないブレーキができてない。
これは対策しなくちゃダワ。

3レーン30度バンクチェッカーが欲しい

最近MSフレキを作り始めたのですが、前後ユニットのセンターシャーシから切り出したギヤカバー部分はセンターと別の物でもレギュ上問題ないですか？(センターは通常でギヤカバーは軽量など)

>>244
ミニ四駆製品から出来ているならなんでもいいよ

ありがとうこざいました。

いえいえどういたしまして

>>205
この質問に重ねてなのですが、放電機で抜いても安定せずに電圧上がっちゃいますよね？
一部の充放電機なら絞り放電できるけど、公式には持ち込めないし…
電圧を安定させる良い方法あれば教えて下さいm(_ _)m

>>248
狙った電圧にできなくても放電直後の電圧でこれくらいと決めとけば問題ない。

放電止めて放置したら一時的に電圧戻るけど見た目だけでまた放電し始めればすぐ下がる
何もしてない時の電圧気にして安定してるとかしてないとかは根本的に分かってない

電池で重要なのは実際に使ってる時の作動電圧であってそれ以外は全く気にする必要がない

電池は活性化物質の新鮮さにより放電時の特性が変化するよ。
同じ電池で繰り返し同じコースを安定して走らせるなら意味があるけど
一発勝負の公式では結局は勘に頼る事になる。

そんな不毛な事をするくらいなら富士通アルカリ新品で丁度いい
セッティングを目指した方が後々の為になるよ。

負荷をかけた状態で電圧図れる電池チェッカー使えば良い。

無負荷でテスターとかで電圧図っても意味なし。

>>252
なるほど、それが一番実戦的ですね。ありがとうございます！

当落通知まだなんかな？

当落通知まだなんかね？

通知どころか静岡以降の抽選がぜんぶリセットされたぞ。
こっちは旅券も宿の手配も済ませてると言うのにいい迷惑だ。

>>256
当選してたらもっかい応募したら当たるんやぞ

いんや静岡じゃなくて福井な。旅券は１ヶ月前から買えるのだ。
宿は掛川まで手配済みだったりする。

>>256
流石に再応募してもハズレたら賠償請求出来るかと
当選後にリセットされる可能性なんて言及されてないし、同意もしてないだろ
あくまでアプリの不具合や転売や不正行為によるキャンセルで生じた損害は補償しないだから
今回のは完全にタミヤの都合でのリセットだからね

まー、優先とか言ってるが実際は当選してた奴は再応募すりゃ確定だと思うぞ
そうでなけりゃあまりにもバカすぎる

賠償請求とか気が触れてるな

被害って言ってもキャンセルの手間と払い戻し手数料だけだけどね。
手違いで静岡の当選が無効にならなきゃいいけど。

ローラーや軸受等のベアリングの脱脂ってするとしないとではかなり違いあります？脱脂後のメンテとかでバラしたりしないといけないので躊躇ってますが効果大きいならしようかなと検討してます

分解掃除しないと脱脂じゃなくてもホコリがギアや軸受けに付着して遅くなるぞ。

あまり放っておくとグリスとホコリがくっついて結晶みたいになるよ

メンテを億劫がるのは論外として脱脂したベアリングは回らなくなったら交換するのが正解

仲間内でJCJCで遊んでるのですが
自分はARシャーシでパワーダッシュ
一番早い人はMSシャーシでハイパーダッシュ3

みんな初心者なのでなぜその人のが早いのかよくわかってないのです
スイッチ入れずに手で前後に動かしてみると
一番早い人のマシンは明らかに軽く動くのですが
自分のはそれと比べると重く感じ
こういうのが原因なのかなと思ってます
こういうのはどうすればいいですか？

モーターも一個一個個体差があるから
モーターをちがうのに変えてみるとか
あとキットによっては付属ギアも違う
３．５ギアにするのがいいよ

本当の初心者だと
ギア比の組み合わせ自体を間違ってる人何度か見たことあるな
当たり前だけどスゲー音するし
ギアが減って使い物にならなくなってる

でもARシャーシは明らかなハズレシャーシあるよねえ

ARだからとしか言えない
最近生産されたARは全て糞
モーターがどうとかギアがどうとか言うレベルじゃない
明らかな不良金型なのに交換も改修もしないで売り続けてるタミヤの怠慢

初心者がARにパワダとか、中身は大丈夫かな
モーター抜いて手でタイヤ回して、シャーって回らないようなら
欠けたり曲がったりしてるかも

>>270
ピニオンがいろんな所に干渉するのがARの持病だから確認するならまずはソコだよ
シャフトが多少曲がってても620以外穴ガバガバだから金かけてないマシンほど歪みは意外に影響少ない

ピニオンの干渉無いなら次にパワダ駆動で疑うべきはペラシャ
瞬着補強でもしない限りポン付けじゃまず間違いなくギア破損する前に抜ける

初心者が作ったパワダのARとハイパーのMSだったら普通にMSの方が速いってのもあるし、パワダ積んでJCJCがスコスコ入るなら駆動がズルズルになってるはず。
スイッチ入れた時にギョイーとかカラカラとか音なってない？

ほんとうにMSにハイパーダッシュ3なのかい？

アルカリ電池とか使ってないよな？

ARは駆動がねえ

弾いただけでモーターがくるくる回っちゃうのはトルク抜けてる場合もあるから必ずしも良いとは限らない
初心者同士ならへたった電池使ってるとかでない限りパワソ関係は無いだろ
ほぼ素組同士なら十中八九ARのどこかが擦れてるだけだと思うぞ

最初はARから入ってVSに移行してからあまりの速さに感動したんだけど、両軸は方軸の非じゃないね。駆動効率がどうこう分からないけど暴力的な速度じゃね？

まずモーターの性能が違う
両軸マッハは片軸のパワダとスプリントの良いとこ取りで優秀過ぎる
ハイパーも片軸より速い

片軸でMS、MAに太刀打ちできるのはVS、S2、FMAくらい
それも軽い補強や位置出し加工前提での話

片軸は製造過程や走行中の歪みに弱すぎるんだよ
だから動かないようにパワートレイン固める方向で弄るんだがそうするとギア欠けたりシャーシ割れたり
ガチガチにし過ぎると立体との相性も良くない
設計思想そのものが今の環境に合ってない

おまえ片軸に本気で向き合ってないだろ

モーター性能は概ね片軸の方が上だけどな

みなさん色々意見ありがとうございます
エアロアバンテブラックスペシャルでの話だったのですが
もう売ってなかったのでエアロアバンテでもう一度ギアのならししながら作ってみます

手で動かしてみたときの重さは
モーターを手で回してみたときに感じる抵抗感っぽいのですが
両軸モーターは手で回しても軽いんですかね？

ぶっちゃけおめーらギヤとかシャーシの慣らしなんてやってないよな?
新品が１番速いよな?

ブレークインで合ってなければ捨てたほうがいいよ
合ってないものを長時間慣らしても遅くなるだけ

>>280
でたでた、パッケージのカタログスペック信じてる奴
ハイパー同士で比べた場合両軸の方がトルクあるんだよなーこれが
勿論個大差じゃないからな
片軸マシンに両軸乗せて比較すりゃ分かるよ

>>281
絶対にやめとけ、金の無駄
説明書通りに組むと必ず干渉する
そんなゴミキット買い足すくらいならグレードアップパーツのARのカラーシャーシ買え
黒以外なら赤緑黄白なんでもいい

同じハイパーでも両軸のが断然パワフルに感じるな。あとペラシャとかないので変なメンテがいらないのもある。ぶっちゃけカウンターをフローティング加工とかしてる人いるけど何も入れずとも速いからなあ

片軸シャーシに量軸モーターを載せると超速くなるよ。
タイヤを小径にして出っ張った軸をタイヤに接触させるのがポイント。

ATバンパーというものを作ってみたのですが、前側から押すとアッパースラストになってしまいます。
ATバンパー使ってる方達は何か防止策とかあるんでしょうか？

割とタイヤの入れ過ぎで軸受けに干渉してるときとかあるよね。

ARシャーシは手を加えれば方軸上位だけど、初心者には勧めないな
速くするとペラシャがバンバン逝くしAパーツの消費も激しい
エアロアバンテBS自体はシャーシもタイヤもガチ使用に耐えうる良キットだと思う

今初心者に薦めるなら間違いなくラウディーブルのスターターキットだわ

金型02な時点でエロンテBSでガチは絶対にありえねーよ、嘘教えるな
パーツ取りですらタイヤ以外燃えないゴミにしかならん、マルーンの転売品買った方がよっぽど安上がりだわ
本当にガチ使用に耐えるならみんな使ってるだろ
でも実際は公式でも店舗レースでもAR使ってるのはごく一部の変わり者だけだし
そいつらの間ですら正転で使って結果出してる奴なんか全くいない
それが事実

>>288
アッパーにならないように、プレートの後方に、０スラで引っかかるような細工してます。

BSの黒強化悉く速いわ
FMでしか使ったことないが

>>292
プレートの後方に引っ掛かる細工ですか、教えて下さりありがとうございます

>>291
あの位置のミニ角マスは意味あんのかね

ARに親を殺された奴が居ますね…

そういう人格煽りはいいから根拠出してね
実績が全てだから

>>291

ATは追従するんだから手で押してアッパーになろうと何ら問題ないんだよ

>>299

>>298
キミはタミヤのイベントレポートやショップのTwitterすら見ないの？
正転ARで入賞してる奴なんてどこにいる？
だからデータ見せろ言ってるわけだが

>>269
最近の〜なんて言っちゃってるけど
お前はどんだけAR組んだことあるんだよ

初心者にARはお勧めできないよ
便利すぎて他のシャーシを使う気にならない

ソースは俺、復帰して２年経つのに他のシャーシを組む気にならない

誤爆したのをワザワザ投稿し直さんでええよ

はいはい君が両軸好きなのはいいけどだからといって片軸disはやめようか

いや俺上の話題加わって無いんだが
何勘違いしてんだ？

ARで速いと格好いい感じ、かもね。

>>306
信者がARディスられてファビョってるんだよ
そっとしといて差し上げろ

FMARで公式勝ってるヒトもいるしなー
FMXはこないだ勝ったようだけど、FM-Aとかそろそろ勝たないだろうか

>>305

おめー昨日からそれ貼りたいだけやろw

VSとか使った方が手間がかからないだけで正転ARでも勝てるだろ

かえちゃんが可愛いのでAR使ってます！＞＜

そういうのは勝ってから物を言おうな

ここは初心者とチャンピオンズしか発言権ねぇらしい

空マルの方がかわいいよな

そりゃ正転ARの、しかもエロンテの糞シャーシで勝てるなんて大ボラ吹いてんだから
出来るもんならやってみろよってなるだろ
出来もしない事ほざくからそう言われるんだよ
発言権も何も根拠示せって最初からいってんだろ？

>>315
ARと充電器の話はしちゃダメだぞw

ARなんだかんだでラインナップ多いよな
ボディだけのために在庫増えてく

あえて今日からFMAR沼にはまるつもりなんだが、
参考ブログとかある？

>>317
そういうのは自分がなにか実績残してから言おうぜ

本当に実力のある奴はシャーシなんて、好みでしかない。実力ない奴ほどいちいちうるさい。

>>317
じゃあお前は強いシャーシ使ったら優勝できる実力あるんだろうな？

結局どのシャーシが速いんだろ？
初心者なので教えて下さい
ベテランは遅くてもあえて一番古いシャーシを使いそうな気がします

MA

>>324
両軸ならMSフレキ片軸ならVS使っとけ。
わかってるとは思うけど、どちらもそれなりに手間はかかるぞ。

モーターの慣らしで調べて一番上にきたサイト見たら
1.2Vで2日間ってあったのですがまじすか！？
実装で慣らすとしてもそれくらいの時間回さないと本領発揮されないの？

>>285
キット付属のシャーシと別売りのシャーシでそんなに差がありますの？

>>327
6V〜9Vで短時間でもいいぞ、モーターに寄るが

長時間慣らしはブラシ削りと同時に軸受けの慣らし、コミュの接触面積増加と良い事尽くめ。
短時間高電圧はその場とかトイレで隠れて用だから応急措置に近い。
実装慣らしはＣＯでコミュを傷めるから寿命が読めなくなる。

シャーシはモーターホルダー抜けとかぺラシャ抜けとか持病を抱えてても速ければそれでヨシ。

>>328
シャーシは金型違ったら全くの別物だよ
エロンテBSは02、別売りのやつは今のところ全て01
ARで速いのは00か01で02は駆動がゴミ
勿論ペラシャ受けから何から自分で作り直すなら話は別だが

VSも最近再生産されたカラーシャーシは金型違うせいで駆動悪くなって調整必須
VSの時代終わったのはこれも原因の1つ

>>329
高電圧は全モーターでやる意味ないぞ
ただの時短テクニックでベストチョイスではない

VSのカラーシャーシってあの蛍光の奴？
あれ駆動悪いんだちょっと買ってみるか

VSの蛍光シャーシは、脆い代わりに硬いから、駆動周りが安定していて使いやすく速いと感じる

新VSってモーターベースの所削られてるだけだからポリカでも挟んでおけばいいんじゃないの？
ペラ受けとかも変わってたりする？

色付きをカラーシャーシでまとめてるあたりでレベルがわかる。何もわかってないw

染料ごとの摩擦とか痩せ率とかはTA以外でそこまで考慮する必要はないぞ
金型は駆動どころか割れる場所まで変わるけどな
思わせ振りな事ほざいても何も分かってないから具体的な個別の要素に言及出来ないんだろうが

みんなイキってるなぁ
とずまりしとこ

>>336
いやいや色によっては普通に組んでも異音がするぐらい駆動違うからw
もちろん適した加工すればどれでも使えるだろうけど手間がかかる。

世の中で言う金型の違いは01と02の違いとかで、今回のVSの金型改修は別の話。これはもう別シャーシと考えて専用の加工必要。

VSの駆動沼にようこそ、

VSで沼とか言ってたら他のシャーシなんて一切使えないじゃん

じゃあ新VSの具体的な加工頼むわ

正転車をFM化するにあたって、X、XXはよく見ますが、S2やVS等のピンククラウン車はあまり見かけないのに理由ってあるんでしょうか。

>>338
はい、ダウトー
だから染料による痩せや摩擦って書いてるじゃんw
ハードタイヤの色による違いと同じで混ぜ物によってPOMの性質が微妙に変わってるからそう感じるだけだよ
でも金型同じなら加工の方向性は変わらないしお湯ぶっかけて歪み矯正とかすりゃ色違ってもほぼ変わらんよ

だが金型が違ったらそれは完全な別物
"違う"って言葉のの次元が違うんだわ
異音の有無なんか同色同金型でも普通にある、俗に言う当たりハズレな
それを違いとか言ってる時点でレベル低すぎて話にならん

凄い早口で(ry

>>343
なんか読み辛いけど。
金型の違いは調整でなんとかなるけど、色による摩擦係数の違いはどうにもならないので色の方が重要って事ですね。

>>345
金型に比べたら微々たる差だから金型だと言ってるだろ
字読めないのかな？
色がそんなに重要なら上位入賞者は同じ色しかいねーからな？
本当に頭悪いな

>>342
1.ピンククラウンを逆回転させることに疑問を持つ人達がいる
2. X系をFM化するとワイドトレッドのFMになるから
そこに魅力を感じる人がいるかも
3.FM-Aに乗り換えた

こんな感じか
ちょっと前ならFMVSはそこそこ見たし
FMAR派もまだ居るだろうから
ピンククラウンが少ないのは地域差レベルの話だと思うよ

>>347
ありがとうございます。
前はそこそこいたんですね。
ピンククラウンではFMARもよく見ますね。
ツイッターとかの画像や自分が回った所で早い人のVS、S2とかは正転が多く見受けられたので、
AR以外のピンククラウン車のFM化しないのは何か理由があるのかなーと思いました。

FMARが多いのは正転より速いからだよ
VSとか正転で速いんだからFM化しなくていいじゃん
それだけ

FMS2はいじるとこ多くて、ハマる印象

>>349
そう、そこなんです。
なぜFMARは正転より早くなるのか。
他のVS、S2等だと正転より遅くなってしまうのか、
遅くならないなら、ウェイトバランスが分散化させやすいFMにしないのか？
というのが疑問だったります。
ウェイトバランス云々は個人の見解ですが。。。
FM化、提灯作るのが面倒くさいとか、そういった理由もあるのかもしれませんね。

調べたのですが
ARは1型の方がいい
という内容は見つけられませんでした…
あとここで言われてる
正転
とはどういう意味ですか？

>>351
FMARが早いのは駆動逆転することでペラシャやギアの受ける面の摩擦が減るとかじゃなかったっけ？

>>352
RM→正転
FM→逆転
ぐらいの意味合いで使ってます。
特に走り方や挙動とかの深い意味では使ってません。

>>353
なるほど、そこまで見て無かったですね、勉強になります。

>>351
ARはリア側のペラシャ受けに遊びが多く、ピニオンとの距離も異常に少ないので
正転だとペラシャが回転でピニオン側に跳ねて干渉するせいで凄まじい異音がする場合が多い
FM化で回転を逆にするとペラシャがピニオンから逃げる方へ動くので干渉が減る

ARの02が遅いと言いまくってる主な理由がモロにそれ
ペラシャ周りのクリアランス見直すのはいいが何故かピニオン側に近付けたせいで素組ではほぼ100％どこかしらと干渉する
タイヤ回すとカチカチとピニオン当たってる感触があるくらいガッツリ干渉する個体すらある

ARのピニオンが干渉するのはペラシャが動いてるんじゃなくて負荷でモーターが下がって干渉するんだろ
勘違いするな。ペラシャに上に浮く余裕なんて無い

モーター思いっきり押し上げても干渉するんだよなーこれが

みなさん回答ありがとうございます
大分とわかってきました
アバンテBSに惚れて選んだので後悔はないですがARシャーシはなかなか苦行なんですね
FM化は敷居が高そうです
最後に01シャーシ探して組み直してみてダメなら諦めます
ちなみにJCJCベストタイムは3.42
目標は3.00台かな

がんばれたやつは結果が出る
頑張れなかったやつは結果が出ない

それだけのことなんで初心者がシャーシの種類やら金型で悩んでも無意味
好きなのでやってよろしく

jcjc3.4秒って立体車なら十分速度出せてると思うんだが
フラット行かない限り速度より制御の方磨いた方がよくね？

>>358
01のシャーシ探すのは良いけど、2番金型の01はダメ
1番金型の01か、2番金型の00を探しましょう

すいませんこれで最後です
>>361
18701-01とあって
モーターカバーの横に2という表記がないものを探せばいいんですよね？

ARカラーシャーシ黄緑赤と白強化シャーシは全部01だからそれ買えばいいだけ
余ってるからどこでも売ってる

>>343
痩せが変わればクリアランス変わることも理解できないのか？
そもそもシャーシの話ししてるのになんでPOMが出てくるんだよ。それAパーツだろw

個体差による当たり外れ以前に色で必ずクリアランス調整必要なものと必要ないものがある。ダメな色は調整しないと全部ダメだし、良い色は歪んでない限り最低限の調整ですむ。

まあ、お湯かけると言ってる時点でバーカの一言で済むんだけどなw

>>351
FMARは正転と変わらない。
重量配分や駆動のかかるタイヤが変わることで走りが変わり、それをうまく使えれば結果早く走れるだけ。

レイアウトによってどちらが良いか変わるし、正転はVSがあるからARに出番がないだけ。

ここまで話題のないS２さんはどうなの？

劣化VSだから語る価値もない？

>>365

ありがとうございます。
タイヤの駆動、当たり前ですが失念していました。
重量配分での重さによる駆動への負荷とかもありそうですね。

となると、飛び越したくなるような変なセクションが無い限り、
重量配分を均等に出来そうなFMの方が
FMの特性(？)でもある、低いジャンプやバンクでの低減速等で
どのコースでも汎用性が高そうな気もしますが、どうでしょう。

FM厨みたいな発言で申し訳ございません。
あくまでX系やARと比べて
他のRM車のFM化が少ない気がした為の疑問でした。

さして重くも無いモーターを積んでるんだからＦＭもＲＭも重量配分は大差ない。
ぺラシャを伝わって後輪を回すＦＭなら後輪の蹴りが弱いだけの話。
ＭＡかＭＳのカウンター前後を片方ずつ取り外して試せばどう言う事か判る。

方軸の正転だと
前輪をスーパーハード
後輪をハード
みたいな感じで前輪のグリップ少し落とす方がいいのですか？

>>366
突出して性能がいいわけじゃないけど致命的な欠点も無い
2次ブーム（S1、TZ）から復帰しやすい
くらいしか無いからね

>>369
ペラシャ経由の方をローグリップにするのが基本。

ジャンプ時のリアの蹴り出しを減らしたい場合が多いから
リアがローグリップ＝FMになる。

>>371
俺もずっとそう思ってたんだけど、実際FMでもフロント落とすか前後ローフリの方が速いんだよな

駆動がしっかり伝わってるなら前後の回転数変わらないと思うんだけど

ペラシャでロスがあるとか言うならその時点で駆動系もう駄目じゃね？

>>367
FMをそこまで突き詰めてやってないから詳細は分からない。ここまでくるとネットの情報は当てにならないから、速いFMの人に聞くか自分で試した方が良いよ。

ただ使用者の少ないであろうFM車が公式で優勝してるところを見るとメリットは大きいのかもね。

>>372
ジャンプがある以上着地で駆動にダメージ食らう
片軸のアキレス腱はペラシャ
RMならフロントFMならリアにハイグリップなタイヤ使うと脆いところに負担かかる
壊れていなくても良いことは1つもない

前後ローフリは適度に滑る事でワンウェイとクラッチの役割をする
回転数変わらないからこそこの辺が重要なのは分かるだろ

クラッチの役割どこですんだよクッソワロタ

重要なのは分かるだろ（ｷﾘｯ

だっておｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>375-376
クラッチはギアチェンジのときの負荷を滑りで吸収するのが役割なんたが？
お前ら車の知識全く無さそうだな

アマゾンで本出してそう

>>377
これはこれはチャンピオンズ様

みんな、言うこと聞かないとダメだぞ！

チャンピオンズさま
どうすればぼくのマグナムセイバーははやくなりますか？

無知晒したからって煽っても帳消しにはならんぞ
もっと勉強しろ

クラッチというなら穴のなめたスパーギヤをそのまま使ってる方がそれっぽいだろ
つーか滑るタイヤがワンウェイとかクラッチの役割とか何言ってんだって感じです
パワースライド状態と言われた方がまだわかる

着地の瞬間どれだけの衝撃がギアにかかるか考えてる？
一部のフレキがワンウェイとセットなのは何故だか知らんの？
本当に思考が浅いな

パワースライドはコーナリング中だろ
舐めたスパーとか駆動繋がることないんだからデフやクラッチの役割にはならんだろ
加速が必要な時繋がり、過度な負荷がかかると滑る適度な摩擦がなきゃ意味がないだろうが
バカなのか？

お前が人にものを教えるのが下手くそなのはわかった

その滑りとグリップが両立できてるのがローフリなんだよってことだろ？
単にそう言えばいいのに小難しく車の知識持ってくるから煽られるんだ
初心者もなまじ車に詳しいと車の知識持ち出すからな

あと他人を安易に罵倒するとお前の話誰も聞いてくれなくなるぞー

クラッチやデフ(ワンウェイ)の役割理解しないで場所やセオリーだけで考えてる無能のくせに
相手を言い負かそうとだけしてるからそうなる
プライドだけの無能の典型だわ
自分の無知や行為は棚にあげて煽るなとかどの口がいってんだよアホかw

ワンウェイがLSDで普通のホイールはデフロックて事け？常にオンの状態なんだから車とは違うよな

んーなんかごめんな
クラッチ……ミニ四駆におけるクラッチってなんだ…哲学かよ
ワンウェイホイールの空走状態がつまり実写におけるクラッチを切ってる状態ということか。でもそれだけだよな
だとしても空中の無負荷状態では接地状態より駆動系の回転数は高くなってるわけで、着地した瞬間回転数は抑えられるからワンウェイクラッチの空転は発生しないはずで
グリップがあるタイヤだとスリップできないから駆動系にダメージが行き、スリップしやすいタイヤならすぐスリップしてくれるから駆動系のダメージは抑えられるわけでつまりローフリが良いんだよ！ってことだろ？

クラッチ……クラッチ？
ああそうか湿式クラッチを想像すればいいのかな
いやいやwでもそれでもタイヤのスリップを指してクラッチが云々言うのはわけわからんわさすがにw

ギアクラッチなんてパジェロやランクル等のミニ四駆シリーズじゃあるまいし

>>388
やっとまともな意見が

仰る通りワンウェイはLSD入ってない常時作動状態のデフに等しい、しかも重い
それに引き換えローフリなら最低限のパーツ数で最適な効果が出る
車とは違うからこそ一石二鳥以上の効果が出せる
実車から参考にしても実車と同じやり方する必要はない
違うからこそ同じ効果をより単純な機構で再現できる

形や概念に囚われて違いが理解できないと>>389みたいな無能ななる

226と充電器と金型と車の話持ち出すと荒れるよなおまいら

荒れるってか馬鹿が言って聞かないだけ
素っ頓狂なことを言い出すからこうなる

ラジドリやってる人いる？あれもデフロック&低μタイヤだかミニ四駆にローフリ履かせてるようなものだよね

で、オーバーステアにしたいときはケツカキにするけど、同じように両軸で前後のギヤ比変えたらコーナリング速くならないのかな？

両軸持ってないから試せない…

>>394
あ、ミニ四駆だとフロントのグリップを落としたいからマエカキにするのか？
わからん…

>>394
決められたギア使わなきゃいけないってのはあったが前後でギア比変えるのはアリなんだっけ？
アリだとしてもラジコンより圧倒的にモーター弱いからモーター焼けそうな気もするが

>>396
前後の指定は無かった気がする
ローフリで滑るからモーターに負荷はかからない、と思うんだけど

そして片軸でも前後で小径大径にすりゃ試せる事に今気づいた

>>377
>クラッチはギアチェンジのときの負荷を滑りで吸収するのが役割なんたが？

どう考えても動力伝達のオンオフですありがとうございました

>>398
377のはラジコンのスリッパークラッチのことだね
ジャンプをピョンピョンするオフロードバギーには必須

車のクラッチは動力のオンオフ
つか免許持ってたら習うやろ…

>>398
クラッチの役割は単純なオンオフだけではないよ
何のために半クラやダブルクラッチなんてテクニックがあると思ってんだ？
クラッチはメンテが面倒なギアとエンジン保護するために摩擦で双方の回転差や衝撃を吸収すんのが役割だよ
ギアやエンジン乗せ変えるのは大変だがクラッチがダメージを肩代わりする事で整備コストを安く押さえられる
こんなのは車の基本中の基本なんだがな
嘘だと思うなら車関係の書籍読むか近くの整備工場でも行って聞いてきたらどうだ？
ネットで調べても出てくる程度の常識だぞ

>>399
スリッパーはスポーツ走行とかクラッチ操作が間に合わない状況下において衝撃の緩和を自動でやるようにしたもの
自動車のクラッチも役割は元から単純なオンオフだけではないよ
似たような機能を担ってるからこそスリッパー"クラッチ"って名前なんだよ

昨日シャーシの色は関係ない煮込めって言ってたのこのクラッチバカなのか？
どうりで話が通じないわけだ

もうやめえやクラッチはNGワードにするぞ

最近のミニ四駆は立体を半クラで乗り切るのか、すげぇや！

今どきダブルクラッチなんてするやつおるのっつーか死語と言ってもいいくらいなんだが

F1の設計とかしてそう

ダブルクラッチてシンクロ弱い昔の車でギヤを入れる為のテクで駆動とか関係無いし。バカ丸だし。知ってる単語並べるだけじゃん。

>>406
なんでシンクロ弱いとギア入らないと思ってんの？
回転差あるからだろw
駆動に関係ないどころか駆動にだけ関係あるわけだが？
回転差吸収するって事実を自分で証明とかバカはテメーだよ

論点を変えるな。クラッチはオンオフ。回転合わせてるのはクラッチでは無い。
回転が合ってりゃクラッチ切らなくてギヤは入る。めんどくせー駄目だこいつ。

クラッチって狭義には「任意で」断続的に動力を伝える機構だろ
ミニ四駆のローフリがなんでクラッチなんだよ
もっと言うとなんでワンウェイの役割があるんだよ
色々拡大解釈しすぎ

デフギアの代わり、くらいならまだわかるけど

>>408
回転合わせてるなんて誰がいった？
滑って駆動が繋がる際の回転差を吸収していると言ってるわけだが？
クラッチ繋ぐときお前はオンとオフの二択なのか？運転下手そうだな

モータースポーツでわざわざ半クラする奴なんていないよ

モータスポーツで使うクラッチは乾式なのでね。市販車は湿式、半クラが使えるのはその副次的なもの。上手い人ほど半クラ使わない。と言うことで褒めてくれてありがとう。

車スレに帰って

なんだかうざいのが多いな。

すまん。車スレ行ったことないんだ。
で、話を戻しましょう。
ローフリの前後の使い分けは私は解りません。良い流れに邪魔が入ったのでムキになってしまった。皆さんのご意見を聞きたいのでロムります。

とりあえずミニ四駆の話しよーぜ

とりあえずチャンピオンズ様の言うこと聞いてりゃいいんだよ

クラッチくんは車の事分かった気になってるだけの素人だよ
半クラ以外でクラッチが滑るとかそれもうクラッチとして終わってるし

ローフリは長いバンクでキツそうだからつかわないなあ
最近は街角の3レーンでも結構頑張って
デカイコース作るから

結局コース見てタイヤ決めろと言うしかあるまい

>>412
市販車は湿式…？

だから5ちゃんで句読点着けてるような奴は香ばしいのしかいないから触るなとおあれ程（ry

>>418
半クラ以外でとか文字読んでない証拠だな
半クラの話しかしてませんがw
ガチのモータースポーツの話するならそもそもシーケンシャル当たり前だろ
小さなコースの箱車レースなら半クラも使うしな
やはり全てにおいてレベルが低いよお前ら

あとモータースポーツではとか連呼してるバカいるが
基本効率重視でクラッチをオンオフでしか使わないからモータースポーツは駆動部品が使い捨てなんだろ
大パワーを減衰なしでオンオフを断続的に繰り返すからこそレース中に壊れたりもする

これだけでも俺が言ってることが正しいのは明らかなんだわ
ホント初心者セオリーだけで中身理解してない雑魚ばかりだな

あぼんに入れたから多分クラッチくんが喚いているんだろうな、というのはわかるｗ

レベル低いと思ってるのにいつまでも付き合う方も大概だ

形が小さいタイヤでガンガン加速してるマシンは結局モーターがいいんだよな。ライトは当たり外れがかなりデカイね

>>423
それねらレースしてるミニ四駆にクラッチ機能いらねーじゃんw

>>411
やるよ？ジムカとかミニサで多いんだけど
2速だと回転下がりすぎるけど
１速に入てもタイム変わらない時
２速のまま半クラ

無論クラッチ超減るけど、モタスポはそんなもんだ。

>>427
ミニ四駆は金属で出来てるかい？
ギア欠けたりモーター焼ける事はないのかい？
形式に拘ることに意味はないと言ってるだろ

ミニ四駆はレース→実車から参考にするならレースの知識だ！
本当に短絡的でおバカだよ

>>428
やっぱちゃんと知識ある奴は分かるよな
そうそうGTレースやF1で使うような筑波より大きいようなとこは滅多に使わんが
ジムカーナとかエビスや間瀬みたいな狭くてかなりキツい曲がりがあるとこは普通に使う

やった事もない動作が簡略化されたレースゲーム程度のにわか知識の奴多すぎなんだよここ

バカが何か吠えてる。
ソース出せよソース。そしたら信じてやるよバーカｗ

ミニ四駆のスレで車の話続けんなよクソが

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パーツクリーナー持ち込んでもいいんだっけ？

中身関係無くスプレー缶自体アウトだな

最初から液体で売ってるのや
スプレーの中身をビン等へ詰め替えたのは特に言われて無いと思うけど
どちらにしろ揮発性高くて燃えるから余り好ましくは無い話　

スプレーなんかあったか？
今の時期パークリ小瓶にいれてる奴は止めろと思うが禁止されてるのはスプレー全般と充電器の類いでしょ？

ユニクリーンは比較的揮発性低いしスプレーでもないしレース会場で文句言われたこと一度もないけどな

モラルとマナーの問題がわからないのは半島人の悲しい性質

スプレー缶はアウトよ
昔間違えてダスター使って怒られたし
揮発性関係なく疑わしきはやらない方向にした方が得よ

>>435
ワコーズのスプレー缶は流石に目立つ

ARシャーシ買ってきました
強化白でフロント側に18701-00
リヤ側に2
これでいいんですよね？

わしゃ一斗缶持っていくんじゃよ

>>438
ほんとだ、バッグにBC9バッチリ入ってるな
お前らよく見つけるなー、これはアカンな

チャンネルうーあでペラシャのギア抜いてーって初心者向けに解説してるんだがあれレギュ的にどうなんだ？

車検の時には判断できないよ

車検では不問だろうがグレーだな
フルベア改造はレギュ通らないようだしな
そいつら僕らの前でケミカル使うのやめてくださいって言ってたけど結局は同じような事やってるんだよ

初歩的な質問なんですが
シャフト変えてもタイヤぶれるのって
ホイールの差し込み穴が歪んでるんですよね？
差し方で歪むってことありますか？

>>445
たかがプラスチックのホイールだ
十分あり得るから次は丁寧に挿せ

変形するほどの力で入れるとホイール歪むやろうさ
あと成形の時に歪む

シャフトチェッカーで確認済みの使ってもブレるならそのホイールはもうダメ
最初から歪んでるホイールは結構多いよ
ロットの問題なのか使いたいホイールが連続でブレてて泣きたくなる事は割とよくある

シャフト穴がセンター出てない時さえある
それでメーカー責めようとは思わんが

プラの特性だから仕方ないね
タミヤは型抜きの大量生産にしては精度かなり高い方だし

最初から歪んでるのがあるとは思ってもみませんでした
しかも結構あるとか…
参考になります

応急処置だが曲がったホイールを抜いて１８０°回して挿し直すと使える場合もある。

ホイールの六角穴とシャフトの六角が合ってないとブレる時があるよ
差し込みがキツイときとかは合ってない場合があるから要注意

>>445
シャフトが両方曲がってる可能性も

そろそろ中径ホイールの決定版が出てほしい気はする。

最近のAスポークは精度良いからオススメ

AとかYとか圧倒的にダサいのが難点だよな

yはかっこいいよ
前後オフセットされてて使いにくいけど
後輪使いたい人なんておるんかね

>>458
フロントヒクオ使いが欲しがってる場合がある。

フロチンなんてFMAとか一部シャーシは組継基本だから
ぶっちゃけシャーシとタイヤの間にあんなにスペース要らなくない？引っ掛かるし
熊本のFMXの人は本当に凄いと思う、幅広いのは今回めっちゃ不利なはずなのに

FM系でATバンパーだと組継でもシビアだね

ピボットを作れないやつはレースに出てはいけないような風潮にふぁっくだぜ

公式のロッキングパーツはラボの硬い配線カバーに比べて抜けが良い。
だからロッキングでストップするようなマシンは見受けられない。

その分、全体にスピードが上昇するのでＤＢからモヒカンへの着地点が
見込みより飛び過ぎてＣＯする。要するに模擬コースと同じでは無い。

では質問をどうぞ

>>462
最適解だと思われるのがピポットなだけで、自分で見付けた別の攻略法で臨めば良い
ユーザーの創意工夫を促すという意味では、素晴らしいコースだよね

歴代ナンバーワンのゴミみたいなコース